Moran (15/02/2025)

On dit qu'ici c'est le centre de Teton County et on l'appelle également Moran Junction, parce que c'est le croisement des routes 26, 86, 287 et 191, qui partent vers Jackson, Dubois et le Yellowstone Park. C'est aussi le jonction de la Fork River qui se jette dans la Snake River.

Il n'y a pas de ville, mais une des entrées du Grand Teton Nationale Park.

Les premiers à s'installer ici seraient Ed "Cap" Smith et sa femme Clara, en 1896. Etant sur le chemin qui mène à Yellowstone Park, les visiteurs s'arrêtent souvent dans leur ranch, ce qui les amènent a construire un petit hôtel en rondins de 2 étages.

Malheureusement, le petit hôtel Smith n'a pas durée longtemps, il a brûlé à l'automne 1900.

Ils avaient des voisins, le couple Allen, qui on construit un autre hôtel qu'ils ont nommé l'Elkhorn hotel, et on y trouvé aussi un magasin et un bureau de poste en 1902.

C'est tout près que l'on trouve la montagne la plus photographiée de Teton Park, le Moran Mount, qui doit son nom au peintre et explorateur Thomas Moran, qui a visité la région dans les années 1870, mais d'après l'histoire, n'aurait jamais vu le mont Moran.

La photo de Moran Mount que l'on retrouve sur le plus de cliché est à Miror Lake, là ou la montagne se reflète dans le lac. On l'appelle Miror Lake, mais c'est un surnom, c'est Jackson Lake.

La communauté a eu 2 noms différents, avant de s'appeler Moran a partir de 1970, son nom était le Board on Geographic Names. Même si les Allen l'appelaient déjà Moran et que la région était communément connue sous ce nom.

En cherchant bien, on trouve une personne qui est arrivé à Moran un peu avant les Smith, c'est Benjamin Sheffield qui se serait installé au bord du Jackson Lake en 1895. Venant de l'industrie touristique de la chasse dans le Montana, il savait qu'il avait trouvé quelque chose de prometteur.

En 1903, il achète 2 propriétés, le ranch de Ed "Cap" et Clara Smith et leur hôtel brulé, et l'Elkhorn hotel du couple Allen et a commencé à coloniser la région de Moran. Cela a pris du temps, car il ne pouvait travailler dans son pavillon que pendant les étés.

Benjamin Sheffield aurait aimé que l'endroit porte son nom, mais le nom de Moran était déjà bien ancré. Le nom de l'hôtel sera quand même changé, et devient le Teton Lodge Resort.

Benjamin Sheffield se dit qu'un pont serait le bienvenu pour traverser la Snake River près de chez lui. Il en fait construire un et avec un péage.

Le lodge du ranch de Sheffield, qui abritait le bureau de poste, a brûlé en 1916. Une nouvelle cabane de remplacement a été construit vers 1922.

Benjamin Sheffield a exploité le bureau de poste de Moran de 1907 à 1919. En 1928, Sheffield a vendu à la Snake River Land Company (SRLC) qui fait quelques travaux d'agrandissement et peut désormais recevoir 200 visiteurs. 

La petite anecdote; En 1930, des invités de marque s'installent dans l'hôtel pour le tournage du film "The Big Trail". Le film comporte 93 acteurs et parmi eux se trouvent le jeune John Wayne qui a 23 ans, Marguerite Churchill ou encore Tyrone Power Sr. (père de Tyrone Power), qui tourne son dernier film avant de décéder quelques mois plus tard.

Tout ce beau monde ne sera pas logé à l'hotel Teton Lodge Resort. Pour le film, le réalisateur Raoul Walsh a employé 93 acteurs et a fait appel à pas moins de 725 Amérindiens de 5 tribus différentes. Il y avait également 185 chariots, 1800 vaches, 1400 chevaux, 500 bisons et 700 poulets, cochons et chiens pour la production du film.

Il y avait bien quelques cabanes de trappeurs, mais pas assez, il a fallu en construire d'autres en rondins. John Wayne a aidé à construire certaines de ces cabanes. Après le film, le site est devenu plus tard le petit village de Moran.

Comme c'est souvent le cas, un incendie se déclare en 1935 qui détruira le pavillon principal du Teton Lodge Resort.

Au début des années 1950, on construit un nouvel emplacement pour les touristes, le Jackson Lake Lodge. Les cabanes restantes du Teton Lodge Resort ont été déplacées au nouveau Jackson Lake Lodge en 1955.

A cette époque, Moran était plus connu que Jackson, sa ville touristique voisine.

Devenu le Grand Teton Lodge Company, c'est aujourd'hui, l'endroit le plus connu de Moran et gère également le Jenny Lake Lodge, ainsi que les chalets aux alentours, des restaurants et d'autres services du village de Colter Bay.

De plus, c'est l'habitat privilégié des orignaux ou ils sont souvent observés. On y trouve Oxbow Bend, Emma Matilda Lake et Two Ocean Lake, 3 des zones les plus pittoresques et les mieux situées de Moran qui regorgent de sentiers de randonnée, de sentiers équestres et de pistes de ski de fond.

Le Jackson Lake Dam se trouve à Moran, qui a été construit entre 1911 et 1916 et a été intégré au Monument national de la vallée de Jackson Hole le 15 mars 1943, par le 32e président des États-Unis, Franklin  Delano Roosevelt.

Moran au 21è siècle, n'est toujours pas une ville, mais un ensemble d'immeubles qui accueillent les voyageurs de Teton Pak et Yellowstone Park, avec des vues à couper le souffle et une faune abondante.

Kelly (03/08/2024)

Une petite augmentation de la population depuis mon dernier article sur Kelly, qui passe de 194 habitants à une population de 229 âmes.

Situé à l'Est de la vallée de Jackson Hole, le long de Gros Ventre River.

Les premiers colons sont arrivés au début de années 1860, si certains ne faisaient que quelques jours de repos dans la vallée, d'autres désiraient s'établir. Beaucoup ont fait des demandes pour s'installer, des hommes comme Norm Smith, Charles Beagle, Birch Hopson, Frank Connell, John Coon, Marion Coon, Floyd Wilson, Roy Nipper, Frank Newbold, John Braddock et Néphi Moulton. Mais un nombre surprenant de femmes ont déposé des documents pour elles aussi avoir droit sur du terrain, il y avait Alma Moulton, Nellie Burton, Nora Bush, Elizabeth McCabe, Fannie Forrester et Mary et Ann Lingenfelter. Des noms que l'on retrouve dans la région, surement des descendants.

On dit que le premier nom de la ville était Grovont en 1890, qui veut dire gros ventre, pour devenir Kelly en 1909 en l'honneur de Bill Kelly, propriétaire d'une scierie et éleveur.

Bill et Sophie Kelly, font parti de ceux qui s'installent. Contrairement a beaucoup qui voulaient absolument vivre de culture, Bill Kelly était éleveur et acheteur de bovins et construit son ranch "Sheep Mountain".

Mais avant cela, Kelly était connu tout simplement sous le nom de "Bridge", qui veut dire pont en Français. Bridge, juste parce qu'ici était le seul pont qui enjambé la Gros Ventre River.

En 1904, la première école ouvrit sur la propriété familiale de Warren Henry.

Un nom en particulier, James Williams, qui a emménagé dans la vallée à 27 ans en 1908, et a construit sa ferme au nord de Ditch Creek. Il y construit son ranch et sa maison en rondins et a montré un talent surprenant dans la construction de maisons pour un jeune. Si tout est détruit aujourd'hui, il reste quand même quelque chose, la grange, aussi belle, mais moins connu, que la grange de Mormon Row. Ici a été tournée deux films, "Spencer’s Mountain" en 1961 avec Henri Fonda et  Maureen O’Hara, et "The Wild Country" en 1970 avec Steve Forrest et Ron Howard.

La même année que la ville a eu son nom, en 1909, des familles ont commencé à construire de petites cabanes.

En 1914, la ville a été autorisée à construire un bureau de poste, Ben F. Goe en fut le premier maître de poste. Le bureau de poste est toujours ouvert aujourd'hui.

Etant dans Teton County, en 1921 il faut un siège de comté et 2 villes se présentent, Jackson et Kelly.

Jackson l'emporte face à Kelly avec seulement 26 voix en plus.

Plus d'infos sur mon site "Wyoming" et sur mon compte Facebook "Wyoming Forever".

Vers 1925, la ville disposait de nombreuses commodités, commerce, hôtel Riverside, église, forgeron, écurie, moulin à farine, salle de danse et scierie. Il y avait aussi un garage, tenu par Walt Spicer qui faisait en même temps le service de taxi.

Le moulin à farine a malheureusement brulé en 1917, reconstruit, puis a disparu dans un nouvel incendie en 1921.

En 1927, la ville a été dévastée par une grave inondation qui a détruit la ville, ne laissant que l'école et l'église intactes. Tout le reste a été balayé en aval. Il a fallu des décennies à la ville pour se reconstruire, mais elle n'atteindra jamais le niveau de prospérité dont elle jouissait avant l'inondation.

L'ancien cimetière de Kelly était situé au Nord/Est de la ville, sur un terrain qui était sur 2 propriétés. Les propriétaires étaient d'accord pour  l'utilisé comme cimetière. Il a été utilisé jusqu'en mai 1927, lorsque l'inondation l'a fait disparaitre.

Il y a eu 6 personnes mortes durant les inondations et 3 d’entre elles ont été enterrées dans le cimetière actuel.

Kelly était destinée à ne pas grandir.

Ce qui est surprenant, c'est qu'un homme nommé William Bierer, originaire de la région depuis longtemps, avait prédit un glissement dans un avenir proche.

Convaincu de la validité de la théorie de William Bierer, Bill Kelly a vendu son ranch Sheep Mountain Ranch en 1920 à Guil Huff, un éleveur de bétail sans méfiance.

William Bierer est décédé en 1923 avant que sa prophétie ne devienne réalité.

Le 23 juin 1925, 2 ans après le décès de Bierer, Guil Huff decend la rivière sur son cheval sur le versant Nord de Sheep Mountain où il avait entendu de forts grondements. 

Il arriva au milieu de l'après midi pour voir 50 millions de mètres cubes de terres et de roches dévaler rapidement vers lui.

Avec son cheval il eu a peine le temps de se mettre à l'abri et l'impact a eu lieu à seulement 6 mètres de lui et sa monture. Avec Guil Huff, il y avait 2 autres hommes, Forney Cole et Boyd Charter, qui furent témoins du phénomène de la nature prédit par le regretté William Bierer.

En redescendant, il s'aperçu que des débris recouvrirent 17 acres de son ranch Sheep Mountain. Heureusement, sa femme et sa fille, réussissent à s'échapper et à trouver refuge.

Le garde forestier Dibble emmena Mme Huff et la petite en sécurité à la station des gardes forestiers tout proche.

Avec le nt de terrain, la prairie a changé et forme un bassin autour des restes du Sheep Mountain Ranch.

Le 29 juin, il y eu de forte pluie, qui ont provoqué le débordement du barrage et le remplissage de la prairie. Sheep Mountain Ranch flottait désormais au milieu d'un lac, et fut rejoint, 4 jours plus tard, par la station de gardes forestiers le 3 juillet.

Le garde forestier Dibble a déménagé sa famille et la famille Huff à Kelly, où il gardait un œil vigilant sur le barrage et sur un possible nouveau glissement de terrain.

Des ingénieurs, des géologues et des scientifiques sont venus à Kelly pour étudier l'effondrement de la montagne. Ils décidèrent que le

barrage formé à la suite du glissement était permanent et sûr. 

Les habitants de Kelly acceptèrent et ont fait confiance aux spécialistes. Ils cessèrent de s'inquiéter d'une éventuelle catastrophe, en particulier lorsque le gros ruissellement printanier de 1926 se déroula sans problème majeur.

Cependant, l'hiver de 1927 fut l'un des plus rigoureux jamais enregistrés dans l'État à cette époque avec beaucoup plus de neige que d'habitude.

Ce qui devait arriver, arriva.

Lorsque le printemps pointe le bout de son nez, et le réchauffement des températures, la couche de neige inhabituellement épaisse à fondu rapidement, aidée en plus par des jours de fortes pluies.

Le 17 mai, l'eau commença à déborder sur les parties basses du barrage. La rivière Gros Ventre montait et trainait dans sa descente de gros rondins de bois.

Le garde forestier Dibble, accompagnés d’autres hommes, éloignaient le bois et les débris flottants du pont Kelly, qui mettaient en danger la structure. 

Quand le garde forestier Dibble se dirigea vers le barrage pour évaluer la situation. Il remarqua que les 18 mètres supérieurs du barrage

avaient cédé sous la pression de l’excès d’eau.

Les hommes et le garde forestier retournèrent vite à Kelly pour avertir les habitants du danger imminent. À leur arrivée, les habitants n’avaient plus que 15 minutes pour se mettre en sécurité.

La vague qui a traversée Kelly tua 6 personnes et des centaines d'animaux.

La petite ville de Kelly a été presque entièrement anéantie. L'église et l'école ont survécu a l'inondation, mais encore une fois, Kelly n'a pas de chance, les 2 structures ont été détruites dans un incendie en 1971.

Le déluge endommagea également des ranchs et une partie de la communauté de Wilson, à 23 km en aval sur la Snake River.

Aujourd'hui, Kelly se trouve dans le Grand Teton National Park et en raison de ces catastrophes, inondation et incendie, Kelly ne possède que peu, voire aucune, structure historique.

Mais c'est toujours un agréable endroit ou je ne manque pas de m'arrêter là pour un bon café en terrasse avec une vue exceptionnelle sur la chaine de Grand Teton. Connue pour ses incroyables possibilités d'observation de la faune et son mode de vie calme au bord de la Snake River et rustique.

Kelly, plus de 20 que ma Belle et moi y venons et nous adorons toujours autant.

Jackson (27/05/2024)

Tout d'abord, une chose à mettre au point, ne pas confondre Jackson, la ville et Jackson Hole, la vallée. La ville, souvent appelée familièrement ou à tort Jackson Hole, tire son nom de la vallée dans laquelle elle se trouve. A l'entrée de la ville sur le panneau il est bien écrit "Welcome Jackson" et pas Jackson Hole.

Le nom Jackson vient du trappeur David Edward Jackson. En 1822, Jackson a répondu à une annonce dans un journal du Missouri qui cherchait des hommes pour partir vers l'Ouest. Il fait parti d'un groupe avec d'autres hommes connus, tels que Jim Bridger, William Sublette et Jedediah Smith. Il est le seul qui revient souvent dans la valley, aux pieds de Teton Mountain, pour piéger les castors. Voilà pourquoi, par la suite la valley s'appelle Jackson Hole et que la ville a pris le nom de Jackson.

Si des habitants sont arrivés ici, c'est parce que de l'or a été trouvé. Dans les années 1870, on trouve de l'or, ce qui amène les chercheurs. La Whetstone Mining Company a été fondée sur Whetstone Creek, dans la région sauvage de Teton, en 1889. Whetstone Creek est un petit ruisseau qui descend de Whetstone Mountain et qui se jette dans le Pacific Creek qui lui rejoint la Snake River.

La Whetstone Mining Company pense faire fortune et construit des cabanes, des écluses, une scierie et même un ferry. En 1897, il mette la clé sous la porte et l'exploitation est fermée. Les prospecteurs n'ont jamais trouvé de fortune dans la vallée de Jackson. Seules de petites traces d'or, la vallée n'était pas à la hauteur du succès de la Californie et d'autres régions de l'ouest.

Malgré tout, la vallée commence à avoir quelques résidents vers le milieu des années 1880. Les deux premiers à s'installer à plein temps dans la vallée furent John Carnes et John Holland. Ils se sont installés au sud de l'actuel National Elk Refuge. Au cours de la décennie suivante, la population s'est fortement agrandi et en 1900, on compté déjà 639 habitants.

La ville prends le nom de la vallée voisine et s'appelle Jackson dés 1894. La ville a élu un gouvernement municipal entièrement féminin, le maire, le conseil municipal, au poste de maréchal, de greffière et de trésorière etc...

La Snake River passe le long de la ville, et perd de son agressivité juste le temps de la traversée de la ville.

Maison en vieux bois, diligence, duels de cowboys, le musée de l'histoire de Jackson Hole, son Town Square avec les arches de ramures de cervidés, les trottoirs en bois etc... Ici aussi, on est bien, cool, le temps semble à l'arrêt.

Une superbe ville aux allures de vieux western. Situé entre deux chaînes de montagnes, Gros ventre à l'Est, et Teton Range à l'Ouest.

Comme c'est la ville la plus proche du Yellowstone Park, et quasiment à l'entrée du Grand Teton Park, il est très facile d'avoir un hôtel ou motel dans le centre, il y en a beaucoup et pour toute les bourses.

Avec le rodéo, vous passerez un agréable moment, mais n'y allez pas trop tard après l'ouverture des portes, sinon vous resterez dehors, c'est toujours pleins. Vous risquez même de voir l'acteur Harrison Ford qui habite dans un ranch proche de Jackson ou l'actrice Sandra Bullock qui a aussi une résidence.

Mais il y a beaucoup de personnes connues, les gouverneurs Milward Simpson (1897-1993), 23e gouverneur du Wyoming, Clifford Hansen (1912-2009), 26e gouverneur du Wyoming, Matt Mead, 32e gouverneur du Wyoming, Christy Walton, veuve de John T. Walton , l'un des fils de Sam Walton , le fondateur de la chaine de magasins Walmart, ou encore Carol B. Tomé, patronne actuelle d'UPS.

La petite anecdote habituelle; On connait tous le geste que les jeunes faisaient il y a quelques temps a savoir un geste dans lequel une personne se penche en avant dans le creux plié d'un bras incliné vers le haut, tout en levant le bras opposé droit dans une direction parallèle. Cela ressemble à quelqu’un qui éternue dans son coude. Cela date de 2015, et pour la première fois lorsqu'un shérif s'est arrêté à un feu rouge tôt le matin à Jackson, il est sorti de sa voiture de patrouille et a tamponné vers la web-cam pour ces collègues devant les écrans, avant de repartir. La vidéo a été placé sur You Tube ce qui est devenu un mouvement de mode chez les jeunes.

Miller Cabane (17/04/2026)

En 1885, Robert Miller fut l'un des premiers colons à s'installer dans la vallée de Jackson Hole. Il s'établit sur des terres près d'un lac, où une cabane était déjà construite. Une cabane supposément abandonnée par un hors-la-loi du nom de Teton Jackson.

Il est né en 1863 à Argyle, dans le Wisconsin et arrive dans mon Wyoming, en 1885 à l'âge de 22 ans, 5 ans avant que le Wyoming ne devienne un État. Robert Miller est le premier à franchir le col de Teton avec un chariot.

En 1893, Robert Miller retourne épouser Grace Green de Ottawa dans l'Illinois. Ensemble, ils retournent à Jackson Hole et, dépose rapidement une demande de concession de terres près de la vieille cabane déjà existante bordant Flat Creek.

Entre 1895 et 1898, ils commencent la construction d'une maison en rondins de 2 étages, la maison que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Miller House. A l'époque, leur maison est considérée luxueuse.

Il se lance dans l'élevage de bovin à petite échelle et la production de foin pour nourrir le bétail malgré le climat rigoureux de la région dans la partie Sud de la vallée, qui est aujourd'hui, une zone entourée par le National Elk Refuge.

Malgré tout, le troupeau atteint plusieurs centaines de têtes en 1904.

En plus de la maison de ranch, une grange supplémentaires est construite sur sa propriété.

La famille Miller illustre l'esprit pionnier nécessaire pour s'adapter à cet environnement difficile, où les premiers habitants dépendaient du piégeage, de l'élevage et de l'agriculture de subsistance pour survivre.

Robert A. Miller a aidé à organiser la future ville de Jackson, en 1901, alors que la ville portait déjà le nom de Jackson depuis 1894, mais a été reconnue comme ville en 1914.

Robert Miller est le fondateur de la Jackson State Bank et Il travailla comme président de la banque locale jusqu'en 1903. Les habitants de Jackson et de Jackson Hole le surnommaient "Le vieux 12 %" en raison des taux d'intérêt élevés qu'il pratiquait sur les prêts.

On dit qu'il a été le premier surintendant du Grand Teton National Monument. Bien que le vrai premier surintendant a été Sam T. Woodring, mais on préfère l'oublier parce qu'il a démissionné dans le déshonneur.

En 1903, Robert E. Miller fut nommé administrateur en chef de la division Teton de la réserve forestière de Yellowstone, qui est devenue depuis, le Grand Teton National Monument. Pour cette nouvelle responsabilité, il installe son bureau et quartier général dans sa maison.

Les responsabilités de Robert E. Miller comprenaient la direction d'une équipe de gardes forestiers locaux qui étaient souvent d'anciens cowboys ou éleveurs, qui patrouillaient à cheval ou à pied dans un paysage accidenté et sans routes pour faire respecter les politiques de la réserve contre le vol de bois, le braconnage et le pâturage non autorisé.

Robert E. Miller a occupé ce poste jusqu'en 1908, date à laquelle la division Teton a été réorganisée en forêt nationale indépendante de Teton, dont il a continué d'être le premier superviseur jusqu'en 1918. 

En 1914, les Miller vendent environ 1 240 acres de leurs terres au gouvernement fédéral pour étendre la zone d'hivernage principale du Elk refuge. Avec ce geste, les Miller ont contribué directement aux efforts visant à protéger les populations de wapitis en transformant une partie de leur propriété d’élevage privé en sanctuaire public.

Cette même année, Robert et Grace Miller ont vendu leur maison au gouvernement fédéral.

La demeure fut le lieu de nombreux rassemblements d'éleveurs et de colons et servit de premier siège au National Elk Refuge qui a été créé en 1912.

Aujourd'hui, il y a 3 bâtiments, la maison et la grange construite par les Miller et une autre cabane construite par le Service des forêts des États-Unis. Les 3 sont inscrits au registre national des lieux historiques depuis le 16 avril 1969.

Sa femme, Grace Miller, à servi 2 mandats en tant que maire de Jackson dans les années 1920.

Cette vaste demeure a servi de lieu de rencontre pour la communauté de Jackson. Les premières élections de Jackson Hole s'y sont tenues en 1898, de nombreuses réunions civiques et réceptions. Elle a même fait office de bureau de poste.

Le site ouvre ses portes au public en 2005 et la ville organise des visites sur rendez-vous. 

En 2007, la cabane Miller reçoit une subvention de la Grand Teton Association, lui permettant d'être restaurer dans son état d'origine.

Mais en 2023, la belle maison fonctionne entièrement comme logement pour le personnel du Elk Refuge et n'accueille plus de visiteurs.

La Miller House, étonnamment, a toujours connu une faible fréquentation de visiteur, alors que National Elk Refuge en reçoit beaucoup au long de l'année.

Historiquement, la cabane Miller a servi de logement au personnel du refuge de 1914 à 1942, puis des années 1970 à 2005 et a partir de l'été 2005, la partie inférieure de la maison a été ouverte au public, tandis que la cuisine et l'appartement à l'étage ont continué de servir de logement limité pour la National Elk Refuge.

Hélas aujourd'hui, il n'y a plus de visite pour le public.

Pour trouver cette ensemble de bâtiment, du centre-ville de Jackson, ou de Town Square, suivez Broadway Ave, vers l'Est et arrivé au bout de la rue, prenez National Elk Refuge Rd.

La cabane Miller se situe au Nord de Jackson, au pied du versant Ouest des monts Gros Ventre, a 2 miles (3,2km) du centre ville de Jackson, offrant une vue imprenable sur Jackson Hole et la chaîne des Teton.

En vendant, leur belle demeure à la National Elk Refuge, Rober et Grace Miller ne se retrouvent pas sans abri. Ils ont construit une deuxième maison dans le centre de Jackson, sur Willow Street (Bruun Bd, aujourd'hui) et s'y installent en  1921.

Homme d'affaires avisé, Robert A. Miller devint le colon le plus prospère de la vallée grâce à l'élevage de bétail, aux investissements immobiliers et, surtout, à la banque. Robert et Grace étaient des citoyens respectés.

La superbe Cabane Miller, située sur National Elk Refuge Rd est parfois considérée comme la première maison de prestige de Jackson.

La maison a été décorée de meubles d'époque, d'outils d'élevage et de vestiges authentiques de la ferme. De nos jours, plus de 3000 personnes visitent le ranch chaque année.

Ce que je trouve dommage, c'est le parking pour camping-car qui à été créé juste à côté.

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Million Dollar Cowboy Bar à Jackson (26/12/2024)

C'est le ancien bâtiment et le plus ancien commerce existant sur la place de Jackson.

Créé en 1933, il est largement considéré comme un trésor national et est régulièrement nommé l’un des meilleurs honky-tonks du pays. Le Million Dollar Cowboy Bar s’engage à poursuivre sa riche tradition d’accueil des noms les plus emblématiques de la musique country, Willie Nelson, Tanya Tucker, Glen Campbell, Hank Williams Jr, Asleep At The Wheel, Tracy Lawrence, Neal McCoy, Toby Keith, Clint Black, Jon Pardi.

Son histoire commence quand Joe Ruby a loué un petit bâtiment en rondins où se trouve aujourd’hui le Cowboy Bar, appartenant à Ruby Spicer et Lucy Curtis. Joe Ruby a ouvert son premier bar dans le petit bâtiment en rondins en 1933, bien qu'il ait déjà été condamné à une amende pour possession d'alcool pendant la Prohibition l'année précédente.

Au cours des années suivantes, Joe a remodelé, agrandi et changé le nom du saloon, Joe Ruby’s Café, Joe Ruby’s Café and Beer Garden, Joe Ruby’s Bar, Joe Ruby’s Café and Saloon. En décembre 1936, Joe rachète la propriété de Ruby Spicer et en mai 1938, embauche Ben Goe Sr pour gérer son saloon. Il a également acheté le bâtiment voisin, connu sous le nom de Moore's Café, pour agrandir le Saloon en 1938, alors que Ruby effectuait à nouveau des rénovations importantes.

Le Cowboy Bar a vraiment commencé son histoire en 1939 lorsque Ben Goe Sr. a acheté le Ruby's Saloon à Joe Ruby et a changé de nom. De 1939 à 1945 le saloon s'est même appelé le Ben Goe & The Cowboy Bar. Il a renommé le saloon pour créer un attrait plus général. Sa vision était de créer un bar à thème western où n'importe quel cow-boy ou touriste pourrait s'arrêter au bar et prendre un verre.

Plus tard un poêle nouvellement installé a surchauffé et a mis le feu à la cheminée, qui s'est propagé au plafond et au toit. 

Sans trop de dommage, les activités du soir ont rapidement repris et que la direction n'a subi que peu de pertes commerciales. Ce ne serait pas la dernière fois que de nouveaux équipements causeraient des dommages au bâtiment.

L'intérieur a été agrandi et un nouveau bar qui s'étendait sur toute la longueur du bâtiment a été installé. Les arbres noueux ont été soigneusement sélectionnés et extraits des canyons voisins. Les rénovations et la publicité de Ben Goe ont permis au Cowboy Bar de se faire connaître auprès des touristes et des locaux, en tant que lieu de rencontre. un peu bruyant et très animé.

Ben Goe Sr n'a pas eu le saloon longtemps,  en 1945, il a pris sa retraite et a vendu la propriété à Preston Parkinson qui était un autre visionnaire dans l'histoire du Cowboy Bar.

Preston Parkinson gérait une boîte de nuit à Idaho Falls, quand il a acheté le saloon. Il avait également passé du temps à Las Vegas, et c’est là qu’il a semblé trouver son inspiration pour réorganiser le Cowboy.

C'est lui qui a ajouté les premières enseignes au néon, et l’emblématique bronco qui tourne sur le toit, qui est toujours là aujourd’hui.

Cette nouvelle apparence a consolidé le Cowboy comme l'une des principales entreprises de Jackson. Les enseignes au néon ont grandi, tout comme la réputation de jeu illégal et d'alcool de qualité.

Les jeux de hasard étaient interdits dans mon Wyoming depuis 1901, mais cette loi était rarement appliquée. D’une part, le jeu rapportait beaucoup d’argent et avait aidé les villes à survivre à 2 guerres mondiales et à la Grande Dépression.

Mais dans les années 1930 et 1940, l’État a commencé à sévir.

Le terrain accidenté pour ce rendre à Jackson rendait difficile le déplacement des fonctionnaires de Cheyenne. Avec le temps, c'est quand même devenu trop risqué d’utiliser les tables de jeu à la vue de tous, et elles ont déménagé dans le sous-sol, Roulette, craps, poker et blackjack tables et machines à sous remplissaient la salle.

Les propriétaires de bars locaux entendaient parler de toute tentative de descente de police à Jackson au moins un jour avant son arrivée.

Il y aurait eu des tunnels secrets au sous sol, et quand les fonctionnaires arrivaient, Preston Parkinson était suffisamment vite au courant et avec l'aide des clients ils cachaient les tables de jeux dans les tunnels.

J'ai lu dans divers livres d'histoires de Jackson, que plusieurs tunnels secrets creusés dans les sous-sols qui s’étendent sous certains commerces de la ville.

L'explosion du saloon de 1953. Preston Parkinson se trouvait au sous-sol pour savoir pourquoi la chaudière à gaz nouvellement installée ne fonctionnait pas correctement. Il découvrit que la veilleuse était éteinte, il alluma une allumette pour la rallumer et le désastre se produisit.

Incroyable, Preston Parkinson qui était au centre de l'explosion ne fut que blessé, et survécut. Sa femme, qui vivait au deuxième étage, fut sauvée du toit par une échelle. Personne ne fut sérieusement blessé.

Preston Parkinson a été interviewé par le journal depuis son lit d'hôpital et a juré de reconstruire et de rouvrir le plus vite possible.

Le sous sol était rempli de gaz,  et l'allumage de l'allumette provoqua une explosion qui souleva le bâtiment dans les airs. Les vieilles fenêtres en verre à l'avant explosèrent, emportant les clients assis derrière elles sur les tabourets dans la rue. L'arrière du bâtiment fut soufflé dans la ruelle et le sol du premier niveau s'effondra dans le sous-sol.

Preston Parkinson a été interviewé par le journal depuis son lit d'hôpital et a juré de reconstruire et de rouvrir le plus vite possible. 

En quelques semaines le saloon a été rouvert et la partie la plus ancienne du bar en pin noueux a été sauvée.

C'est a ce moment qu'il a remplacé le néon Floor Shows par un nouveau panneau indiquant Million Dollar Cowboy Bar.

Preston Parkinson a souscrit une nouvelle police d'assurance d'un million de dollars sur son nouvel investissement coûteux et le nom est resté, Million Dollar Cowboy Bar.

En 1959, soit 14 ans après avoir acheté le saloon, Preston Parkinson vendit le Million Dollar Cowboy Bar à un groupe d'investisseurs locaux qui continuèrent à utiliser le même nom. 

Le 23 avril 1960, l’homme d’affaires de Jackson, Homer Richards, a acheté le Cowboy Bar en tant que fiduciaire d’une société anonyme du Wyoming.

C’est à cette époque que le conseil municipal de Jackson a voté une chose absurde, l’interdiction de tous les panneaux tournants.

Ainsi, le Cowboy et le bronco en rotation au sommet du Million Dollar Cowboy Bar ont été forcés de rester immobiles, fixe.

L’homme d’affaires de Jackson, Homer Richards a quand même réalisé quelques projets exceptionnels supplémentaires et vendit le saloon à Clifford CA Poindexter en 1973. Comme Ben Goe et Preston Parkinson avant lui, Clifford avait une vision pour le bâtiment. 

C'est lui qui installa les tabourets avec les selles désormais célèbres et lança une campagne pour faire venir certains des plus grands noms de la musique country western afin d'accroître les affaires dans tout le pays. Il a commencé avec Waylon Jennings en 1975, suivi de Vince Gill, Asleep at the Wheel puis Willie Nelson en 1976.

Clifford CA Poindexter connut le succès et la musique live reste aujourd'hui l'un des attraits du Cowboy.

De 1979 à 1988. Les Texans arrivent. Tout le monde à Jackson a appelé les 3 nouveaux propriétaires du Million Dollar Cowboy Bar les Texans, Robert Walker, Clyde Lovingood et Mel McClung.

Mais les 3 hommes n’étaient pas là pour refaire le Cowboy en un saloon du Texas, ils voulaient juste maintenir la tradition de la bonne country mucic, des bonnes boissons et de l’atmosphère unique du Million Dollar Cowboy Bar.

Puis en 1988 le saloon est repris par 2 couples, les Dudleys et Andersens, qu'ils garderont pendant 30 ans. Après trente ans de propriété, les Dudley et Andersen vendirent le Cowboy Bar à Bill Baxter, propriétaire du Silver Dollar au Wort Hotel.

De 2018 à aujourd’hui, Bill Baxter et sa famille, ont pris le même engagement envers le Cowboy qu’ils avaient pris en restaurant le Wort Hotel et le Silver Dollar Bar. Celui de préserver l'architecture intérieure et extérieure du Million Dollar Cowboy Bar.

Bill Baxter s'est investi massivement dans des travaux de rénovation qui ont contribué à souligner l'importance du saloon. D'importantes améliorations ont été apportées à la technologie d'éclairage et de son, tout en préservant le caractère historique du bar. Il y a eu des réunions du conseil municipal pour demander la permission d’allumer l’enseigne tournante du cow-boy, interdite de tourner. La demande a été approuvée et lorsque l’interrupteur a été lancé pour la grande réouverture, plus de 300 personnes ont bloqué les rues pour compter et porter un toast à l’événement.

Si vous êtes allé au Million Dollar Cowboy Bar, vous avez remarqué cet ours dans une des vitrines. Mais avez vous lu l'écriteaux qui posé a coté ? Connaissez vous l'histoire de cet ours ?

J'ai déjà lu ce qui était écrit, mais ma curiosité me pousse toujours a en savoir plus. Pas de problème, un jour, Art Andersen, que ma Belle et moi connaissons bien, est assis avec nous, à notre table. Art a été le propriétaire du Million Dollar Cowboy Bar jusqu'en 2018. C'est le moment de lui poser des questions sur l'histoire de cet ours. Et quand Art peut raconter des anecdotes, il aime ça.

D'abord, il explique que l'histoire laisse certaines personnes perplexes et d'autres y croient à 100% bien sûr.

D'après ce qu'on raconte, c'est C. Dale Petersen qui a tué l'ours avec ses mains et ses dents et a maîtrisé l’ours sans armement moderne. Il était guide de chasse à Jackson Hole.

L'ours rôdait toujours trop près des campeurs et les embêtait beaucoup. Puis un jour, il est tombé sur M.C. Dale Petersen, ce qui a entraîné une bataille à mort. Peterson a pu enfoncer sa main dans la gorge de l’ours et a en même temps réussis a pincer la jugulaire avec ses dents qui avait attrapé l'animal à la gorge. Cela a ensuite provoqué l’évanouissement de l’ours. Une fois l’ours assommé, C. Dale Petersen a donné le coup de grâce avec un gros bâton.

Ce que j'ai lu sur La plaque dans la vitrine, elle indique qu’un biologiste de gibier a vérifié la bête et a confirmé la façon dont l'ours a été tué. Mais il n'y a pas de date et le nom du biologiste qui pourrait prouver cette affirmation.

Certains soulignent qu’un ours à 2 veines jugulaires, une de chaque côté de son cou, de sorte que les deux veines devraient être bloquées pour que l’ours puisse s'endormir ou s'évanouir.

Art termine son récit en disant, l’histoire de cet ours, une légende, un mythe, un conte pour enfants, nous ne le saurons peut être jamais et certains sont prompts à appeler cette histoire un canular, mais elle est trop amusante et intrigante pour ne pas la raconter.

Vous regarderez cet ours autrement maintenant.

Le Million Dollar Cowboy Bar a déjà eu une belle vie bien rempli, avec la Prohibition des années 1920 à 1933, l'explosion en 1953, le confinement en 2020, mais il est toujours là.

Depuis l'année 2000 j'y suis régulièrement, le saloon le plus connu  est connu comme le point d’eau emblématique du Wyoming avec de la danse, de la musique live, de délicieuses boissons et des sièges de selle amusants au bar. C'est ici que les habitants de Jackson viennent danser sur de la musique live. Vous aurez peut être la chance d'y croiser mon actrice préférée, Sandra Bullock, qui est là de temps en temps.

Une petite anecdote finale; Si vous demandez à la serveuse ou est le trou de balle dans le mur elle vous le fera voir, parce qu'il faut savoir ou il est. Comment est il arrivé là ?

Cela remonte à l'époque ou le saloon appartenait à Ben Goe Sr dans les années 1930/40. Son beau frère, Cyrus Ray Ferrin, était à l'origine éleveur de bétail, mais il a connu des moments difficiles pendant la Grande Dépression et a été embauché par Ben Goe Sr pour surveiller le saloon la nuit. Alors qu'il faisait sa ronde dans le saloon, il a été effrayé par sa propre ombre ou par celle de son chien et aurait tiré.

Donc vous savez maintenant qu'il ne s'agirait pas d'une fusillade dans le saloon.

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Town Square à Jackson (09/12/2025)

Le nom Jackson vient du trappeur David Edward Jackson, qui en 1822, a répondu à une annonce dans un journal du Missouri qui cherchait des hommes pour partir vers l'Ouest. Il fait parti d'un groupe avec d'autres hommes connus, tels que Jim Bridger, William Sublette et Jedediah Smith. Il est le seul a revenir régulièrement dans la vallée, aux pieds de Teton Mountain, pour piéger les castors. Voilà pourquoi, par la suite la vallée s'appelle Jackson Hole et que la ville a pris le nom de Jackson dés 1894.

Dans les années 1870, on trouve de l'or, attirant les chercheurs, mais qui ne trouveront pas de quoi faire fortune. Malgré tout, la vallée commence à avoir quelques résidents vers le milieu des années 1880. En 1900, on compté déjà 639 habitants et déjà quelques magasins et entreprise autour d'une place centrale.

Cette place qui est devenu l'un des points forts pour les touristes de passage. Ce qui est pris le plus en photo sont les 4 arches qui trônent à chaque entrée.

Bien qu'elle soit souvent appelé Town Square, son nom officiel est George Washington Memorial Park.

C'est John et Maggie Simpson, qui font partis des premiers habitants, qui font don de 2 hectares pour un projet place du village. Rapidement, autour, on y trouve un pavillon, qui était le plus grand bâtiment des environs, suivit d'un bureau de poste, un bâtiment pour l'IOOF (Independent Order of Odd Fellows), la salle de danse Rainbow, le premier journal de Jackson (Jackson's Hole Courier) et la Jackson Drug Co.

La place de la ville n'a pas toujours été le lieu idéal que l'on connait aujourd'hui. Dans les années 1920, Jackson ne possédait pas encore de rues aménagées et la place était en terre ou les chariots, chevaux et autres véhicules passaient au milieu. Cet espace ouvert était également devenu un dépotoir, une décharge d'objets indésirables et de déchets.

Il a fallu attendre le 11 mai 1920 pour qu'un nouveau conseil soit élu à la ville. La particularité de ce nouveau gouvernement à Jackson, est qu'il était entièrement féminin, 5 femmes, Grace Miller comme maire et Rose Crabtree, Mae Deloney, Faustina Haight et Genevieve Van Vleck.

C'est justement ce gouvernement féminin qui améliore le centre de Jackson et sa place, elles font niveler les rues, élargissent le service électrique, installent des lampadaires et établissent un budget à la ville pour pouvoir continuer à servir les membres de la communauté.

Quelques arbres ont été plantés, mais négligés par la suite. Avant leur arrivée, les troupeaux de bovins trainaient en ville, et broutaient l'herbe la place de Jackson, les éleveurs s'en servaient comme pâturage.

Le nouveau conseil féminin a mis en pratique les mêmes principes économes qu'elles appliquaient dans leurs propres maisons et elles voulaient une ville propre, bien entretenue comme leurs maisons.

Sur la place nettoyée, en 1932, elles font installer des clôtures pour empêcher le bétail d'y pénétrer et planter des arbres, des arbustes et du gazon fut semé.

C'est cette même année, pour le bicentenaire de sa naissance, que l'on baptise la place du nom Parc commémoratif George Washington, 1er président des États-Unis. 

L'idée était venu au congrès Américain qu'à l'approche du bicentenaire de la naissance de George Washington, de créer un parc commémoratif George Washington dans autant de villes que possible aux États-Unis. Le Wyoming décida que la place du centre ville de Jackson était l'endroit idéal.

C'est alors que les habitants commencèrent à appeler cet endroit la place de la ville et lui donne plusieurs noms, place de la ville, place carrée, Town Square, place centrale, place de Jackson, le cœur de Jackson, le petit parc etc.

Le mémorial en l'honneur de John Colter fut inauguré en son centre en 1939.

La première arche en bois de cerf a été construite en 1953 à l'angle de la place au Sud/Ouest du parc, et curieusement c'est celle ci qui est la plus photographiée des 4. Les 3 autres arches en bois de cerf sont arrivées en 1966, 1967 et 1969.

Les arches sont en bois de cerf provenant de la réserve naturelle voisine, le National Elk Refuge. Un refuge naturel  et protégé, aux portes de la ville, où des centaines de wapitis viennent s'abriter pendant l'hiver. Chaque printemps, les wapitis perdent naturellement leurs bois, permettant ainsi aux habitants et aux visiteurs de les récupérer pour des œuvres d'art et des ventes aux enchères. Les 4 arches sont démontées puis reconstruite périodiquement avec de nouveaux bois. Si elle sont remplacées régulièrement, c'est qu'elles se décolorent et se détériorent. Les nouveaux bois installés sont de couleur brune, mais sous l'effet des intempéries elles blanchissent.

En 1959, une maison construite à l'origine par Charles J. Wort fut déplacée sur la place et prit le nom de Stage Stop.

Charles est arrivé à Jackson Hole en 1893, à l'âge de 19 ans, s'y installa pour exploiter une ferme dans la région de South Park au Sud de la ville actuelle. Il retourne vite fait en 1899 dans son Nebraska natal pour épouser Luella Perkins avant de revenir à Jackson Hole.  

Aidé de ses fils John et Jess, il commença à travailler comme pourvoyeur et en 1915, les Wort commencèrent à acquérir des terres au centre de Jackson et a faire quelques constructions. Une écurie un corral, un garage, une maison en face du futur hôtel, et une petite cabane en rondins pour y loger leurs fils lorsque le mauvais temps les empêchait de rentrer de l'école à Jackson, connue sous le nom de cabane des garçons Wort. Cette cabane servit plus tard comme cabinet d'avocat à Will Simpson.

Si je parle de cette famille Wort, c'est qu'elle a un lien avec la place George Washington. Cette dernière cabane est celle qui sera installée dans le parc en 1959. Malgré le mécontentement des habitants de Jackson quant a son nouvelle emplacement de la cabane qu'ils considéraient comme illégale.

Vous voyez de quelle cabane il s'agit ? Arrivée sur la place elle fut baptisée Stage Stop. En dépit de la grogne de certains citoyens, elle est toujours là. Maintenant vous savez de quelle cabane je parle, aujourd'hui, la cabane d'origine a été remplacée en 1995 et elle sert au parcourt de la diligence à travers la ville.

L'ancienne cabane fut alors donné au sénateur du Wyoming, Alan Simpson, dont le grand-père y avait installé son cabinet d'avocat.

Au centre du parc se dresse un monument de pierre en hommage aux anciens combattants locaux depuis 1976 avec a son sommet, Au sommet une statue en bronze du cheval cabré et de son cavalier, figures emblématiques de mon Wyoming.

L'ancien monument commémoratif des anciens combattants s'était dégradé physiquement et était devenu très obsolète, et il était impossible d'ajouter de nouveaux noms d'anciens combattants. L'ancien monument a été changé pour un nouveau et a été changé inauguré en 2020.

Un deuxième monument à la mémoire de John Colter est également dans le parc. Ce monument Colter a été construit en 1939 avec le mât du drapeau au centre, mais il a été déplacé vers 1976 lors de la construction du monument aux morts.

Bien que le parc rend hommage à George Washington, on a constaté qu'aucune plaque n'indiquait son nom. Lors de la construction du monument aux morts, une petite plaque portant le nom de Washington fut posée au dos du mémorial Colter.

Je pense qu'une autre personne pourrait avoir son nom sur la place, c'est  David Jackson, qui a donné son nom à la ville

Le Parc commémoratif George Washington, au centre de Jackson, a été inscrit au Registre national des lieux historiques en 2003.

De nos jours, le parc est très prisé des touristes et l'été il y a toujours du monde. L'hiver, Town Square se transforme en patinoire, les arbres et les arches prennent des allures féériques et sont illuminés pour les fêtes de fin d'année.

The Sleeping Indian (26/12/2024)

Ce sommet remarquable à l'Est de Jackson, est connu sous le nom de "The Sleeping Indian" (L'indien endormi). Visible en quittant Jackson Hole dans la région sauvage du Gros Ventres en partant vers Yellowstone. Mais faut quand même le savoir, sinon vous passez devant sans vous en rendre compte.

Bien que son nom officiel soit "Sheep Mountain", les habitants de la région la connaissent et préfèrent sous le nom de "Sleeping Indian Mountain". Les visiteurs comprendront vite pourquoi, la montagne ressemble nettement à un Amérindien, avec une coiffe, couché sur le dos, les bras croisés sur la poitrine.

"Sheep Mountain" ou "Sleeping Indian Mountain" culmine a 3 427 m et forme une crête de 8 km de long dans la chaîne du Gros Ventre. Il se trouve dans la région sauvage de Gros Ventre de la forêt nationale de Bridger-Teton .

Négligé par de nombreux touristes (tant mieux) car il est situé en face des Teton Mountain. Pourtant, les habitants de Jackson Hole développent une admiration affectueuse pour la montagne pour regarder le coucher du soleil s’estomper et laisser la place a l'obscurité.

C'est un sentier réservé au sportifs, vous montez a plus de 4100 pieds (1300m) en 5 miles (8,800 kms) environ. Le Sleeping Indian Trail est parfait pour voir les fleurs sauvages et la vie sauvage.

Il y a eu un glissement de terrain qui s’est produit le 23 juin 1925, à la suite de la fonte d’un épais manteau neigeux, de plusieurs semaines de fortes pluies et de tremblements de terre dans la région. Le glissement de terrain a créé un grand barrage de plus de 200 pieds (61 m) de haut naturel au-dessus de la rivière Gros Ventre, refoulant l’eau et formant le lac Lower Slide.

L'anecdote; En 1996, un avion-cargo C-130 de l’US Air Force transportant une automobile et du matériel en provenance de Jackson Hole s’est écrasé sur Sheep Mountain, tuant un agent des services secrets américains et huit membres de l’armée de l’air. L’avion-cargo transportait du matériel vers une autre destination après que le président américain Bill Clinton et sa famille aient passé des vacances à Jackson Hole la semaine précédente.

Pour vous y rendre, passez par National Elk Refuge Rd et attention aux nombreux bisons.

Je suis passé devant des années sans le voir, mais un ami de Jackson m'en a parlé et depuis je ne cesse de le regarder quand je passe devant.

Mormon Row et la Moulton family (29/03/2025)

Si je parle de cette famille, c'est que sans le savoir vous filmez ou photographiez leurs œuvres sans le savoir. Ce sont les granges à Mormon Row. Les granges les plus photographiées au monde.

Tout commence avec un anglais, Thomas Moulton, qui est né le 10 novembre 1810 à Irchester, en Angleterre. Il a une première épouse, Esther Marsh le 13 octobre 1833 à Irchester, en Angleterre. Elle est née le 2 décembre 1802 à Faxton, en Angleterre. Ils eurent 2 filles, Susan Marsh (1834–1836) et Sarah (1837–1885).

La petite Susan était âgée de 15 mois lorsqu'elle est décédée le 6 avril 1836.

Hélas, sa femme, Esther, meurt le 25 février 1839 à Irchester, à l'âge de 37 ans. Sa fille Susan et son épouse, Esther, ont été enterrées ensemble en Angleterre.

Le 26 avril 1840, Thomas Moulton, épouse sa deuxième femme, Sarah Denton qui est née le 5 juin 1818 à Rushden, en Angleterre. Ils auront 10 enfants dont 6 verront le jour en Angleterre, Mary Ann (1841–1868), William Denton (1843–1883), Joseph (1845–1935), James Heber (1848–1934), Charlotte (1851–1940) et Sophia Elizabeth (1853–1933).

La famille Moulton, n'avait pas encore les finances pour le voyage. Ils économisèrent dans un bocal à fruits. Puis arrive la nouvelle du Fonds perpétuel d'émigration qui leur donne espoir. L'Amérique promet des terres et la liberté de religion à Salt Lake City, dans l'Utah. Ils font partie des centaines de familles qui firent le voyage pour coloniser l'Ouest américain et propager le mormonisme. 

Ils quittent l'Angleterre en 1856 vers l'Amérique sur le bateau Thornton. 

On retrouve la petite famille Moulton à Iowa City, dans l'Iowa en 1856. Enfin, je dis la petite famille, mais ils sont quand même 10 au départ, le père, les 2 épouses, et 7 enfants.

Mais Sarah est enceinte, et quelques jours après avoir quitté l'Angleterre, Sarah donna naissance à Charles (1856–1931), leur septième enfant. Il est né en chemin, le 6 Mai 1856, certainement dans le bateau.

Donc 10 membres de la famille Moulton au départ de l'Angleterre et 11 à l'arrivée dans l'Iowa.

Ils rejoignent la Compagnie James Grey Willie, appelé capitaine. Son entreprise est également connue sous le nom de Willie Handcart Company. Le départ du voyage est prévu vers l'Ouest, l'utah, le 15 juillet 1856.

La famille a droit pour le voyage à 2 charrettes à bras, et reçoit des provisions pour le voyage de 2100 kilomètres jusqu'en Utah. 

Les charrettes à bras, se firent rares. Avant leur départ, plusieurs construisirent frénétiquement 250 charrettes à bras. Les femmes fabriquèrent des dizaines de tentes pour le voyage.

La famille Moulton comprend qu'il faut s'alléger pour poursuivre le voyage. 

Ils avaient déjà laissé des excédents de bagages au port de Liverpool, en Angleterre, ou à bord du navire, à New York, également à Iowa City. Ils se sont débarrassés de tout ce qui restait, y compris de la literie et ont conservés que des vêtements indispensables.

Le Nebraska est atteint en aout presque sans problème. Mais beaucoup de charrettes commençaient a tomber en ruine.

Ils atteignent Fort Laramie le 30 septembre 1856. Là, ils échangent une montre ou deux et les bijoux restants, presque tout ce qui leur restait, contre de la semoule de maïs, du bacon, des haricots et de la farine.

On prévient le groupe et leur chef, James Grey Willie, que continuer le voyage si tard dans l'année et avant l'hiver est dangereux. Mais le capitaine Willie, ne prête pas attention aux avertissements et poursuit sa route vers l'Ouest.

En traversant mon Wyoming, Ils arrivent à atteindre Independence Rock, Devil's Gate, mais la Compagnie Willie, subit de lourdes pertes en ravitaillement et en membres. Beaucoup doivent être enterrés sur le chemin.

Malgré tout, ils parviennent à se rendre à Fort Bridger, mais épuisés et impossible de continuer la route. Plus de 70 personnes sont mortes en chemin.

Heureusement, les 11 personnes de la famille Moulton sont présentes, c'est un miracle, même le nouveau né, Charles, bien qu'affaibli, se porte bien. La survie du nouveau né fut considérée comme une bénédiction.

Brigham Young qui apprit que des centaines de personnes étaient menacées d'une mort certaine dans les plaines du Wyoming et bloqué à Fort Bridger, envoya un convoi de secours, appelé la Rescue Company ; Additional Rescuers.

Le voyage a repris avec les hommes qui sont venus les sauver. Mais il y a encore de la route a faire.

Le petit Charles est très faible et il fut porté a bras dans un oreiller presque tout le reste du chemin.

Ils arrivent à Salt Lake City le 9 novembre 1856. Le convoi, qui est à pied et tire des chariots à bras, a parcouru plus de 1300 miles (soit 2100km), a cette époque, c'est énorme en 4 mois.

Il faisait tellement froid, que l'un des enfants, James Heber qui a 8 ans, a des engelures, surtout à la main gauche. Il en perd le bout des doigts, mais ce fut la seule victime majeure de la famille.

La Rescue Company ; Additional Rescuers a été envoyé plusieurs fois en sauvetage. En plus de venir en aide la compagnie du capitaine Willie, il y a eu les compagnies de chariots à bras Hodgetts, Hunt, Smoot et Martin. En tout la Rescue Company ; Additional Rescuers a sauvé des centaines de mormons bloqués en route.

Pour en revenir à la famille Moulton, Sarah Elizabeth, né du premier mariage, trouva un mari dans les sauveteurs. John Bennett Hawkins, qui était membre de la Rescue Company ; Additional Rescuers.

Ils se sont mariés très vite, le 5 décembre 1856, c'est quelques semaines après leur arrivée dans l'Utah.

Mais l'histoire de John et Sarah avait commencé bien avant l'Amérique. Ils s'étaient rencontrés quelques années auparavant, mais John est parti en Amérique avant la famille Moulton, en 1852.

La deuxième fille, Mary Ann, s'est mariée à Frederick Giles le le 19 janvier 1859, à Provo, Utah. Mais décèdera très jeune le 11 novembre 1868 à l'âge de 27 ans.

William Denton, le troisième enfant, se marie à Mary Lavina Lee en 1865 et Mary Ann Davis en 1873.

Voyons maintenant Joseph, qui a sa première épouse, Mary Elizabeth Giles. Il aura 2 autres femmes, Jensine Mary et Annie Katrina.

Ce qui m'amène a ma petite anecdote; Joseph Moulton a des vues pour sa prochaine épouse en tant que Jensine Mary Jensen qui est née en 1859. Mais le père de Mary, refuse que sa plus jeune fille se mari avant sa sœur ainé, Annie, née en 1857.

Pas de problème pour Joseph, il épousera les 2 sœurs, Mary et Annie.

James Heber, aura 2 épouses, Euphemia Ann et Emily Jane. Sa première femme, Euphemia Ann, meurt le 18 Avril 1914 âgée de 57 ans. Il épouse en deuxième noce la sœur de sa regrettée Euphemia Ann, Emily Jane qui avait également perdu son premier mari.

Charlotte épousera Willard Carroll le 16 mars 1869 et voyagera jusqu'au Mexique. Son mari est décédé en 1906 à Colonia Dublan, au Mexique ou il est enterré. Charlotte reviendra dans Utah.

Nous arrivons au dernier enfant né en Angleterre, Sophia Elizabeth. Elle se mariera à Addison Hicken et aura 10 enfants.

Charles Moulton, rappelez vous, il est né durant le voyage de ses parents en 1856. Le bébé de 6 mois, survivra à l'épreuve du voyage et deviendra un jeune homme fort et en bonne santé.

Il épousa Frances Duke et le couple eut 11 enfants, dont le 3ème fut Thomas Alma et le 5ème John Alfred. Nous reparlerons des 2 fils plus tard.

Thomas Moulton qui a fait le voyage pour amener sa famille dans l'Utah aura encore 3 enfants, 3 garçons, Thomas Denton (1858–1859), décédé quelques temps après, John Ephraim (1860–1915), George Franklin (1863–1933).

John Ephraim Moulton naquit le 16 septembre 1860 épousa Isabell Tonks Thacker le 23 mars 1882 à Salt Lake City. Ils eurent au moins 5 fils et 3 filles. Quand au petit dernier de la famille, George Franklin vient au monde le 19 mars 1863, il épousera Ada Leonora Cluff le 27 septembre 1883 à Salt Lake City, et auront 6 fils et 6 filles.

Arrêtons nous quelques lignes sur Charles Alma, qui est né en chemin, ou plutôt, en mer. 

Il s'est marié Rhoda Frances Duke le 28 juillet 1879 à Salt Lake City, puis à partir de 1880 à Heber City, au Sud/Est de Salt Lake City. Puis déménage dans l'Idaho, à Chapin.

Je ne sais pas ou ils vécurent à Chapin, mais une vieille grange est toujours visible, grange qui ressemble fortement à celles de Mormon Row. Charles et Frances eurent 7 fils et 4 filles. Dans l'ordre de naissance, Brigham Duke (1880–1880), Charles Denton (1881–1958), Thomas Alma (1882–1966), Martha Maude (1885–1957), John Alfred (1887–1990), Joseph Wallace (1888–1968), Rhoda Minerva (1891–1964), Anna LaPreal (1894–1973), Letty Manill (1898–1996), William Floyd (1901–1976), Ernest Reed (1903–1981).

Mais nous allons voir Thomas Alma et John Alfred Moulton.

Thomas Alma Moulton, né le 10 mai 1882 à Heber City, Utah.

Grâce au 16è président des Etats Unis, Abraham Lincoln, qui fait signer le Homestead Act le 20 mai 1862. Un décret qui permet a des fermiers de s'implanter dans la vallée de Jackson Hole.

Comme prévu, des agriculteur s'organisent et construisent des fermes. Ce n'est que bien plus tard, en 1895, que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours envoya des colons dans la vallée de Jackson Hole avec pour mission de fonder une communauté. Ils choisirent un emplacement face à l'imposante chaîne de Teton et baptisèrent leur nouveau foyer Grovont, d'après le nom de la Gros Ventre River. Blacktail Butte, immédiatement au Sud/Ouest, offrait un abri contre les vents incessants.

Des colons commencèrent à arriver et fondèrent une petite communauté aujourd'hui appelée Mormon Row.

Avec son église et son école, et un réseau particulier de fermes bordant une longue route, cet endroit fut nommé Mormon Row.

Il est encore célibataire quand il se rend pour la première fois, en 1907, dans la vallée de Jackson Hole dans l'intention d'y établir un ranch ou une ferme. Il est arrivé avec son frère John et un ami, Thomas Perry, qui est charpentier. Il dépose des demandes de concessions et commence à défricher 80 acres de terrain et s'installent dans une zone appelée Antelope Flats, entre les villes de Kelly et de Moose.

Pour s'établir à Jackson Hole, il fallait être courageux, tenace, et savoir subvenir à ses propres besoins. En plus, les hivers sont rudes.

Il commence à travailler, mais retourne chaque hiver dans l'Idaho pour gagner sa vie en élevant des moutons.

A Jackson Hole, il construit une modeste cabane, clôture et cultive la terre.

Il épousa Lucile Blanchard le 1er décembre 1910 à Logan, Utah. Son épouse est née le 9 février 1890 à Provo, dans l'Utah. Ils auront 6 enfants, 2 garçons et 4 filles, Clark Alma (1912–2009), Melba Lucile (1914–1994), June Louise (1916–2010), Harley Reed (1918–2002), Rhoda Elizabeth (1923–1932), Hélène Velete (1927–2014).

En 1912, il emmène Lucile et leur premier enfant, Clark, par le col du Teton pour s'installer définitivement à Jackson Hole dans sa petite cabane en rondins.

Thomas et Lucille savaient qu'un abri pour les animaux était important. Thomas Alma Moulton a besoin d'une écurie afin d'abriter ses 2 chevaux, Don et Saylor, qu'il commence a construire en 1913. Une grange simple, avec 4 pentes et une grande entrée à l'inclinaison des montagnes derrière elle. C'était seulement la meilleure façon de protéger les animaux des intempéries fréquentes à Jackson Hole. Le toit était plat, construit avec des dalles que Thomas se procurait à Kelly. La grange resta ainsi pendant près de 20 ans.

La grange était recouverte de bottes de céréales afin d'empêcher une partie de la neige et de la pluie de s'infiltrer par le toit.

Lucille tombe enceinte et a son tour fait venir sa sœur, Bartha, de l’Idaho, pour s'occuper du bébé à la naissance. C'est une fille, Melba, qui arrive le 13 April 1914.

En 1916, Thomas et son frère John reçoivent leurs brevets pour leur terrain.

Thomas Alma et Lucile avec leurs 6 enfants qu'ils élevèrent au ranch, travaillent dur et gagnent un peu d'argent, ce qui leur permet de construire un nouvelle cabane en rondins.

En plus de son travail, Lucile assista à plusieurs dizaines de naissances dans la vallée en tant que sage-femme, restant souvent quelques jours pour aider à la gestion de la maison pendant la convalescence de la mère.

Ils étaient de fervents mormons et étaient attachés au service de l'Église et de leur communauté. Thomas Alma allait à l'église le dimanche de bonheur, avant tout le monde, afin d'allumer le poêle pour que les mormons n'aient pas froid en arrivant.

Après l' inondation de Kelly en 1927, la Mud Spring commença à produire suffisamment d'eau pour les éleveurs de Mormon Row, ce qui leurs permis d'irriguer leurs champs. Grâce à la chaleur de l'eau, ils pouvaient accéder toute l'année à la source et le nom fut changé en Miracle Springs.

La source est aujourd'hui connue sous le nom de Kelly Hot Spring. Elle est visible sur le bord de la route et on y trouve régulièrement des bisons. La source continue de couler et vous la voyez passez devant les célèbres granges Moulton.

Thomas A. agrandi la grange en 1928 avec son fils Clark, alors âgé de 16 ans. Ils joutèrent 5 rangées de rondins supplémentaires pour créer un grenier à foin et un toit à demi-pente sur la structure d'origine en forme de boîte avec un toit à pignon à forte pente et des avant-toits prolongés.

L'arrivée de l'eau permit à la famille Moulton continuer à vivre en autarcie et de connaître un succès exceptionnel, bénéficiant d'un sol et d'une topographie propices à la culture du blé, de l'avoine et du foin.

Ils se rendaient en ville a peu près une fois par an pour les quelques provisions qu'elles ne pouvaient pas facilement se procurer ou fabriquer eux mêmes.

Thomas Alma a vendu sa propriété en 1963, malgré les supplications de son fils Clark. 

En 1938 et 1939, Ils ajoutent 2 appentis couverts de toits à la grange. La partie nord sera pour les chevaux, une partie pour les porcs et le reste utilisé pour le chariot postal de Jackson et d'autres animaux.

Il aura fallu quand même plus de 30 ans à Thomas Alma et à ses fils, Clark et Harley, pour achever la grange.

Venons en à John Alfred Moulton, est arrivé en même temps que son frère de Thomas A. dans la vallée de Jackson Hole. Il est né le 23 février 1887 à Heber City, dans l'Utah. Jeune homme, il garda les moutons de son frère aîné dans la région Ouest de Grand Teton, en Idaho.

Dans la vallée de Jackson Hole, en 1914, son frère Thomas A. fait venir Bartha, la sœur de sa femme Lucille qui est enceinte, pour l'aidé. Bartha est née le 15 novembre 1896 à Victor, dans l'Idaho. 

Quand elle vient à Jackson Hole pour aider sa sœur Lucille, elle a 18 ans. Elle rencontre John Alfred qui n'est pas indifférent  son charme.

A peu près 3 ans après, John Alfred épouse Bartha le 30 mars 1917 et vécurent dans sa petite cabane en rondins.

Dans sa jeunesse, après sa première année de lycée, Bartha a été abandonnée par sa mère. Elle conserva néanmoins son intérêt pour l'étude des Écritures, de l'histoire et de l'actualité.

Ils ont eu 4 enfants, Hilma Ruth (1917–1998), Rhoda Frances (1918–2009), Boyd (1920–2008) et Reed Lowell (1922–1973).

Bartha fit de la maison un lieu agréable, avec le minimum de choses. Elle confectionnait des vêtements pour ses enfants et elle, aimait cuisiner, jardiner et était très serviable pour ses voisins. 

John Alfred a construit une nouvelle maison, plus grande pour sa famille ou ils emménagèrent.

John bâti une grange, comme son frère Thomas, légèrement différente. La deuxième grange tout autant photographiée de nos jours que celle de son frère. Aidait de son frère, c'est cette grange qui est la plus célèbre du monde.

Pendant la Grande Dépression, Bartha sentit qu'un revenu supplémentaire était nécessaire. Elle a appris à conduire la voiture familiale, s'est lancée dans le commerce laitier et a lancé un service de livraison de lait autour du Grand Teton.

John et Bartha ont vécu dans l'ancienne cabane d'origine jusqu'aux années 1934-1938, lorsque la célèbre Pink House a été construite.

Bartha, souffrante, avait passé un certain temps à l’hôpital et John voulait lui remonter le moral. Sachant qu’elle avait envie de repeindre la maison, John a choisi la couleur de peinture qu’il pensait que sa femme voulait, un rose saumon vif, sa couleur préférée.

La rumeur dit qu'elle détestait la couleur mais adorait le geste de son mari John.

John a finalement vendu la maison au National Park Service en 1953 à la condition qu’il puisse garder un bail à vie et qu'il puisse la louer jusqu'à sa mort. Ce fut long pour le National Park Service, parce que John vécu encore 37 ans et mourut à l'âge de 103 ans en 1990.

La Pink House est devenue, comme les granges, une partie emblématique de Mormon Row.

Les temps changent.

Le Grand Teton National Park veut acheter les ranchs Moulton.

John Alfred Moulton accepte de vendre mais le Grand Teton National Park lui accorde un bail à vie.

John A. et sa femme construisirent une maison à Jackson et achetèrent des locations, qu'ils gérèrent pendant de nombreuses années.

La vie à Mormon Row y était rude, avec de longs hivers et des conditions de culture difficiles. Mais, comme nombre des premiers pionniers, la famille Moulton a perpétué la tradition de l'élevage, portés par l'esprit de l'Ouest. Beaucoup sont partis, ont quittés la vallée, mais la Moulton Family a tenu bon.

Mormon Row était initialement appelée Gros Ventre, d'après la rivière voisine, le nom était trop difficile à prononcer pour le gouvernement américain et le rebaptisa Grovont. Cependant, dans les années 1920, le surnom de Mormon Row persista et le nom Grovont ne désigna plus que le bureau de poste local.

Lors de l'agrandissement du Grand Teton National Park dans les années 1950, la plupart des colons vivant à Mormon Row vendirent leurs terres au Service des parcs nationaux.

En 1963, Thomas Alma Moulton vendit ses terres au Grand Teton National Park, à l'exception d'un acre qu'il conserva pour lui et sa famille.

En 2018, le dernier acre privé des terres de Moulton fut acquis par le parc. 

A l'origine de la région de Grovont, il y avait 27 fermes, il n'en reste aujourd'hui que 6.

Le quartier historique de Mormon Row a également été inscrit au Registre national des lieux historiques en 1997.

Cet endroit mormons était aussi appelé les villages en ligne. Un surnom qui faisait référence à l'organisation linéaire des constructions.

Même si le 2 premières familles à s'installer sont les Budge et les May, c'est la Moulton Family  a marqué l'histoire de Jackson Hole.

La visite de Mormon Row commence souvent en venant du Sud, et Mormon Row Rd. Remontez Antelope Flats Road et les 2 premières fermes que l'on trouvait étaient justement celles des familles Budge et May, puis la maison de George et Martha Riniker, la propriété de Hans Hawthoorn, Joe Eggleston, Thomas Murphy, Jacob Johnson, Andy Chambers, Tom Perry, le charpentier qui a aidé les familles Moulton à construire leurs maisons et granges etc...

Clark et Veda Moulton ont pris leur retraite en ville en 1987, mais ont refusé de vendre leur parcelle restante d'un acre. La propriété a été transmise à la génération suivante et récemment revendue au Service des parcs en 2018, ce qui en fait le dernier bien immobilier privé de Mormon Row à être intégré au parc national de Grand Teton.

Des 27 familles qui ont réussi à survivre à Mormon Row, la seule connu et qui existe encore aujourd'hui est la Moulton Family.

Au fil des ans, les granges Mormon Row sont photographiées, on en fait des cartes postales, des puzzles ou autres. On tourne des films, comme "pencer's Mountain" avec Henry Fonda, Maureen O'Hara et James MacArthur. On se souviendra de Henri Fonda qui peinait à traire une vache, une tâche que tout enfant de 8 ans pouvait accomplir.

En 2021, la Fondation du parc national de Grand Teton a lancé un projet de plusieurs millions de dollars pour restaurer quelques propriétés de Mormon Row. J'avais écrit il y a quelques temps sur la restauration de la Pink House.

J'entend souvent que la ville aujourd'hui a disparue. Mais je ne pense pas, il y a toujours, les cabanes, les granges ou autres que je viens voir régulièrement. Pour moi, ce n'est pas près de disparaitre ou la Moulton Family d'être oublié.

A Antelope Flat, souvent vous vous arrêtez à la grange Moulton, la grange plus photographiée au monde. mais connaissez vous l'histoire de la Pink House ?

Tout commence avec John Moulton qui arrive pour la première fois à Jackson Hole en 1907 avec son frère, Thomas Alma. Les 2 frères s'installent et commence a construire une cabane, une grange et des corrals.

Puis en 1912, Thomas Alma fait venir sa femme, Lucile, dans la vallée. Lucille tombe enceinte et a son tour fait venir sa sœur, Bartha Blanchard, de l’Idaho, pour servir de sage-femme à la naissance du bébé. John reçoit le brevet pour son terrain en 1916.

Bartha est attiré par John et c'est d'ailleurs elle qui fait le premier pas pour attirer l'attention du fermier, reconnaissant ses compétences de fermier prospère.

En 1917, ils se sont mariés et Bartha a déménagé au ranch, dans la petite cabane en rondins, de son mari. Leur nid douillet est juste à côté de Thomas Alma et Lucile à Antelope Flat ou si vous préférez à Mormon Row.

Bientôt, 4 enfants les ont rejoints dans leur minuscule cabane de ferme. 

Dés le début des années 1920 John et Bartha se lancent dans le commerce produits laitier et approvisionnent en aliments frais les ranchs en pleine croissance dans la vallée. Leurs clients s'étendent jusqu'au nord du Yellowstone National Park. 

Les aliments frais sont rares à Jackson Hole à cette époque, dans les premiers ranchs et la possibilité d'acheter des produits locaux signifiait que les coûts pouvaient être maintenus bas. Cela profitait également aux Moulton, qui avaient besoin d'argent, notamment pour payer le foin de leurs vaches et de leurs chevaux pendant les hivers rigoureux. Leur entreprise laitière était prospère. De plus, Bartha élève une soixantaine de poules qui lui donnent beaucoup œufs frais et ils sont très prisés et même utilisés comme monnaie. 

Ils devaient aimé leur cabane en rondins parce qu'ils n’ont remplacé la petite cabane qu’en 1934, lorsqu’ils ont construit leur nouvelle maison à ossature de bois. La fameuse Pink House qui existe encore aujourd’hui. Mais au départ, elle n'était pas rose. Une maison beaucoup plus grande avec 2 étages et un sous-sol.

Arrivé dans les années 1940, la vie à Antelope Flat, autour de Mormon Row, changeait considérablement en raison de la récente création en 1943 du monument national de Jackson Hole, le future Grand Teton Park.

Les habitants de Mormon Row voyaient leurs perspectives d'avenir diminuer en étant désormais entourés de terres fédérales protégées. Quelques voisins et les membres de la famille Moulton commencent à vendre leur propriété, s'installant dans la ville de Jackson ou s'éloignant complètement de la vallée.

Malgré ça, en 1945, la famille de John et Bartha Moulton construisent une nouvelle cabane temporaire pour leur fils Reed et leur belle-fille Shirley. La cabane n'est utilisée que pendant une saison, et est ensuite transformée en dortoir pour les invités payants en été, loué à la nuit ou à la semaine. Cette cabane existe encore à notre époque.

John et Bartha Moulton résistent dans cet endroit qu'ils aiment tant. Mais en 1950, le Grand Teton National Park est agrandi, une partie encore plus importante fut vendue au National Park Service.

mais comment la maison est elle devenu rose ?

A une certaine époque, Bartha, la femme de John, est hospitalisée. John savais que sa femme voulait repeindre leur maison et il a voulu faire quelque chose de spécial pour commémorer son retour à la maison et lui faire plaisir.

John voulait lui remonter le moral et sachant que sa couleur préférée était le rose. John s'est mis a repeindre la maison d'une couleur rose saumon. Son travail de peinture était un petit incident heureux.

Quand Bartha est rentré à la maison et a découvert le nouveau coloris de leur demeure, elle a détestée.

Elle méprisait carrément la couleur, mais aimait tellement le geste que John avait fait pour elle, qu'elle rectifia son avis et la couleur ne changea jamais.

Depuis, la maison qui s'appelle, la Pink House.

Après cela, il faut ce rendre à l'évidence, John est obligé de vendre. Il a 66 ans en 1953 quand il vend ses biens au Grand Teton National Park, mais avec un bail viager. Désormais sans impôts ni hypothèque, une partie de la pression financière fut levée. Il est même autorisé, lui et sa famille, à continuer à vivre et à travailler sur sa terre.

Leur fils, Reed et son épouse Shirley, vivent à côté, dans la maison de Thomas Murphy, qui était arrivé en même temps que Thomas en 1907 et avait aussi construit une belle cabane en rondins.

Ensemble, père et fils continuent de gérer l'élevage et l'entreprise laitière.

John et Bartha Moulton continu a vivre dans leur grande la Pink House.

John Moulton, qui a 103 ans en 1990, décède dans la ville de Jackson et sa propriété est acquise par le parc national de Grand Teton.

À ce moment-là, la Pink House et la grange de 2 étages du couple étaient déjà devenues des parties emblématiques du parc national de Grand Teton.

Le manque d’entretien pendant de nombreuses années a conduit au délabrement puis à la disparition de nombreux bâtiments. Les structures restantes ont été inscrites au Registre national des lieux historiques en 1997. A l'époque il y a eu jusqu'à 27 fermes à Antelope Flat, ou Mormon Row.

Pour ceux qui restent debout, un programme de préservation des fermes et granges qui restent sur place et d’améliorer la façon dont les visiteurs découvrent l’héritage remarquable de ces bâtiments. Les travaux se poursuivront jusqu’en 2025.

Les travaux de préservation de Mormon Row ont commencé justement en premier sur la Pink House.

On conservera un haut niveau d’intégrité historique avec des portes, des fenêtres, des armoires, du papier peint, des planchers et des boiseries d’origine. La maison est entourée d’une grange historique, d’un dortoir, de plusieurs autres dépendances et d’éléments de paysage culturel, notamment des fossés d’irrigation, des corrals et des clôtures.

Un entrepreneur a même soulevé et déplacé la Pink House de la fondation existante, a enlevé la vieille fondation et a coulé une nouvelle structure en béton.

Aux cours de toutes ces années passés j'ai eu le temps de prendre beaucoup de photos de la Pink House et même pendant les travaux.

Aujourd'hui, elle est aussi belle que dans les années 30.

Le dortoir, la salle de douche, les toilettes extérieures, la station de pompage, la grange, les corrals et la maison rose existent toujours.

Avec Grand Teton en toile de fond, comment ne pas avoir envi de finir ces jours tranquillement ici.

Maintenant, vous ne vous arrêterez plus seulement aux 2 granges, mais vous penserez a regardez un peu la Pink House en connaissant son histoire.

John Alfred Moulton était né le 23 février 1887, à Heber City, Utah, il est mort le 20 août 1990, âgé de 103 ans.

Sa femme, Bartha Elizabeth Moulton était le 15 novembre 1896, à Victor, Teton County, Idaho, elle est décédée le 14 mai 1973 âgée de 76 ans à Jackson. Ils sont tous 2 enterrés au Victor Cemetery, à Victor, Idaho.

Wilson et son créateur (10/02/2025)

La ville, qui est créée en 1889, porte le nom de l'un des premiers cavaliers du Pony Express, Elijah Nicholas Wilson, qui est arrivé vers la fin des années 1870. Son surnom était “Uncle Nick” est s'était installé dans la vallée de Jackson Hole, après avoir vécu avec les Amérindiens Shoshone. Elijah Nicholas Wilson est né le 8 avril 1842 à Nauvoo, Illinois. Enfant, à 13 ans, il vit dans une ferme avec sa mère veuve Martha Wilson. Elijah est fugueur, et c'est peut être pour cette raison qu'on le retrouve vivant avec les Amérindiens Shoshone durant sa jeunesse. Son nom chez sa nouvelle famille est "Yagaiki" et devient le demi frère de Washakie, le futur grand chef. On l'appelle aussi l'indien blanc. Durant sa vie, qui durera 73 ans, il fut trappeur, guide, pionnier mormon, l'un des premiers cavaliers du Pony Express, conducteur de diligence pour l'Overland Stage de Ben Holloday, forgeron , gardien de prison, fermier, un évêque mormon, charpentier/ébéniste, commerçant, médecin et violoniste. En 1859, il a 17 ans et devient guide du général Albert Sidney Johnston lorsqu'il dirigea une compagnie du camp Floyd pour traquer les Shoshones de l'Ouest en représailles d'un raid contre un convoi de chariots. Selon le récit de Wilson, il a été écœuré lorsque l'armée de Johnston massacra 350 hommes et un nombre inconnu de femmes et d'enfants lors du massacre de Spring Valley. Le 13 Décembre 1865 il épouse sa première femme Matilda Rebecca à Salt Lake City. Dans les années 1870, il s'installe au bord de la Fish Creek à Jackson Hole, de l'eau, des poissons, avec la forêt il y a des animaux à chasser. Il construit une cabane sur le bord du ruisseau, et s'installe, c'est le paradis. En 1878, il fait venir sa femme Matilda et son frère, Sylvester Wilson. Comme c'est la route que prend la diligence pour aller vers l'Ouest ils construisent un grand hôtel, un saloon, magasin général et un bureau de poste. Par la suite, Elijah Nicholas Wilson fait un voyage pour amener d'autres personnes qui arrivent le 11 novembre 1889 dans un convoi de 6 chariots, bien remplis. Le trajet, très accidenté, à pris 14 jours pour seulement 90 miles (moins de 145 kms). Pourquoi était ce aussi long? Il n'y avait pas de chemin pour venir vers la vallée de Jackson Hole, et pour faire la traversée, Elijah et ses compagnons ont défriché des arbres le long de leur route afin de créer un chemin. Lorsque les passages rendaient impossible la route, le groupe empilait des bûches et des planches de bois de chaque côté et conduisait les chariots au-dessus. On comprend mieux pourquoi ils ont mis 14 jours pour 21 miles. C'était les premiers à amener des femmes, des enfants et des chariots dans la vallée de Jackson Hole. Son frère Silvester a été le gardien de bureau de poste dés son arrivé et il y est resté jusqu'en 1882. La population de la vallée a vite doublé et a commencé à construire divers bâtiments. En 1891, 2 personnes de la famille Wilson meurent, la familles établi le premier cimetière de la vallée. La première école de Wilson a eu lieu dans une pièce de la résidence de Nick Wilson en 1898. En 1892, ils ouvrent la première école dans la maison de Elijah N. Wilson et l'année suivant, 1893, il ouvre un nouvel hôtel et un nouveau bureau de poste. Sa femme, Matilda, est décédée très jeune à l'âge de 51 ans le 10 novembre 1899. Elle est enterrée au cimetière de South Park, Jackson, Teton, Wyoming, États-Unis. Ils avaient eu 15 enfants. La ville qui porte le nom du premier résident, Wilson, est passé à plus de 600 habitants en 1900. Après le décès de son épouse, Elijah N. Wilson s'est remarié avec Charlotte Rachel Nethercott le 15 juin 1900. Elle est née le 4 octobre 1870, à Salt Lake City, Utah. Lui a 58 ans et Charlotte, 30 ans. Avec sa nouvelle épouse il aura encore 3 enfants. Pour en finir avec la famille Wilson, le créateur de la ville, Elijah Nicholas Wilson, décèdera le 26 Décembre 1915, âgé de 73 ans. Sa deuxième femme, Charlotte, lui survivra 35 ans et décèdera a son tour le 3 mai 1950, à Evanston, Wyoming, à l'âge de 79 ans, et a été enterrée à Evanston. Un petit monument lui est dédié depuis 1989, à l'occasion du 100e anniversaire de la traversée du col Teton par les premiers pionniers qui amenèrent femmes et enfants à Wilson. Le monument est visible juste a côté du Hungry Jack's General Store. Quand le Teton County fut créé le 15 février 1921, on disait que pour être le siège du comté il y avait Wilson qui avait été cité. Mais d'après les livres d'histoire de la région, seulement 2 villes se sont portées candidates pour être le siège, Kelly et Jackson.

Bien que Wilson reste principalement une communauté résidentielle, on y trouve le magasin général Hungry Jack’s, le Nora’s Fish Creek Inn, le restaurant Stagecoach Bar & Streetfood et le Teton Raptor Center, la station service, le Rendez-Vous Park etc...

Situé à quelques miles de la frontière de l'Idaho et aux pieds de Grand Teton National Park, Wilson est une petite ville peu touristique avec environ 1300 habitants au dernier recensement 2024. 

A noter, qu'au Teton Raptor Center, qui est un hôpital pour oiseaux, malades ou blessés, il y a une magnifique grange qui est inscrite au registre national des lieux historiques depuis 2015. C'est la Hardeman Barn, qui a été construit à la fin des années entre 1930. L'été, beaucoup de voyageurs s'y arrêtent.

A visiter à Wilson, le Rendez-Vous Park et son Mama Mimi qui est un troll géant qui émerge des rives de l’étang de Rendez-Vous Park au bord de la Snake river. Il a été construit par l’artiste Thomas Dambo, un artiste de renommée mondiale. C’est aussi le 80e troll créé par l'artiste et qui sont exposé partout dans le monde, dont 7 ou 8 aux Etats Unis. Depuis il y en a130 éparpillés sur la planète.

Fin 2024, il y avait 40 trolls de Thomas Dambo aux États-Unis, répartis d'un océan à l'autre, dont celui ci à Wilson.

On peut monter sur le troll, avec prudence, et ne tardez pas a venir la voir, la sculpture est interactive, invitant à l’émerveillement et à l’exploration, et elle restera sur place pendant 3-5 ans. Et je pense qu'elle est déjà là depuis 2019 et pour l'instant, a l'heure ou j'écris l'article il est toujours à Wilson.

Le Rendez-vous Park est un endroit pour être au calme, il y a des étangs, des prairies, et des sentiers que les visiteurs peuvent explorer à travers une variété d’activités récréatives passives, y compris le vélo, la marche, la natation, le kayak, la pêche et le pique-nique. Les animaux sont nombreux, surtout le a l'aube ou au crépuscule, mooses, wapitis, pronghorns, et beaucoup d'oiseaux.

Ici, l'eau ne manque pas, la Fish Creek traverse Wilson à 2 endroits, et la Snake river borde l'Est de la ville, ce qui attire beaucoup de pêcheurs. C'est l'endroit idéal pour l'observation de la faune. Si je peux vous donner un conseil ou dormir, je vous propose l'excellent Trail Creek Ranch. Situé à l'Ouest de Wilson, des cabanes en rondins dans un terrain sauvage et au milieu des animaux qui viennent souvent vous rendre visitent.

J'adore Wilson, aux allures de vieil Ouest Américain, c'est un joyau au cœur de mon Wyoming.