Nouvelle Big Boot à Cheyenne (12/07/2026)

A l'occasion de la journée marquant le 250è anniversaire de mon Wyoming (1776-2026) au statut d'État, une nouvelle botte "Legacy Boot" (Botte de l'Héritage) a été installée dans le parc la résidence du gouverneur.

Conçue par le célèbre artiste du Wyoming, James Overstreet, la "Legacy Boot" est le fruit d'une collaboration fructueuse menée par la Fondation de la Résidence du Gouverneur du Wyoming. Chaque détail raconte l'histoire du patrimoine du Wyoming, de son leadership, de son engagement bénévole et de la force de l'entraide entre voisins.

À côté de la botte, a été scellé une capsule temporelle qui sera ouverte dans 50 ans. Elle contient des lettres du Gouverneur Mark Gordon, des pièces commémoratives, un penny symbolisant ce moment historique, ainsi qu'un exemplaire du Buffalo Bulletin rendant hommage à notre ville natale de Buffalo, dans le Wyoming, préservant ainsi ce chapitre de l'histoire du Wyoming pour les générations futures.

Combien y a t'il de bottes de cowboy emblématiques à Cheyenne ?

C'est la question que l'on me pose souvent et la réponse est, 36 avec la nouvelle. Elles augmentent régulièrement et la dernière fois que j'ai écrit un article sur les Big Boots il y en avait 33, mais aujourd'hui nous en sommes bien à 36.

Elles font la même taille, 8 pieds de haut (un peu plus de 2,40m),  il y a juste la peinture qui change, peinte par un ou plusieurs créateurs et des artistes talentueux Wyomingites.

C'est un projet de collecte de fonds de la Cheyenne Depot Museum Foundation et de la Downtown Development Authority. Le thème des bottes est “These Boots are made for Talking” (Ces bottes sont faites pour parler). Cette idée date de l'année 2004, et pour aider à rénover le Cheyenne Depot Plaza.

Certaines bottes ont des thèmes connus comme "Licensed to Boot" qui est faites avec des morceau de plaques minéralogique de voitures, ou la "Saga of Tom Horn", "Journey of the Soul", "Memories of the Old West" etc...

Mais c'est un jeu de passer l'après midi ou pourquoi pas la journée a chercher les Big Boots. Avec des enfant, c'est un peu comme rechercher des œufs de Pâques dans le jardin. Rendez-vous au centre d’information à l’intérieur du dépôt de Cheyenne et procurez-vous l’une des brochures “These Boots are made for Talking”. La brochure vous fournit une carte de l’emplacement des bottes et un numéro de téléphone pour une visite audio, quand on vous dit que les bottes sont faites pour parler.

Les plus faciles à trouver et les plus photographiées sont celles autour de Cheyenne Depot Plaza dans le centre de Cheyenne. Mais cherchez plus loin, le Capitol, au Cheyenne Frontier Park, au Holliday Park, et pas seulement dans les rues du centre, la dernière en date avait été installée au centre F.E. Warren Air Force Base et la nouvelle a résidence du gouverneur de mon Wyoming.

Il y a 3 curiosités à voir à l'Ouest de Cheyenne (28/03/2026)

Si, comme moi, vous êtes passionné d'histoires de mon Wyoming, plusieurs choses intéressantes sont à voir à environ 20 miles (32km) à l'Ouest de Cheyenne.

La première relique est le vieux dôme du Capitole, il est là, au milieu de nul part dans une prairie, juste a côté d'une vieille école.

Le Capitole de l'État du Wyoming qui est le siège de la législature du Wyoming et du Bureau du gouverneur est construit entre 1886 et 1890, à Cheyenne, capitale de l'État. Il est classé en tant que National Historic Landmark depuis 1987.

On y ajoute 2 dômes en 1917. Mais à la fin de années 1980 la toiture a besoin de réparations. C'est en 1990 que le gouverneur de l'époque, Mike Sullivan, et la législature du Wyoming ont décidé de réparer le toit du Capitole de Cheyenne.

Mais ce n'est qu'en 1999, que les 2 dômes, qui ont plus de 80 ans, sont démontés pour être remplacés.

Mais que faire de ces 2 coupoles ?

L'un des 2 monuments est envoyé en Pennsylvanie pour servir de modèle, et ensuite plus de nouvelle. On ne sait pas ce qu'il est devenu.

Le second, qui traine dans une cour à cheyenne, est récupéré par Daniel et Peggy Corbin, pour 100$ lors d'une vente de surplus à Cheyenne.

Daniel Gibson Corbin est né le 17 novembre 1927 à Englewood, dans le Colorado. Il épouse Virginia Childers en 1947 et de leur union sont nées 2 filles, Jeannette et Christine. Après le décès de Virginia en 1958, Daniel se mari Peggy Vertz le 23 août 1959 à Cheyenne. Avec les deux enfants de Peggy qui a elle aussi 2 enfants Debi et David. Daniel, Peggy et les 4 enfants, âgés de 3, 4, 7 et 9 ans, ont formé une belle famille recomposée.

Daniel est un collectionneur bouteilles anciennes et d'objets historiques, fait parti des bénévoles de RSVP, est très impliqué dans la vie de l'Église évangélique libre de Cheyenne et du Musée d'État du Wyoming. Il est également géologue et historien amateur.

Le dôme est surnommé le "Dome on the Range" et Daniel et Peggy l'installent dans leur jardin. Mais cela ne plait pas beaucoup aux voisins. A Noël, Daniel n'hésite pas a décorer le dôme, il en fait un traineaux, il y installe un drapeau etc... Même si de temps en temps le tout s'écroule.

Pour faire plaisir aux voisins mécontents, Daniel et Peggy déménagent la coupole et la mettent sur leur terrain à 20 miles (32km) à l'Ouest de Cheyenne, à Granite. Là Daniel restaure une vieille école d'une seule classe.

Malheureusement, Dan décède le 23 janvier 2016 a l'âge de 88 ans.

Peggy désormais seule, n'a pas la force ou le courage de continuer à restaurer le vieux dôme.

Depuis la disparition de Daniel, le dôme est placé sur quelques palettes en bois. Mais avec le temps, elles commencent a pourrir et a s'effondrer et la base du dôme qui est pausé sur une petite dalle en béton se fissure sous le poids.

La fille de Daniel, Jeannette, voudrait prendre la relève. Elle veut se rendre sur le site pour continuer s'occuper du dôme et restaurer la vieille école. Mais il y a une limite à ce qu’elle peut faire et surtout que le coût qui est très élevé.

Faire plus pour préserver le dôme nécessiterait des bénévoles, obtenir des subventions, faire des collectes de fonds ou faire don, avoir l'aide d’artisans.

Pour l’instant, le dôme se trouve dans la praire de Granite, près de la vieille école et d’une dépendance délabrée en attendant que quelqu'un y prête attention.

L'idée est lancée pour avoir de l'aide, attendons pour voir si quelques Wyomingois réagissent.

Le vieux dôme et la vielle école sont visible depuis l'interstate 80, entre Cheyenne et Laramie. Je m'y arrête régulièrement pour voir ou en sont les travaux, mais pour l'instant rien ne bouge.

J'aurai aimé en savoir plus sur cette vieille école, mais je n'ai rien, aucune idée de l'année de construction, n'y d'où elle vient ou son origine. Mais je poursuis mes recherches et peut être qu'un jour j'en saurai plus.

Donc, vous avez déjà 2 choses intéressantes à voir à l'Ouest de Cheyenne. Mais il y en a une troisième, toujours à Granite.

En passant sur l'interstate 80 entre Cheyenne et Laramie, on aperçois une drôle de cabane excentrique au bord de la route. Un endroit presque lugubre.

Pleins d'os d'animaux (enfin j'espère que ce soit d'animaux), un drapeau de pirate sur le même mat que celui des Etats Unis, un vieux parcmètre des années 1950, un vieux chariot, des roues en bois, de vieux jouets, des ustensiles de cuisines de l'époque des pionniers sont accrochés au mur, des épées sur un blason, beaucoup de crânes d'animaux, de panneaux de signalisation, des cheveux vols au gré du vent, on dirait des scalps.

Dommage il n'y a jamais personne pour avoir de explications. 

Voilà 3 choses a visiter à l'Ouest de Cheyenne, le dôme, la vieille école et cette drôle de maison, ou cabane, ou grange, en fait je ne sais pas comment l'appeler.

L'effondrement de la montagne, l'inondation de Kelly et ses coffres forts

10/08/2025)

Il y a eu 100 ans en juin 2025, un important glissement de terrain à eu lieu à Sheep Mountain, formant un nouveau lac qui serait dramatique pour la ville de Kelly.

On aurait du s'y attendre qu'il arriverait quelques chose. William Billy Bierer arrive en 1895 à Jackson Hole pour prospecter de l'or et s'installe sur un site appelé aujourd'hui Slide Lake, le long de la Gros Ventre River. Il reste là quelques années mais est toujours préoccupé par des tremblement de terre et le bruit de l'eau qu'il entent couler sous la terre.

Comme sa prospection est inefficace et sans résultat, en 1915, il se tourne vers la colonisation et obtint un brevet pour sa terre ou il passe beaucoup de temps dans les montagnes. Mais les tremblement de terre qu'il ressent régulièrement l'inquiète, comme le bruit de l'eau sous ses pieds. Il rapporte avoir ressenti des tremblements de terre ainsi que le bruit de l'eau qui coulait sous terre, et indique qu'il pourrait y avoir un glissement de terrain, mais personne n'y prête attention.

Entre temps, la petite ville Kelly s'est installée, fondée par William Kelly, qui y a construit une scierie en 1907.

Par la suite on y trouve un commerce, l'hôtel Riverside, une forge, un moulin à farine, une salle de danse, un bureau de poste, une école et la scierie Kelly (démantelée en 1918). Pas de chance pour le moulin à farine qui prend feu 2 fois, en1917 et 1921.

Des familles s'installent et commencent à construire de petites cabanes pour y loger leurs enfants pendant qu'ils fréquentaient l'école.

William Billy Bierer fini par vendre ses biens et ses terres en 1920 à Guil Huff. Sa prédiction s'est réalisée, quand 3 ans plus tard, le 23 juin 1925, après des semaines de fortes pluies, une partie du versant nord de Sheep Mountain est devenue instable et a glissé dans la Gros Ventre River. Après cette évènement, les 50 millions de mètres cubes de roche  ont formé un barrage naturel de 197 pieds (60m) de haut et 1214 pieds (370m) de large, créant ainsi le Lower Slide Lake.

Guil Huff, qui était à cheval ce matin-là, observait le tremblement de terre lorsqu'il leva les yeux et vit la montagne et des tonnes de roches 

s'écrouler vers lui. Lui et son cheval ont pris la fuite et survécurent au glissement de terrain.

Ce jour là, 2 hommes, Forney Cole et Boyd Charter, se trouvaient dans les environs et furent témoins du glissement et de la fuite de Guil Huff et son cheval. Les 2 hommes firent dévaler la vallée à leurs chevaux vers Huff pour lui venir en aide.

Le glissement de terrain, a fermé la rivière et a commencé à faire monter l'eau, durant 2 semaines pour former un lac inondant le ranch Huff qui entièrement submergé. Par endroits, les cimes des arbres qui formaient autrefois le fond de la vallée sont encore visibles au-dessus de ses eaux.

Le journal Jackson's Hole Courier a écrit le jeudi 25 juin 1927 que le ranch Gill Huff était entièrement inondé et que sa belle maison neuve de 10000$ était sous l'eau.

Charles Dibble, qui était le garde forestier, était a ce moment, posté à la station de surveillance de Horsetail Creek, lorsque la montagne s'est effondrée. Lorsqu'il réalise que sa station et sa famille étaient également menacées par l'inondation, il parti rapidement et installa sa famille à Kelly. Il a bien fait, quelques jours plus tard, la station était sous l'eau.

D'autres personnes étaient aussi à proximité, chasseur, pêcheurs ou autres, miraculeusement, personne ne fut blessé lors du glissement de terrain, malgré la violence soudaine de l'événement.

William Billy Bierer qui était parti s'installer ensuite auprès de sa fille en Pennsylvanie, mourut en 1923 et n'aura pas eu le temps d'apprendre que sa prédiction s'était réalisé.

Le garde forestier Charles Dibble n'e faisait pas confiance a ce nouveau barrage naturel. L'eau s'y infiltrait tout le temps et aucun déversoir ne l'empêchait de déborder. La plupart des barrages construits avaient des mesures de sécurité, mais celui-ci, formé à partir de débris de glissement de terrain, était-il totalement inoffensif? 

Pendant les mois qui suivirent, de nombreux habitants de Kelly avaient un sentiment de méfiance et beaucoup avaient transportés leur lit sur des terrains plus élevés craignant le barrage ne se brise durant leur sommeil.

Pour tranquilliser les habitants afin qu'ils retrouvent une vie normale, on fit venir des géologues et des ingénieurs de tout le pays. Ils en ont déduit que le nouveau barrage naturel formé était non seulement sûr, mais aussi permanent. Les habitants de Kelly retournèrent leurs activités et oublièrent rapidement tout danger.

Mais le garde forestier Dibble, n'y était pas si sur, et il surveillait le barrage avec vigilance et inspectait le lac régulièrement à la recherche de fuites.

Il a raison, parce que la montagne n'en a pas fini et 2 ans plus tard c'est le drame.

L'hiver 1926-1927 fut très rigoureux, avec des chutes de neige exceptionnellement abondantes. Au printemps, en mai 1927, alors que la fonte des neiges et les pluies alimentaient le lac, le garde forestier Charles Dibble toujours à surveiller le barrage, remarque un vieux râtelier à foin qui flottait d'habitude sur le lac depuis 2 ans et soudainement il était passé dans la rivière. 

Il a vite remarqué que le barrage faiblissait et que l'eau le débordait. 

Sautant dans sa Ford T, il se précipita vers la ferme la plus proche, avertissant les occupants d'appeler par téléphone Kelly et de les prévenir de quitter leurs maisons et de se réfugier sur des terrains plus élevés. Le garde forestier poursuivit sa course, ne s'arrêtant que pour prévenir les éleveurs et couper les barbelés afin de permettre au bétail de fuir les eaux de crue imminentes. 

Hâtivement il s'est rendu jusqu'à Kelly pour avertir les gens de quitter les lieux.

C'est grâce au garde forestier que beaucoup de vie ont été sauvées.

Dawn Kent, racontera plus tard, que son père qui a 14 ans à l'époque, était à l'école et a vu son père arriver en vitesse pour dire aux élèves de rentrer chez eux rapidement, de sortir les animaux et les laisser partir librement. Il dit aussi de quitter Kelly est d'aller sur les hauteurs sans prendre le temps de rassembler du matériel.

Nous sommes le 18 mai 1927 quand le barrage qui devait tenir bon, d'après les géologues et les ingénieurs, lâche à 11h30 et un mur d'eau de presque 50 pieds (15m) emporta la ville de Kelly.

Heureusement grâce à la vigilance du garde forestier et quelques riverains qui ont anticipés le désastre, la plupart d'entre eux sont partis vers les hauteurs.

Hélas, une famille de 3 personnes a été emportée et noyée, HM Kneedy et sa femme, Anna, qui ne croyaient pas que le barrage était en train de céder. Kneedy, sa femme et son jeune fils, Joe, périrent dans les eaux de crue.

Il y a également 3 autres personnes qui vivaient sur la rivière en aval de la ville et qui sont morte noyées, l'institutrice pionnière, Maud Smith, ainsi que sa sœur, May Lovejoy et Clint Stevens, qui a tenté de traverser les eaux déchaînées et s'est noyé.

Il y a eu 6 pertes humaines, qui aurait pu être pire sans la surveillance du garde forestier Charles Dibble. Dans le cimetière actuel, ont été enterrées 3 des personnes qui ont perdu la vie. Des centaines d'animaux ont aussi péri.

Enormément de personnes purent s'accrocher aux arbres et furent secourues.

Presque 80 bâtiments ont été emportés avec tous les biens et matériaux qu'ils contenaient, y compris des lits, des cuisinières, des meubles et 2 coffres-forts.

Les eaux de crue ont atteint Wilson et même plus loin, estimé à plus de 25 miles (40km) emportant tout sur son passage, les terres d'élevage, les bétails et les ranchs le long de la rivière entre Kelly, tout a été détruit. Le torrent de boue a été estimée à plus 3 miles (5km) de largeur à son point le plus large.

L'inondation détruisit la ville, ne laissant intactes que l'église, le presbytère et l'école, mais de nombreuses personnes ont perdu tous leurs biens.

Il a fallut des décennies à la ville pour se reconstruire, mais elle ne retrouvera jamais son niveau de prospérité qu'elle avait connu avant la catastrophe. 

Pendant des années qui ont suivi l’inondation, régulièrement des débris qui s’étaient enfoncés dans la boue ont refait surface, des voitures rouillées le long de la rivière, des meubles, de vieilles bouteilles, des boîtes de conserve et autres débris rouillés soupçonnés d'être des vestiges de la catastrophe.

Et les coffres forts ?

Beaucoup les ont cherchés durant des années sans succès. Puis un jour de novembre 1999, un pêcheur du nom de Ernie Wampler Sr. a vu un morceau de métal dépasser de la berge de la rivière. 

Après l'avoir sorti de la boue et de l'eau, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un coffre fort. Il a été emmené à la Société historique et au musée de Jackson Hole pour une ouverture publique.

Pour les objets retrouvés à l'intérieur du coffre-fort, on trouve une paire de lunettes, un bocal en verre, des pochettes en cuir, des sacs à main, des portefeuilles, une montre de poche en argent, des liasses de papier pleins de boue et de nombreuses pièces de monnaie et jetons datant de 1920 et même avant.

D'après les documents retrouvés, ce coffre fort aurait appartenu à la famille décédé, les Kneedy.

Dawn Kent qui aime raconter l'histoire de Kelly, expliquera encore que ses grands-parents qui avaient tenu le magasin avant l'inondation, ont ensuite déménagé leur magasin et le bureau de poste dans l'église.

Le magasin a ensuite continué d'être exploité par sa famille dans un nouveau bâtiment jusqu'en 1971, année où il a brûlé.

La large cicatrice qu'à laissé l'eau à Sheep Mountain, 100 ans après, est encore visible.

Depuis plus de 25 ans que je suis dans mon Wyoming, J'aime toujours passer de temps en temps à Kelly, et en discutant, on raconte que des secousses continuent de se produire dans la région de temps à autre et d’autres glissements de terrain mineurs se sont produits au fil des ans, mais sans gravité.

Aujourd'hui, Kelly se trouve dans le Grand Teton National Park et en raison de ces catastrophes, inondation et incendie, Kelly ne possède que peu, voire aucune, structure historique.

Mais c'est toujours un agréable endroit ou je ne manque pas de m'arrêter là pour un bon café en terrasse avec une vue exceptionnelle sur la chaine de Grand Teton. Connue pour ses incroyables possibilités d'observation de la faune et son mode de vie calme au bord de la Snake River et rustique.

Je garde toujours les yeux grands ouverts aux alentours, espérant un jour trouver le deuxième coffre-fort. J'ai le droit de rêver.

Lincoln Monument (05/06/2025)

Situé sur L'interstate 80 qui traverse mon Wyoming du Nebraska à l'Utah, proche Laramie. Une grosse tête imposante de prés de 13 pieds (4m) sur un piédestal de presque 30 pieds (9m) de haut.

Au départ la sculpture, faites par Robert Russin en 1959, n'était pas à cet endroit. On la voyait à Sherman Hill et Abraham Lincoln surveillait les véhicules qui passait sur l'ancienne route 30 et le voie de chemin de fer.

Le Dr Charles W. Jeffrey de Rawlins était un riche propriétaire foncier qui a accepté de financer le mémorial. La ville de Jeffrey City, connue sous le surnom de Home on the Range, porte son nom.

C'est le sculpteur Robert Isaiah Russin, un artiste bien connu du Wyoming et un grand fan du 16è président des Etats Unis, Abraham Lincoln, ancien professeur à l'Université du Wyoming, qui a été chargé de créer le monument.

Robert Russin est né à New York le 26 août 1914. Il obtient sa licence et sa maîtrise au City College de New York, il a enseigné à Cooper Union à Manhattan, remporté 2 concours fédéraux de sculpture à l'âge de 25 ans. 

Des raisons de santé familiales l'ont incité à déménager dans mon Wyoming au milieu de la trentaine ou il accepte un poste d'enseignant en 1947 à l'Université du Wyoming ou il a enseigné pendant près de 40 ans. Il avait plusieurs résidences, dont une à Centennial, dans le Wyoming, dans les contreforts de la Snowy Range et un autre à Green Valley, en Arizona , où il vivait l'hiver.

Russin était connu pour ses sculptures publiques, il en a plus de 400 dans le monde dont plusieurs dans le Wyoming.

Pour la construction du Lincoln monument, Robert Russin, trouvait que les variations de température sauvages des plaines du Wyoming ne fourniraient pas l’environnement stable dont il avait besoin pour la fabriquer.

Il choisi d'aller fabriquer à Mexico, à 2000 miles (3200km) de son emplacement prévu. Il a utilisé environ 10 tonnes d’argile dans un processus de coulée à la cire perdue puis a coulé le buste monumental de Lincoln dans plus de 30 pièces de bronze conçues pour être boulonnées ensemble.

La fabrication a duré 11 mois et a ensuite expédié la sculpture du Mexique à Laramie. La première étape de l’expédition en 1958 comprenait un voyage en train jusqu'à Denver, au Colorado. La statue de Lincoln était escorté des gardes armés de l’armée mexicaine. Le sculpteur, Robert Russin, avait peur de se faire voler le monument en route.

Le reste de la route a été faites par camion de Denver vers le Nord, à Laramie. Tout ce passé bien jusqu'à la traversée de Laramie.

Ce qui m'amène à ma petite anecdote; Les camions qui arrivent avec la statue doivent traverser Laramie. En traversant Grand Ave, il n’avait pas pensé à la hauteur des fils électrique. Ils ont donc dû déplacer la statue très tôt le matin, coupé les fils électriques et téléphoniques pour chaque bloc au fur et à mesure qu’ils passaient et les rebrancher juste après.

Le buste monumental de Abraham Lincoln, a été inauguré au sommet de US Highway 30, entre Cheyenne et Laramie, en 1959, pour commémorer le 150e anniversaire de l'ancien président. Initialement le monument fut érigé sur les hauteurs de Sherman Hill, surplombant l'ancienne US Highway 30, mais la statue ne resta pas longtemps à cet emplacement, au point culminant de la Lincoln Highway.

Environ 10 ans plus tard, l'œuvre fut déplacée à son emplacement actuel et perdait quelques mètres de dénivelé.

Ce que vous ne saviez peut être pas.

Le sculpteur Robert Russin est décédé à Los Angeles à l'âge de 93 ans d' une maladie rénale et d'hypertension le 13 décembre 2007.

Mais avant sa mort, il avait demandé qu'il soit enterré près de sa sculpture préférée, le buste d'Abraham Lincoln, à l'Est de Laramie, au Summit Rest Area and Visitor Center.

Joseph Russin, le fils du sculpteur, a eu l'autorisation du directeur du Département des Transports du Wyoming et du Département des Parcs et des Ressources culturelles l'autorisation de construire un petit cairn de pierre près du buste de Lincoln pour y déposer les urnes de son père, Robert, et de sa mère, Adèle. La structure en pierre porte une plaque portant l'inscription "L'État du Wyoming est fier d'honorer Robert I. Russin et Adèle Russin en reconnaissance de leur contribution à l'art, à la culture et à l'éducation".

Deux questions quand même, Pourquoi Lincoln dans le Wyoming ? Comment cette statue de Lincoln a-t-elle atterri dans le Wyoming ?

Alors que l'Etat n’existait même pas en tant que territoire lorsque Abraham Lincoln était président. 

Le 150e anniversaire de Lincoln approchait et la Commission des parcs du Wyoming souhaitait commémorer l'événement de 1959. Un problème, trouver le lien entre Lincoln et mon Wyoming. La justification retenue pour la construction d'un monument à Lincoln dans le Wyoming était la loi sur le chemin de fer du Pacifique de 1862, promulguée par le 16è président. Cette loi, entrée en vigueur le 1er juillet 1862, offrait des incitations gouvernementales pour aider les hommes de talent, les hommes de caractère, les hommes prêts à investir dans le développement de la première ligne ferroviaire transcontinentale du pays. La voie ferrée traversait le territoire qui allait devenir le Wyoming.

Aujourd'hui, en plus du Lincoln Monument, vous pourrez visiter le petit musée, très intéressant et aussi admirer les magnifiques vues tout autour.

La tête géante d’Abraham Lincoln est l’une des choses les plus inhabituelles et intéressantes à voir lorsque vous visitez le Wyoming.

Elle est également protégée par des paratonnerres afin d'éviter toute explosion en cas d'orage.

Depuis que le Lincoln Monument a été déplacé sur le bord de l'interstates en 1969, ça permet à Lincoln de regarder les trucks qui traverse l'Etat du Wyoming.

Sculpté par Robert Russin, ancien professeur à l'Université du Wyoming, ce magnifique buste de Lincoln est également reproduit à Gettysburg.

Big Boy sur la route du Yellowstone Park (29/05/2025)

Depuis 2013 vous pouvez l'apercevoir dans un champs ou l'on devrait normalement voir des wapitis, d'ailleurs on l'apelle le Wapiti Big Boy.

Le petit garçon tenant du haut sa main un hamburger est un symbole apparu en 1936 en Californie. 

C'est Bob Wian qui ouvrit son tout premier restaurant "Bob's Pantry" où il créa le Big Boy Burger. Ce burger connut un tel succès qu'il rebaptisa le restaurant Bob's Big Boy.

Les Bob's Big Boy ont un tel succès qu'il ouvre plusieurs restaurants aux Etats Unis. Le même Big Boy emblématique que les générations précédentes recherchaient dans les restaurants Big Boy pouvait être vu à travers les États-Unis.

La statue que l'on aperçois aujourd'hui n'est pas quelque chose d'abandonné, d'oublié ou de jeté au hasard au milieu de ce champ sur la route de Yellowstone.

James Geier la récupéré d'un restaurant en Californie et l'a placé là, délibérément, en 2013. Il aime le fait qu'il semble y avoir ce Big Boy au hasard au milieu de nulle part, dans le Wyoming, qui est devenu un sujet de discussion amusant.

Après l'avoir récupéré, James l'a réparé et peint pour qu'il soit beau à voir pour les passants. Cela suscite la conversation et apporte une touche de joie inattendue aux personnes qui passent sur l'highway 14/16/20.

Pendant 7 années, la statue n'a pas bougée et les véhicules sont nombreux à s'arrêter pour la prendre en photo. Mais en 2020, James Geier l'a retire de son pied de béton et la statue disparait.

Les gens ont paniqué "Qu'est-il arrivé à Big Boy ?", c'est la question que l'on entendait souvent à Cody et la région. Ils ont paniqué, craignant qu'elle ait été volée. Son absence a été rapidement remarquée et des rumeurs selon lesquelles quelqu'un aurait volé le Wapiti Big Boy se sont rapidement répandues.

Mais c'était juste une absence de quelques jours afin que James Geier puisse lui redonner un nouvel éclat, une nouvelle jeunesse. Avec le éléments, vent, pluie, neige, elle s'est un peu détérioré, et James n'a pas attendu trop longtemps avant de la restaurer et de la replacer a son emplacement.

Depuis 2020, Big Boy est redevenu beau comme au premier jour.

C'est le deuxième Big Boy que je connais dans mon Wyoming. En quittant Cheyenne au Nord sur la Yellowstone Rd vous rencontrez le frère de Big Boy. Il est dans le jardin d'un particulier avec d'autres statues tout aussi surprenantes, comme un chameau, Betty Boop, un indien, des petits chevaux venant d'un manège, Dino le dinosaure des station Sinclair etc...

Quand je passe sur la route qui mène à Yellowstone Park, je m'arrête de temps en temps pour les photos.

En allant à Yellowstone Park par l'highway 14/16/20, un peu après le Buffalo Bill Reservoir, ralentissez et surveillez sur votre gauche. Si vous le ratez, Big Boy, lui, vous regardera passer.

Le Dam Bar (15/04/2025)

Un endroit que je n'ai pas eu la chance connaitre, quand je passe devant, je ne peux que constater que quelques ruines.

Le Dam Bar était près de Boysen Dam, une réplique du Old West avec une histoire brève et colorée qui comprenait un haut-parleur monté dans les toilettes pour femmes connecté au bar.

Le bar existait depuis longtemps, il y avait quelques cabanes qui abritaient les ouvriers qui construisirent le premier barrage de Boysen en 1908. Le bar a même connu la prohibition.

Mais après la Seconde Guerre mondiale, Barney Smith reprit les lieux et entreprit de les reconstruire et de les rénover.

Le Dam Bar avait la chance d'être entre Shoshoni et Thermopolis. Avant que les comtés soient formés, la bar était à la frontière de Hot Spring County, Fremont County, Park County et et Big Horn. Mais ça, c'était avant 1911, ce qui arrangeait les affaires du propriétaire de l'époque.

Mais les limites des comtés sont importantes surtout au moment de la Prohibition et des jeux d'argent illégaux. Le Dam Bar était juste a l'entrée du premier de 3 tunnels en venant de Shoshoni.

Pendant la Prohibition, un alambic se trouvait dans le bar, il était suffisamment léger pour le transporter rapidement.

Quand le shérif de Fremont faisait une descente, le Dam Bar devait avoir des espions dans la police, ils étaient toujours au courant et avaient le temps de transporter l'alambic de l'autre côté du tunnel qui n'était plus dans le Fremont County, mais dans le comté voisin, ou la loi était différente. Ce problème était une source constante d'irritation pour les forces de l'ordre locales.

Lorsque la prohibition fut abrogée en 1933, le commerce est resté très lucratif et Barney Smith le reprit plus tard. Mais des travaux étaient a entreprendre.

Il tenait déjà un bar et une salle de billard à Thermopolis lorsqu'il s'est lancé dans cette aventure plus ambitieuse à l'extrémité Sud du canyon de Wind River. Aujourd'hui, la magnifique Highway 20.

Barney Smith faisait parti de la famille Farlow dont Stub Farlow, l'homme qui est représenté sur le bronco des plaque minéralogique et un dés Farlow était un associé à la bande de hors-la-loi de Butch Cassidy.

En plus du bar, il a ajouté un restaurant, un magasin et une station service et ouvrit officiellement le Dam Bar en 1947.

Le Dam Bar est vite devenu connu des Wyomingois. Pour que le client soit heureux et surtout qu'il revienne, le service client était une priorité absolue pour le propriétaire, Barney Smith.

De plus, lorsque le vieux barrage Boysen fut démoli et que la construction d'un nouveau barrage débuta en 1948, Barney Smith était prêt à encaisser les chèques des ouvriers qui le construisaient pour les apporter à la banque de Thermopolis.

Le Dam Bar proposait une salle de billard, des tables de poker et des machines à sous, ce qui était interdit.

Barney Smith a longtemps été soupçonné d'avoir organisé une partie de poker à enjeux élevés au Dam Bar et dans une salle de jeux qu'il a construite sur sa propriété, située à l'intérieur du canyon de Wind River dans le comté de Hot Springs.

Là aussi, quand le shérif de Fremont County arrivait pour un contrôle, Barney déplaçait les jeux de poker et les machines à sous de l'autre côté du comté, vers le Hot Springs County, dans sa propriété et lorsque le shérif du comté de Hot Springs effectuait une descente dans sa propriété, il retransférait tout de l'autre côté du comté, vers le Dam Bar.

Il gagnait beaucoup d'argent et ne payait pas d'impôt. Certains de nos plus grands hommes d’affaires seraient considérés aujourd’hui comme des escrocs, mais à l’époque les gens fermaient les yeux parce qu’ils étaient bons pour les affaires. Mais on se demandait toujours où il planquait l'argent pour éviter de payer ses impôts.

Il n'a jamais été pris en flagrant délit et n'a jamais été inculpé de jeu.

Il aimait faire rire ses clients, surtout avec les toilettes.

Les hommes mariés passaient beaucoup de temps dans cette établissement, et leurs femmes, mécontentes, l'appelaient le Damn Bar, en ajoutant un "N".

Barney se démenait toujours pour servir un bon moment de rire à ses clients. De l'autre côté de la route, à portée de vue des vitrines du Dam Bar, se trouvait les toilettes.

Déjà en arrivant on avait un sourire, à la place d'écrire Man et Woman il était marqué "Pointers" et "Setters", pour indiquer le sexe.

Une autre chose, que certains utilisateurs n'appréciaient pas beaucoup, c'est le haut parleur caché sous la lunette des toilettes.

Depuis les vitrines du Dam Bar, les regards indiscrets se levaient avec impatience lorsqu'une voiture s'arrêtait et que la victime qui apparaissait était une femme. et entrait du côté « Setters », verrouillant la porte derrière elle. Alors que la femme, sans méfiance, s'installait, Barney Smith attendait quelques instant que la dame soit bien installé et attrapait  son micro.

Les clients du bar, connaissaient le truc, mais les voyageurs qui s'arrêtaient pour une envie pressente, avaient la surprise que quelqu'un leur parle, du genre; "Pourriez-vous vous déplacer vers l'autre trou, on repeint ce côté ci", "dépêchez vous, j'ai du travail qui m'attend" ou encore "Ne prenez pas votre temps, d'autres personnes attendent que vous ayez fini".

La plupart du temps, les dames sortaient en courant et en hurlant. Barney disait que leurs cris pouvaient s'entendre a des kilomètres à la ronde. Pour les clients du Dam Bar, ce spectacle provoqua de nombreux fou rires.

Après le décès de Barney en 1953, son épouse a tenu le Dam Bar pendant un temps, mais a ensuite vendu la propriété.

Le Dam Bar avait perdu de sa notoriété et s'était en grande partie réduite aux souvenirs et aux anecdotes.

Propriétaire, exploitant et farceur, Barney Smith est resté dans les mémoires pour son grand sens de l'humour et, bien que le Dam Bar ait disparu depuis longtemps, les anciens qui ont connus le bar rient encore aujourd'hui.

Hélas, le Dam Bar a été détruit par le feu en 1963. Cet incendie était suspect, surtout que les toilettes qui étaient de l'autre côté de la route ont brulé aussi.

Quelque temps auparavant, une femme qui avait déclaré "Je déteste cet endroit, comme la plupart des femmes et elle a ajouté qu'elle voulait qu'il brule et disparaisse.

Elle n'a jamais était inquiété pour ces propos après l'incendie. On y servait de la bonne nourriture aux locaux et aux touristes. Les habitants de Riverton, de Shoshoni, de Thermopolis et des environs venaient souvent dîner. Les vendredis et samedis soirs le bar était pleins. En plus, les pêcheurs, les chasseurs et les touristes s'arrêtaient pour prendre leur petit-déjeuner ou une bière fraîche après leur journée.

Souvenez vous que Barney, ne payait pas d'impôts et que son argent était bien caché. Beaucoup se posaient la question, ou a t'il mis son trésor, ou sa fortune ?

L'un de ses neveux savait où se trouvait le trésor enterré de Barney, mais il est décédé l'année qui a suivi la mort de Barney Smith. On dit que personne n'a jamais trouvé l'argent. De temps en temps, on voit des personnes qui trainent autour des ruines, elles cherches peut être se fameux trésor.

Je m'arrête de temps en temps, pas pour chercher le trésor, mais pour me rappeler ce Dam Bar que j'aurai aimé connaitre, son bar, ses toilettes, son alambic, sa table de billard qui ont rendu Barney Smith célèbre pendant cette brève période de 1947 à 1953, il font désormais partie d'une des belles histoires de mon Wyoming.

Ames Monument (18/03/2025)

Situé à environ 19 miles (30km) de Laramie ou de 34 miles (55km) de Cheyenne, dans une immense prairie sans arbre et balayé par le vent.

Ames Monument est une grande pyramide située dans Albany County sur un chemin poussiéreux. Conçue par Henry Hobson Richardson, elle est dédiée aux frères Ames. Le monument marque le point culminant du premier chemin de fer transcontinental qui est à 8247 pieds (2514m).

Henry Hobson Richardson est né le 29 septembre 1838 à Vacherie, Louisiane. Il est connu pour les nombreux bâtiments historiques qu'il a conçus, comme la Trinity Church , Boston en 1872, le capitole de l'État de New York , en 1875, le célèbre immeuble Marshall Field à Chicago, construit de1885 à 1887, démoli en 1930 en autres.

Tout proche Ames Monument, autrefois, se trouvait la petite ville ferroviaire de Sherman, fondée en 1867. Plusieurs centaines d'habitants y vivaient, il y avait 2 hôtels, un magasin général, 2 saloons, un bureau de poste, une école et une gare. 

La ville était située sur la  ligne du chemin de fer transcontinental et les trains s'y arrêtaient pour changer de locomotive et être inspectés. Le cimetière était assez loin de la ville, à environ 6 ou 5 miles (environ 9km).

Les voies de chemin de fer continues vers l'Ouest pour rejoindre Laramie.

La famille Ames s'enrichie pendant la ruée vers l'or en vendant des pelles aux mineurs de Californie et d'Australie. Il y avait le père Oliver Ames Sr.  (1779-1863) et les deux fils Oakes (1804-1873) qui a été député américain du Massachusetts et Oliver Jr. (1807-1877), qui deviendra le président de l'Union Pacific Railroad.

Ils ont fondés la société Ames, pour fabriquer des pelles à bord d'acier. La société Ames a ensuite vendu des haches et des pelles aux mineurs. Ils ont fourni des pelles au gouvernement pendant la guerre civile, pour l'excavation du canal de Panama , pour l'exploitation des mines de charbon de Pennsylvanie et pour le creusement du métro de New York. 

Les 2 frères aidèrent beaucoup à la construction du chemin de fer, surtout financièrement. 

C'est grâce à eux que les voies ferrées construites étaient la première voie ferrée de transition des Union Pacifics. Ces voies ferrées étaient destinées à traverser les montagnes de Laramie et du nord de l'Utah.

On dit aujourd'hui, que pour construire une voie ferrée à cet endroit dans les années 1860, il fallait de l'audace. C'est comparé de nos jour à une mission vers Mars, projet immense, coûteux et impossible.

Même le 16è président Abraham Lincoln aurait dit à Oakes Ames que s'il parvenait à faire construire le chemin de fer transcontinental, il serait l'homme le plus mémorable du siècle.

Les frères Oakes et Oliver Jr. Ames ont réussi là où d'autres ont échoué et ont achevé le chemin de fer transcontinental. Cependant, en 1873, des accusations de fraude financière ont été portées contre les 2 frères, ternissant sa réputation et celle de l'Union Pacific Railroad Company. Ils furent impliqués dans une fraude liée au financement du chemin de fer, en soudoyant des membres du Congrès, en gonflant le coût de la construction et en empochant jusqu'à 50 millions de dollars.

Plus tard, quand on parle, au début des années 1870, de leur construire un monument dans mon Wyoming, cela provoque des controverses, certains sont d'accord, mais pas tous. Mais en mars 1875, le conseil d'administration et les actionnaires de l'Union Pacific votèrent en faveur du projet pour le Ames Monument en partie pour redorer la réputation ternie de la compagnie.

Le monument se dresse près du point culminant du chemin de fer transcontinental, à 2 400 mètres d'altitude, et a été conçu par 

C'est Henry Hobson Richardson qui a dessiné le Ames Monument, mais la construction a été donné aux frères Norcross de Worcester, dans le Massachusetts. Ils ont supervisé la construction en employant 85 ouvriers résidant à Sherman. Le monument Ames a coûté 65 000$ une somme astronomique à l'époque.

Ils ont taillé les pierres de la pyramide dans du granit de la région. Ils ont ensuite utilisé des attelages de bœufs pour transporter la pierre sur un kilomètre et demi jusqu'à l'emplacement du futur monument. Certaines pierres brutes pèsent plusieurs tonnes.

On voulait voir le monument de très loin, il fallait trouver un endroit en hauteur, mais ici, il n'y en a pas beaucoup.

Les ouvriers ont construit la pyramide à environ 300 mètres au sud des voies ferrées sur une petite butte. Une fois achevé en 1882, le monument Ames se dressait à 300 pieds (91 m). Ames Monument mesure 18 mètres de côté et 18 mètres de haut. Les visages des frères Ames sont représentés par 2 reliefs de 2,7 mètres de haut, réalisés par le sculpteur Augustus Saint-Gaudens. Un Irlandais né a Dublin en 1848. Au fil du temps, les portraits ont été endommagés par les intempéries et le vandalisme, perdant ainsi une partie de leur éclat d'origine. Le portrait d'Oliver Ames en a même perdu son nez.

Un peu avant la fin de la construction, le monument d'Ames fut visité par de nombreuses personnes qui furent autorisées à descendre de leur train pour admirer cette curiosité monolithique. On raconte que certaines personnes eurent la chance d'être hissées jusqu'au sommet par un appareil spécial et, depuis leur perchoir, ils pouvaient admirer les environs sur plusieurs kilomètres dans toutes les directions.

Seulement il y a un souci avec la construction, ou du moins avec son emplacement. A peu près 3 ans après, en 1885, on a découvert que l'Union Pacific avait accidentellement construit le monument non pas sur l'une des parcelles concédées par le gouvernement, mais sur un terrain disponibles à l'achat.

Un colon du nom de William Murphy, s'était approprié le terrain avec le Ames Monument. Il avait l'intention de couvrir la pyramide de publicité pour ce faire de l'argent. L'Union Pacific contesta l'achat et obtint finalement un acte de propriété en 1889, ce qui frustra Murphy et le ruina par des poursuites judiciaires.

Ames Monument se situé entre la ville Sherman et le cimetière.

Sherman existait comme ville ferroviaire, il y avait une rotonde avec 5 stalles et une plaque tournante, 2 hangars et un moulin à vent avec réservoir d'eau.

Malheureusement pour le monument et la ville de Sherman, la voie ferrée fut déplacée plus au Sud en 1901. La compagnie ferroviaire ferma sa gare et déplaça les voies à un peu plus de 3,5 miles (5,5 km) au sud.

Les habitants abandonnèrent bientôt Sherman, et la ville fut peu à peu abandonnée en 1918. Elle est devenue une ville fantôme laissant derrière eux un petit cimetière encore visible aujourd'hui.

Sherman fut ensuite rasée et le Ames Monument tomba dans l'oubli.

L'Union Pacific a fait don du Ames Monument à l'État du Wyoming en 1983 et il a été inscrit au Registre national des lieux historiques le 31 octobre 2016 et est conservée comme site historique de l'État du Wyoming.

Les habitants ont abandonné Sherman, mais le Ames Monument se dresse toujours fièrement et un peu à plus à l'Ouest se trouve le vieux cimetière abandonné.

Des travaux de restauration du monument ont eu lieu en 2010 et 2011.  

Pour le voir, prenez la sortie 329, Vedauwoo Rd, sur l'Interstate 80 et descendez Monument Road sur quelques miles, à ce moment-là, une pyramide apparaîtra rapidement sur votre droite, ce qui donnera l'impression d'être en Égypte.

Tree Rock, l'arbre immortel (05/02/2025)

Ce petit arbre, un pin, me fascine depuis plus de 25 ans. Un arbre qui semble pousser sur un solide rocher.

Même depuis que le premier train de l'Union Pacific Railroad est passé par là dans les années 1860, le petit arbre charmait les voyageurs.

 En pleine nature, quand les ouvriers de l'Union Pacific Railroad arrivent pour poser les rails, ils découvrent cet arbre bizarre. On dit même que les constructeurs du chemin de fer ont légèrement dévié les voies pour passer près de l’arbre lorsqu’ils ont posé des rails à travers les monts Sherman en 1867-1869.

Ensuite, les trains qui passent là, s'arrêtent pour donner un peu d'eau a l'arbre.

En 1901, le chemin de fer est déplacé de plusieurs kilomètres, laissant la place aux convois de chariots.

En Septembre 1912, un promoteur et riche industriel automobile du nom de Carl Fisher eu l'idée d'une route qui irait de l'Est des États Unis à l'Ouest, d'un océan à l'autre. Elle entre dans mon Wyoming à Pine Bluff et ressort à Evanston en passant bien sur a côté du pin mythique que l'on nomme Tree in the Rock. C'est en 1913, la Old Lincoln Highway qui relie l'Est à L'Ouest passe près du Tree Rock.

Cette région de mon Wyoming est régulièrement balayée par des vents assez violents. C'est pour cette raison qu'on ne compte pas beaucoup d'arbres.

le petit pin éclate carrément le rocher en deux et pour éviter qu'il ne tombe, on y installe, dans les année 1920, un câble autour de la roche pour le maintenir.

Puis c'est au tour de la nouvelle interstate 80 d'arriver dans les années 1960. Elle est construite toujours en faisant bien attention au petit arbre qui s'accroche à la vie.

Cette arbre impressionnant est toujours debout, dans ce rocher. Bien qu'il ait une forme original il est toujours en pleine forme avec une grille autour pour que les voyageurs arrêtent de grimper dessus.

Je pense que nous ne saurons jamais pourquoi il pousse là, ni son l'âge, mais un pin de cette catégorie peut vivre jusqu'à 2000 ans.

Un parking y est installé et un panneau qui explique l'histoire.

L'arbre est maintenant protégé par une petite clôture. C'est un bon petit endroit pour s'arrêter pendant un long voyage pour se dégourdir les jambes, mais il n'y a pas grand-chose à proximité, mais il est considéré comme faisant partie de la ville de Buford, avec une population de 1 habitant, selon la décennie. Vous feriez mieux d'apporter vos propres collations, car il n'y a rien aux alentours, à part un petit parking accessible de chaque côté, ainsi que l'arbre et quelques rochers. la chose bizarre est que normalement les parkings sur les interstates sont à droite, mais là, exceptionnellement il est situé au milieu de l'interstate afin d'aller abreuver l'arbre.

Route historique US-87 (14/10/2024)

Une route mythique qui est plus longue des Etats Unis qui va du Nord au Sud. Elle mesure, à 2 miles près, 2000 miles (3200km).

Elle débute à Havre dans le Montana et descend vers le Texas et s'arrête à Port Lavaca, si vous continuez, ce sera à la nage dans le Golfe du Mexique.

Mais comme toujours arrêtons nous sur la partie qui traverse mon Wyoming. L'US 87 reste parallèle à l'Interstate 90 et 25, et la première ville traversé dans le Wyoming est Ranchester. Pas vraiment dans le centre mais l'US 87 frôle l'entrée de la ville. Le réseau routier remonte à l'époque du Far West, avec les voies tracés par les conducteurs de bétail, les pistes des pionniers ou les routes empruntés par les la diligences.

C'est avec l'arrivé de l'automobile, que les paysages et les routes ont radicalement changé. Les routes devenant de plus en plus nombreuses, il faut trouver un moyen de les reconnaître. Dans le Wyoming, on commence a leur donner des noms ou des numéros dés les années 1920.

Pour la petite anecdote habituelle; La Lincoln Highway est l'une des première à avoir un nom dans l'État en 1913. Ensuite, d'autres routes furent nommées dés 1914, telles que la Black and Yellow Trail, la Yellowstone Highway etc...

Les villes que l'US 87 rencontre en traversant le Wyoming sont du Nord au Sud, Ranchester, Sheridan, Story, Buffalo, Kaycee, Casper, Glenrock, Douglas, Glendo, Wheatland, Chugwater et Cheyenne avant d'entrer dans le Colorado.

En entrant dans mon Wyoming au Nord, l'US 87 reste sur son nouveau tracé, qui est l'Interstate 90, jusque Sheridan, ou là, elle quitte l'I-90 à la sortie 20 pour suivre sa propre voie à travers Sheridan et son main street et  Coffeen Ave.

L'ancienne route continue vers Story et Fort Phil Kearny avant de retourner quelques miles sur l'Interstate 90 et de ressortir à l'entrée de Buffalo.

Cette partie de l'US 87 a été emportée par les eaux pendant plusieurs années le long de ce tronçon et on trouve encore des panneaux de déviation qui sont installés pour diriger le trafic à travers Story.

La traversé de la ville touristique est très agréable, on passe devant le Jim Gatchell Memorial Museum, main street, l'Historic Occidental Hotel etc...

A la sortie de Buffalo, la route s'appelle Old Highway 87, qui longe maintenant l'Interstate 25 et continue sa route vers Kaycee qu'elle traverse et va jusque Casper.

C'est à ce moment que j'aime rester le maximum sur la Old 87. 

Toujours en longeant l'Interstate 25 la Old Highway 87 nous emmène à la ville historique de Glenrock, pour reprendre une fois de plus la 25.

Même si de temps en temps on reprend l'Interstate, il y a toujours sur le côté la vieille route 87, parfois impraticable et épisodiquement elle nous permet de la prendre, néanmoins on tombe sur un cul de sac et il faut faire demi-tour. La Old 87 passe même carrément dans un ranch, ou là, il faut rouler prudemment.

En traversant Glendo, on en profite pour s'imprégner de l'époque du vieil Ouest avant d'arriver à Wheatland et Chugwater. la vieille route 87 longe pendant plusieurs miles l'Interstate 25 jusque Cheyenne, mais a un moment elle est sur un terrain privé ou il est interdit d'entrée.

Pour continuer jusqu'au Colorado.

Tout au long de ces 2000 miles (3200km), on aperçois les vieux panneaux, route historique US-87. Une route qui n'est pas sans nous rappeler la Mother Road, la route 66.

On y croise de vieux bâtiments abandonnés et de vieille stations service. Quand j'ai le temps, c'est toujours un plaisir de suivre cette Old 87 plutôt que d'emprunter les Interstates 25 et 90.

Tie Hack Monument (06/08/2024)

Sur l'Highway 26, entre Dubois et Moran, il y a ce "Tie Hack Monument", un monument de 4,3 mètres de haut sculpté dans du calcaire et érigé en 1946 par la Wyoming Tie and Timber Company.

Mais savez vous ce qu'il représente ?

Déjà Tie Hack, qui veut dire cravate pour le mot tie, ce sont les traverse de bois, droite comme une cravate, et pirate pour le mot hack. Surement parce que les hommes couraient sur les bouts de bois dans l'eau.

La coupe du bois pour produire des traverses de chemin de fer était connue sous le nom de "Tie hack'' et a une longue histoire d'activités qui a commencé en 1867 et jusqu'en 1952.

En 1914, la Wyoming Tie & Timber Company a commencé à couper les traverses de chemin de fer dans le col Togwotee. Seulement voilà, le col Togwotee arrive a une altitude de 2 944 mètres au sommet, c'est un col de montagne situé sur le Continental Divide dans la chaîne Absaroka, dans le Wyoming, entre les villes de Dubois et de Moran Junction.

Les arbres coupés, pour faire les traverses, seraient jeté dans la Wind River et en suivant les descentes ils arriveraient à Riverton afin d'y être envoyé vers Chicago.

Les hommes qui travaillaient comme hackers étaient là pour plusieurs mois et même plusieurs années, si bien qu'ils emmenaient femmes et enfants avec eux dans les montagnes. Dans ces campements on y trouvé un quartier général avec un commissaire, une petite école, des logements, une église, un magasin de provisions qui servait aussi pour le courrier.

Au début, les arbres étaient coupés à la main. L’arbre serait abattu avec une scie transversale par 2 hommes. Le bois n'était pas tout de suite jeté dans la rivière pour commencer son voyage. Avant il était travaillé à l’aide d’une hache à broak, les arbres seraient formé à une épaisseur bien défini, et plat sur deux côtés. Le bois serait ensuite coupé à la longueur voulu et souvent sans mesurer et fait juste au coup d'œil.

Ensuite le bois était alors empilé et stocké jusqu'au printemps. Quand la fonte des neiges commence et que les rivières gonflent, les bois sont placés dans l’eau et se déplaçaient rapidement. On appelé ça "La longue marche annuelle vers Riverton". C'était dangereux et difficile pour les hommes qui couraient le long de la rivière ou dans la rivière sur les traverses de bois afin qu'ils ne se retrouvent pas coincé et continu son chemin vers l'aval. Un mauvais timing et des crues pourraient entraîner des blessures, des noyades et une saison entière de coupe de bois perdue.

Au cimetière de Riverton, un endroit est réservé à ces hommes courageux. Discret, une cravate solitaire taillée à la main se dresse fièrement dans le cimetière, entourée des tombes sans prétention de ces hommes qui ont laissé une empreinte durable sur la vallée de la Wind River. Les pierres tombales presque dépouillées, furtifs, ne sont pas vraiment visibles. Il y a juste la traverse en bois plantée au milieu pour ce repérer.

Les hackers étaient nécessairement musclé et avaient beaucoup de forces, de puissances. Une traverse pesait jusqu’à 150 livres (70kgs). Beaucoup étaient des scandinaves, Suédois, Norvégiens, Danois ou Finlandais. L’un des hackers, Albert Wickstrom, connu sous le nom "Big Swede", était un ancien champion de lutte de Suède.

C'était un travail épuisant, mais le soir, les hommes avaient quand même la force d'aller sous la tente qui servait de saloon et de boire et jouer aux cartes. La ville "Dubois", qui n'est pas loin, voyait souvent les hackers descendre en ville pour ce saouler.

Les hackers ont disparu un peu à la fois, étant remplacés par des scieries. 

Pour ces hommes courageux qui ont travaillé durement, ce monument a été érigé pour leur mémoire. Situé à environ 12 miles au nord-ouest de Dubois. Le "Tie Hack Memorial" est dédié a ces hommes et à leurs familles dont la sueur et le labeur ont contribué au premier chemin de fer transcontinental reliant notre pays d'un océan à l'autre. La dernière des grandes scieries de Dubois a fermé ses portes en 1987.

À une époque, le Wyoming était la principale source de liens ferroviaires des États-Unis, et le chemin de fer avait besoin de bois, surtout pour les traverses. En passant sur l'Highway 26, arrêtez vous pour voir le "Tie Hack Memorial" qui est a 18 km de Dubois. En plus il y a une vue magnifique sur le Shoshone National Forest et la Wind River qui serpente à travers la vallée en contrebas.

Un livre est sorti, racontant plus en détail l'histoire des Hackers.

Un avion Beechcraft Twin Bonanza du début des années 1950 installé sur un poteau au bord de l'interstate 90.

Il y a quelques années j'avais posté des photos en disant que je ne savais pas ce que c'était.

Sur un poteau d'une hauteur de 70 pieds (plus de 21 m), vous voyez cette avion à la sortie 199 (Aladdin).

Le Beechcraft Twin Bonanza, des années 1950 est fixé au sommet de ce poteau en hommage aux avions d’époque et aux célèbres vents du Wyoming. Mais beaucoup de ceux qui, comme moi la première fois que je l'ai vu, sont surpris de voir un avion aussi bas.

Une bizarrerie conçu pour pivoter face au vent et si vous vous arrêtez comme je l'ai fait dernièrement et regardez attentivement, vous verrez même ses hélices tourner librement.

Cette idée est de Mick et Jean Quaal, de Sundance, qui ont acheté et réparé l'avion pour environ 200 000 $, puis ils l'ont mis sur poteau en 2014. Mais nous n'en sauront pas plus, Mick et Jean Quaal ne répondent pas aux questions posées. Dommage.

La voiture avec deux calandres (02/12/2023)

Depuis plus de 60 ans, une voiture fait tourner les têtes quand vous passez devant. La voiture appartient à Steve Perkins que j'ai eu la chance de rencontrer. Il m'explique que c'est son oncle Bob qui l'a fait construire en 1962. J'avais rencontré Bob il y a quelques années. 

Bref, Steve me dit que son oncle Bob avait vu, a un défilé quand il était enfant, deux Ford Model T collés ensemble. Il s’est mis à réfléchir et s'est dit qu'il construirait une voiture similaire. Sauf que la sienne aurait deux avant de voiture.

Bob est venu à Rawlins en 1955 pour travailler dans une station-service de la ville et 5 ans plus tard, il en était propriétaire. Deux ans plus tard, lui et un ami avaient trouvé 2 Cadillac de 1955 custom série 62 dans une casse. L'une avait un moteur mort  tandis que l’autre avait été percutée par l’arrière par un camion. Les 2 Cadillac étaient bonnes pour la casse.

Pendant environ un an, Bob a travaillé sur les voitures avec des amis et son frère, collant les deux avant des véhicules ensemble.

L'ironie de l'histoire est que les châssis des 2 Cadillac étaient trop longs et Bob a du utilisé le châssis d'une Ford pour maintenir les deux extrémités avant des Cadillac. Une Ford, comme la voiture qu'il avait vu étant petit. Comme il a un moteur des deux côtés, vous n'avez plus besoin de faire demi-tour.

À l’époque où la voiture a été construite, Rawlins était un lieu de passage et la station qui est sur Spruce Street était une route très fréquentée avec beaucoup d'hôtels et motel.

La police de Rawlins, au départ, n’aimait pas trop l’engin. Surtout qu'il n'y a pas de feu a l'arrière, si on sait ou se trouve l'arrière

Steve rigole et continue son histoire. Un jour, au milieu des années 70', la double Cadillac participe au défilé du Cheyenne Frontier Days, et Bob fait faire un tour a plusieurs personnes. Et ce qui devait arriver, arriva, la police de cheyenne arrête le véhicule.

Le policier fait son travail et constate qu'il y a 6 personnes à bord et décide de les contrôler et de faire sortir tout se petit monde. 

Bob, l'oncle de Steve, dit au policier "dois-je aussi faire sortir ton patron ?" Le policier se penche à nouveau dans la voiture et constate que Gouverneur est aussi à l'intérieur.

L'agent de police, un peu déconcerté, a répondu "Non, monsieur, mais soyez prudent". Une Cadillac vintage personnalisée avec deux faces avant de 1955, on ne voit pas ça tout les jours.

Pour le gouverneur, Steve ne sait pas trop lequel était a l'intérieur. Mais c'était soit Stanley Knapp Hathaway, qui était a ce poste de 1967 à 1975, ou Edgar J. Herschler qui était gouverneur du Wyoming de 1975 à 1987.

Aujourd'hui, les gens ne s’arrêtent plus dans la station Conoco que pour faire le plein, mais quelques fois juste pour faire simplement des photos. Moi même quand j'ai vu cette voiture la première fois il y a plus de 10 ans à Rawlins, je pensais avoir trop bu.

De nos jours, la voiture est stationnée devant la station service et vous ne pouvez pas la rater. Elle est principalement conduite dans les défilés du Wyoming, mais parfois, si Steve a des invités, il les emmène faire un tour dans la voiture.

Pas grave si vous n'avez pas d'appareil photo, des cartes postales de la Cadillac sont toujours disponibles à la station service. Beaucoup de gens veulent acheter la voiture depuis des années, mais ni Bob avant et ni Steve aujourd'hui ne sont intéressés à la vendre.

Dans les années 1970, un homme qui voulait absolument la voiture, était prés a dépenser une fortune. Il est monté jusqu'à 80 000$, et pour l'époque c'était énormément d'argent.

Steve avait demandé a son oncle Bob, "Mais pourquoi tu ne l'as pas vendu a ce prix ?". Et Bob a répondu "Parce que la valeur publicitaire de cette voiture vaut plus que ce genre d’argent".

Voilà une belle histoire de voiture à deux calandres qui fait tourner les têtes sur son passage.

Three Corners (28/03/2024)

C'est la rencontre de 3 Etats, c'est à dire une frontière ou vous pouvez être sur 3 Etats en même temps.

Comme Four Corners, qui est le plus connu pour les touristes. Four Corners étant à cheval, lui, sur 4 Etats, Arizona, New Mexico, Colorado et Utah, ce qui en fait le seul endroit unique aux Etats Unis.

Dans mon Wyoming, il y a 5 Three Corners, en frontière avec le Colorado et le Nebraska, le Sud Dakota et le Nebraska, Le Montana et le Sud Dakota, l'Utah et l'Idaho et enfin le Colorado et l'Utah.

Pour voir ces monuments qui sont indiqués nulle part, il faut connaitre. En plus, il vous faut un bon 4X4 ou alors marcher, parce qu'ils sont souvent au milieu d'une prairie ou en haut d'une colline.

Le premier que je citerais est le Tri-State Marker Monument, qui est la rencontre entre mon Wyoming, le Colorado et le Nebraska situé au Sud/Est du Wyoming.

De plus, si vous avez un bon véhicule, vous pouvez aller plus loin dans la prairie du Sud Dakota, jusqu'à Panorama Point ou l'on peut admirer des bisons. Panorama Point est le point culminant du Nebraska.

Le second Three Corners est plus haut vers le Nord en longeant la frontière du Nebraska en passant par Torrington et Lusk. C'est le point frontière avec le Nebraska et le Sud Dakota.

Là aussi, un bon 4X4 est nécessaire. Beau panorama sur Oglala National Grassland, est une prairie nationale des États-Unis située dans le Nebraska.

Pour le troisième, il faut toujours continuer la route vers le Nord, en passant par Newcastle et Sundance.

D'ici, les frontières entre mon Wyoming, le Sud Dakota et le Montana, vous donne une vue sur une immense prairie qui ressemble à celle de la Little Big Horn Battle Field.

Pas un bruit, seul le chant des oiseaux me sort de mon rêve.

Pour apercevoir le 4ème Three Corners, il faut traverser le Wyoming et partir directement à l'Ouest, dans le comté de Lincoln pour être à la limite avec l'Utah et l'Idaho.

De Cokeville il faut attraper la petite route de McNument, qui est quelques fois fermée à cause de la neige.

C'est certainement le plus dur à venir voir. Situé en haut d'une colline entourée de montagnes. En 1871 un monument existait déjà, pour déterminer où arrive la rencontre des 3 Etats, mais le site a été remesuré en 1874 et déplacé à l’endroit où il se trouve aujourd’hui.

Le petit plus ici est que vous avez bien le petit monument sur place, en haut de la colline, mais en plus, à Cokeville, il y a aussi un monument pour le Three Corners et en plus, celui de l'Oregon Trail, parce que c'est là que passaient les convois de chariots.

Pour le 5ème et dernier monument, il faut descendre vers le Sud et suivre Evanston, puis prendre l'interstate 25 vers l'Est, jusqu'à la sortie 99 juste avant Rock Springs.

J'avoue que j'ai eu un peu de mal à le trouver. Surtout qu'ici, il n'y a pas de monument, juste une pierre posée et 3 mâts pour les drapeaux des 3 Etats frontaliers, Wyoming, Utah et Colorado. S'il n'y avait pas eu les mâts pour me repérer, je ne l'aurai jamais vu de loin.

Ce point a été marqué par l’arpenteur Rolin J. Reeves le 19 juillet 1879. Pas un gros monument, mais c'est le seul qui a un grand panneau avec des explications. O l'appelle le triangle et il y a une vue exceptionnelle à 360°.

Smith Mansion (31/08/2023)

Connu également sous le nom de Smith Family Cabin. Une drôle et grande structure d’environ 75 pieds (22,9 m) sur la route qui mène de Cody à Yellowstone Park, dans la vallée de Wapiti.

Une structure de style architectural imposant, sombre et intimidant, et je pensais il y a plus de 20 ans que c'était l'entrée d'une mine.

C'est Francis Lee Smith qui a commencé a construire cette cabane, je dis commencé, parce qu'elle n'est pas fini. Francis est né le 4 janvier 1944 à Cody et a étudié l’architecture à l’Université d’État du Montana, obtenant son diplôme en 1967 avec mention.

Ayant un terrain lui appartenant, il désire construire lui même sa maison, pour sa femme Linda et ses 2 enfants, Sunny et Bucky.

En 1970, un énorme incendie ravage la Rattlesnake Mountain, proche de Cody, et une grande partie du bois est laissée sur place à la disposition de quiconque voulait l'emporter.

Francis Lee Smith à un terrain, un camion et deux amis qui sont prés à l'aider pour le transport. Mais dès qu'ils ont commencé à charger, Lee ne pouvais plus s'arrêter de ramasser les arbres morts. Il voulait tout prendre le bois qu'il trouvait.

Dés la fin des années 70', Francis L. Smith a commencé à construire sa maison à partir du bois récoltés. La maison terminée, elle avait une forme assez banale, sa maison ressemblait a n'importe quelle autre maison et il avait qu'une envi, celle de l'agrandir.

Après avoir terminé sa maison de base, Smith a continué à construire, ajoutant des étages supplémentaires, des balcons apparemment collés, des escaliers, le tout à partir de rondins qu’il ramassait toujours avec son camion.

Tout est fait sans plan, mais pas sans réfléchir, rappelez vous que Francis Lee Smith est architecte.

Malencontreusement, la construction démesurée aura un impact sur la famille.

Quand Francis n'est pas à son travail, il passe tous ses temps libres dans la maison, en délaissant sa femme et ses 2 enfants. Pour l'instant, la famille est au complet, tout le monde vie dans la drôle de maison. Francis a travaillé à lui seul pendant plus d'une douzaine d'années pour construire cette bâtisse.

D'autres matériaux que Francis Lee Smith a glanés comme une pie, cherchant du bois qu'il pouvait trouver n'importe ou. En plus du bois récolté de l'incendie, il a récupéré le parquet d'un lycée qui se trouve toujours dans la maison.

Au plus la maison prend de la hauteur et plus les habitants tout proche l'appelle "The Crazy House".

Dans les espaces de vie de l’étage inférieur, il a des pièces, telles que la "chambre chaude" et la "chambre froide. Facile à comprendre, pendant les mois les plus froids, ils passaient leur temps dans la "pièce chaude" qui comportait un poêle à bois. Pendant les mois les plus chauds, ils utilisaient les températures plus fraîches de la "chambre froide".

Francis construit, augmente l'espace de la maison, se donne à fond jour et nuit. Ajoute et ajoute encore, des pièces, des escaliers, des balcons etc... Il y a une chambre froide, à moitié enterrée à flanc de colline, peut sert t'elle de réfrigérateur pour la nourriture.

Durant la construction, il fait plusieurs chutes, mais sans sort à chaque fois sans trop de bobo.

Il construit une balançoire géante où Smith dormirait pendant l'été est suspendue au plafond. En hiver, la famille se blottissait dans des sacs de couchage sur le sol à côté d’un poêle à bois qui était la seule source de chaleur de la maison. Il n'y a pas non plus d’eau courante, pas de plomberie, pas d’électricité, à l’exception de celle fournie par un petit générateur.

A force, cela lui coutera son mariage, son épouse Linda retournera s'installer à Cody avec les 2 enfants, Sunny et Bucky. Le projet n’a cessé de croître. L'obsession de Francis est devenue une contrainte pour son mariage, ce qui l’a conduit au divorce.

Cependant, cela n’a fait que pousser Smith à se concentrer davantage sur l’achèvement de son œuvre. Après son divorce, il a simplement redoublé d’efforts, construisant des escaliers organiques sinueux et des terrasses pittoresques aux étages supérieurs. Même un terrain de basket à l'intérieur est venu s'ajouter aux délires architecturaux.

A la Smith Mansion il y a un étrange escalier. Comme Francis Lee Smith continuait à construire de plus en plus haut, la conception est devenue problématique. Ne sachant comment se rendre au dernier étage, il a donc un construit un escalier extérieur, c'était sa seule option. On compte 5 étages, d’escaliers cahoteux, des toboggans, des balcons et de pièces inachevées. C’est une architecture unique et incroyable.

Francis Lee Smith a encore et toujours des projets pour sa maison. Cependant, un jour d'avril 1992, l'ingénieurs âgé de 48 ans travaillait sur l’un de ses toits inclinés lorsqu’il est tombé (ce n'était pas pour la première fois comme cité plus haut dans l'article) et est décédé. Il est tombé de douze pieds, à peine 4 mètres. Le corps de Francis n’a été retrouvé que deux jours plus tard.

Il est enterré au cimetière de Cody, dans sa ville natale de Cody, à côté de sa mère et de son père.

Après la mort de Francis, le manoir passa à sa famille, mais est resté abandonné pendant vingt ans et la croissance constante de la maison a été remplacée par le déclin: les fenêtres se sont brisées a cause du vandalisme, les balustrades en rondins sont sur le point de tomber des porches et il ne reste qu’une poignée de porte en corne d’élan. Son squelette et son contenu ont lentement commencé à pourrir et à se décomposer à cause de l'exposition aux éléments. Les bois doivent être remplacés et les systèmes de toiture entiers doivent être reconstruits. C'est une œuvre d'art laissée a un public délinquant.

La maison, tel qu'elle est maintenant, rappelle la "Goose Creek Tower" à Anchorage, Alaska, pas dans son architecture, mais dans la conception un peu folle.

Sa fille Sunny n’avait que 12 ans lorsque son père est décédé, mais se souvient encore d’avoir vécu dans la propriété lorsqu’elle était enfant. Elle a lancé le "Smith Mansion Preservation Project", qui bat son plein. Elle voulait redonner vie a cet endroit et en faire un musée.

Bien que les habitants appellent cette maison, la maison folle, sa Sunny rejette l’idée que la maladie mentale ait joué un rôle dans l’obsession de son père. Elle a dit. "Mon père était un artiste dans tous les sens du terme".

Il n’y a pas de maison comme celle-ci dans le Wyoming ou ailleurs dans le monde car la maison.

De plus, les adolescents des environs et de la ville voisine de Cody visitent régulièrement la propriété le week-end et la vandalisent. Même si à l'entrée du terrain il est écrit entrée interdite.

La Smith Mansion est devenu trop cher à entretenir pour Sunny et elle a été obligé de la mettre en vente.

En août 2018, lors de mon dernier article sur la Smith Mansion, elle était cotée sur le marché pour 750000 $. Un agent immobilier de Cody, Scott Richard, a donné une valeur estimée à 414 300 $. L’agent immobilier à crée une vidéo qui est visible sur le net. Cette vidéo a généré plus de 100 000 vues et a attiré l’attention du monde entier.

L’agent immobilier Scott Richard, a déclaré "J’ai été contacté par beaucoup de gens différents, certains avec des idées folles, d’autres pour des émissions de télé-réalité pour le réhabiliter, le transformer en différentes choses. Mais je voulais que la maison reste à quelqu'un de Cody ou au moins a quelqu'un du Wyoming.

En octobre 2019, le manoir Smith a été acheté par Zhiru Huang de Mountain Lodging, une société d’hébergement qui possède de nombreuses propriétés dans la région environnante de Cody, y compris le Green Creek Inn & RV au pied de la colline sur laquelle repose la Smith Mansion ou le Holiday Lodge à Cody. Le prix auquel elle a été vendu n’à pas pas indiqué, cependant, cette année là, les estimations ont baissés et variaient entre 250000$ et 500000$.

Mountain Lodging ne savent pas encore comment ils utiliseront le bâtiment. Mais la Smith Mansion a toujours fait partie de notre paysage, et les clients apprécient la vue sur le manoir.

Pour l'instant, ils vont garder la "Smith Mansion" comme elle est, rien ne va changer. Des idées, des projets trottent dans les têtes, et ce qu’ils ont l’intention de faire fera toujours partie de cette maison mystique, tout comme la structure et comme le voulait Francis Lee Smith, son créateur.

Ceci est la vrai histoire, raconté par sa fille Sunny. Mais beaucoup d'histoires, les plus invraisemblances sont arrivé nos oreilles toutes ces années. En voici quelques unes;  Dans un magasin voisin qui vend des lustres en bois d'élan, le responsable a dit que la maison était apparue à un homme dans une vision et qu'il l'avait construite comme un monument à la ville.

Dans une station-service, un automobiliste qui s'était arrêté a déclaré que la maison était censée être une tour de guet si un volcan souterrain du parc national de Yellowstone éclatait.

Certains disent que c'était pour devenir une mine souterraine. Des adolescents qui pénètrent régulièrement dans la structure abandonnée le samedi soir indiquent et insistent sur le fait qu'il a été construit par un fou etc... Moi même, en passant devant pour la première fois il y a plus de 20 ans, je pensais, comme je l'ai dit, que c'était une ancienne mine.

Aucune de ces histoires n'est vrai, a déclaré Sunny Larsen, fille de Francis Lee Smith, celui qui a construit la maison, ou elle et son frère, Bucky, y ont passé une partie de leur enfance.

Maintenant vous ne passerez plus le long de la Buffalo Bill Scenic Byway, à environ 15 miles à l'Est du parc national de Yellowstone, sans y jeter un œil et peut être vous y arrêter.

Une tombe au bord de l'Interstate 80 (29/02/2021)

20 ans que je passe devant sans l'apercevoir. Il aura fallu qu'une antilope me coupe la route début juillet pour la voir.

L'antilope m'oblige à ralentir, je la regarde passer et la suis des yeux. Qu'elle n'est pas ma stupéfaction en voyant un monument qui ressemble à une tombe. Ni une, ni deux, je vois une petite route sur le côté de l'interstate, et je me dis que dés que je passe devant la prochaine sortie, je reviens sur mes pas.

Quelques miles plus loin, me voila sorti de l'interstate et revenant sur mes pas. J'arrive au niveau du monument. Je m'arrête et grimpe la petite colline perdu dans les grands espaces de mon Wyoming.

C'est bien une tombe... Clement S. Bengough... Une date, 19 novembre 1934... Je regarde aux alentours, pas d'habitation, pas de chemin, rien si ce n'est que des traces d'un véhicule qui doit venir de temps en temps jusque la tombe et qui fait demi-tour.

La pierre tombale est propre et ne semble pas ancienne, une clôture en fer forgé est là pour la protéger et en plus du fil de fer barbelé sur la clôture.

Qui est cet homme ?

En rentrant, je commence mes recherches, je tape son nom sur Google, mais à part lire qu'il descend de la noblesse Anglaise, il n'y a pas grand chose. Son histoire me raconte qu'il est né le 14 janvier 1861 dans un petit village nommé Latteridge, au nord de Bristol, au Royaume Unis et qu'il serait mort à Laramie, Wyoming le 19 novembre 1934 a l'âge de 73 ans, ce qui correspond à la date sur le monument. Il était joueur de cricket et a joué deux matchs pour Gloucestershire County Cricket Club qui est l’un des 18 clubs de cricket de première classe d’Angleterre et du Pays de Galles.

Rien d'autre... Bon, je laisse mes infos sur le côté pour plus tard.

Coïncidence, plus tard c'est 3 jours. J'ai de la chance, dans mon journal un article parle de Clement S. Bengough et de sa tombe.

Donc, Clement S. Bengough est bien né dans une famille riche en Angleterre, mais il venu au Etats-Unis, dans mon Wyoming et mena une vie modeste d’éleveur. Il montait toujours un grand cheval anglais, racines obligent.

Clement S. Bengough venait d'une famille britannique riche et importante, hélas il était le deuxième fils, ce qui signifiait que son frère était en premier pour hériter du statut et de la richesse de la famille.

C'est après avoir reçu son du qu'il décide de venir en Amérique et a déménagé vers l’Ouest. il s'installa prés de Laramie et établit un modeste ranch dans l’Ouest du comté d’Albany en 1895. Il s'occupait d'un petit troupeau de bétail dans son ranch.

On dit qu'il avait de beaux chevaux "anglais" ou au moins un qu'il montait régulièrement. Pour sa sécurité, il avait aussi des chiens, une sorte de race de chiens méchants, et vivait reclus, un peu comme un ermite. S'il pouvait éviter d'aller en ville, il n'y allait pas.

Il prenait des douches froides à l’extérieur et son meilleur ami était le facteur. Il était instruit, et il parlait couramment le latin et le grec.

Il aimait lire, s'instruire et plutôt que d’aller en ville pour acheter des livres ou visiter la bibliothèque, Clement S. Bengough commandait du matériel de lecture et se faisait livrer. C’est ainsi que son facteur était l’un des deux seuls amis qu’il avait, l'autre ami était un voisin.

A sa mort, sa cabane était pleine de livres.

Bien que né en Angleterre et élevé pour devenir un gentleman, il a préféré quitter son île Britannique et embrasser l’esprit du Wyoming et être cow-boy.

Clement n'était pas attiré par l'argent, si bien que lorsque son frère aîné est décédé, l'héritage familiale lui revenait. Mais certains rapports disent qu’il a refusé son héritage de 300 000 $ qui l’aurait obligé à retourner en Angleterre.

Les gens de Laramie et la région l'appelaient l'ermite, disaient que c'était un vrai cowboy. Quand on l'entendait parler il avait une belle élocution et il avait une bonne réputation autour de lui.

Mais pourquoi sa tombe est-elle exposée ainsi ?

Ce n’était peut être pas son idée, mais Clement a sa mort voulait avoir sa dernière demeure sur ses terres. C'est peut être son ami le facteur qui a obéit a sa dernière demande ou son autre ami, son voisin. On dit même qu'il voulait être enterré debout, mais ce détail n'est pas fondé, probablement plus de ragots.

C’est certainement le facteur, ou peut-être son voisin avec qui il s’entendait également, qui aurait érigé la grande pierre tombale et la clôture.

Sur la pierre tombale, une épitaphe est écrit. Quelques mots de Robert Louis Stevenson, écrivain et poète, Britanique, comme Clement. "This is the verse you grave for me. Here he lies where he longed in the home is the sailor, home from sea and the hunterhome from the hill". (C'est le verset que tu graves pour moi. Ici, il repose là où il aspirait à la maison est le marin, la maison de la mer et le chasseur de la colline).

Clement S. Bengough a préféré une vie modeste d’éleveur dans le Wyoming plutôt qu'une vie dans la bourgeoisie. A présent, je ne passerai plus sur l'interstate 80 sans y jeter un regard.

Our Lady of Peace (15/19/2023)

La statue a été érigé en 1998 par Ted et Marjorie Trefren. Visble de loin, la sculpture mesure un peu plus de 30 pieds de haut, soit une hauteur de cinq étages et pèse 180 tonnes.

La statue domine le paysage à la frontière entre le Wyoming et le Nebraska. C'est Notre-Dame de la paix, elle est la plus grande statue de la vierge Marie aux Etats-Unis.

Elle se dresse majestueusement près de Pine Bluff, juste au Sud/Est du Wyoming, sur l'Interstates 80.

Mansface Hill à Green River (13/04/2023)

J'y suis allé il y a quelques années et j'y ai même grimpé pour voir Green River avec de la hauteur.

Mansface Hill est une montagne qui ressemble a un visage d'homme qui regarde vers le ciel.

Au sommet de Mansface Hill se trouvent diverses tours d'antennes pour les radios, les téléphones cellulaires. Depuis l'été 2004, une antenne sert pour le service de police de la ville de Green River.

On y trouve aussi les initiales GR de Green River sur la colline. Chaque année, fin novembre ou début décembre, plusieurs résidents locaux transportent un arbre de Noël jusqu’au sommet. L’arbre est décoré et est éclairé la nuit.

Il faut connaitre cette partie de la colline, parce qu'elle ne se voit pas. En bas on aperçois bien Mansface Hill du quartier du même nom, sinon ailleurs impossible de voir ce visage qui regarde vers le ciel.

C'est le magasin Flaming Gorge Harley-Davidson de Green River, qui m'a mis sur la piste. Il est quasiment aux pieds de la colline. Ils m'ont indiqués que le mieux est de passer derrière la concession Harley jusqu'à Knotty Pine Street, et de continuer à pied. C'est ce que ma Belle et moi avons fait il y a longtemps.

Comme nous serons dans peu de temps à Green River, nous retournerons à Mansface Hill, mais d'en bas, avec mon handicap, je n'ai plus la force de monter.

La tombe d'Alvah Unthank (30/04/2021)

Elle est sur le bord de la route dans mon Wyoming.

Quand je passe devant un marqueur ou un panneau explicatif, je m'arrête, je suis curieux de l'histoire de mon Wyoming.

Il était tout à fait normal que j'aille voir de plus près celui-ci sur le bord de la route proche de Glenrock.

L'histoire est celle d'Alva Unthank, né dans l'Ohio le 03 janvier 1831. Il était le descendant d'une famille d'immigré arrivé en Amérique en 1735. La famille déménage dans l'Indianna, à Newport (aujourd'hui hui Fountain City) et Alvah travail comme sellier dans le magasin de son père à Newport.

Alvah Unthank, à 19 ans en 1850, lorsque des hommes locaux ont assemblé une entreprise pour se rendre en Californie pour trouver de l'or. Le groupe était composé de 27 hommes, et sont partis le 9 avril. Deux des oncles d'Alvah, Joseph et John Allen Unthank, était membre, bien que John les ait quittés et soit rentré chez lui quelques jours plus tard.

Il traverse l'Indiana, parce que le départ est à la frontière de l'Ohio, puis l'Illinois, l'Iowa, le Nebraska et arrive dans le futur Wyoming.

Pendant le premier mois, leur voyage est routinier, mais leurs problèmes ont commencé à quelques kilomètres à l'Ouest d'Ash Hollow alors qu'ils suivent la North Platte River dans le Nebraska.

Le choléra est les mêmes sentiers et commence son travail destructeur. Deux hommes, Joe Lauter et Addison Lamb, sont morts du choléra à un jour d'intervalle. Plusieurs autres personnes ont également été touchées, mais finissent par s'en remettre.

Le matin du 25 juin 1850, la compagnie devant Register Cliff, où Alvah s'arrête brièvement pour inscrire son nom dans la roche, comme beaucoup l'on fait avant lui. La tombe "A.H. Unthank 1850". Aucun autre membre du groupe n'inscrit son nom.

Puis, arrive le 26 juin, le groupe est à LaBonte Creek, toujours près de la North Platte River. Aujourd'hui, ce lieu est un peu avant de l'actuel Douglas. C'est ce jour là qu'Alvah a commencé à se plaindre de problèmes de santé. Mais il semble assez bien et assez fort pour continuer le voyage. Durant encore trois jours, Alvah Unthank, avance et on pense qu'il se remet doucement. Mais il fait une grave rechute le 30 juin et n'arrive plus a continuer son chemin. Le groupe s'arrête le long de la North Platte River afin de le soigner, ou au moins d'essayer. Il était évident qu'il y avait peu d'espoir de guérison. Le lendemain, il est si faible que certains hommes le disent déjà perdu.

Alvah est en train de sombrer rapidement sur son lit de mort. Il couché avec le cœur lourd, regarde ses compagnons et leur souri quand même. Pusey Graves, l'homme qui reste souvent à son chevet, expliqua plus tard, que le 2 juillet, il était réveillé cette nuit là pour voir le dernier d'Alvah. Il mourut tranquillement son visage arborant un sourire agréable alors que je savais qu'il souffrait. Il reste calme, souriant et supporta patiemment sa souffrance et ne poussa pas un murmure ou un gémissement.

Cet événement était vraiment triste dans le groupe, beaucoup ont ressenti sa mort beaucoup plus sévèrement que celle des autres qui étaient morts avant Alvah...

Alvah Unthank a fini son chemin sans voir la Californie. Il est enterré sur place le 02 juillet 1850 dans le Wyoming. Il y avait de très belles pierres lisses, sur l'une d'elles, a été enregistrée avec les moyens de l'époque, son nom, son âge, son état, etc., et l'avons placée à la tête de sa tombe. C'est Sol Woody qui a utilisé un clou aiguisé comme ciseau pour inscrire la pierre tombale.

Après le départ du groupe, quelques-uns des amis les plus proches d'Alvah se sont attardés sur la tombe, l'ont recouverte de grosses pierres et ont transplanté sur la tombe des bouquets de cactus en pleine floraison.

Dix-sept ans plus tard, un autre groupe passe sur le même chemin, il y a le Oliver Nixon Unthank, qui est le cousin d'Alvah et fils de John Allen Unthank, l'oncle qui a rebroussé le chemin dans le groupe en 1850.

Oliver Nixon Unthank, le cousin, grave également son nom sous celui d'Alvah à Register Cliff "O.N. Unthank 1869".

Comme l'inscription dâte de 17 ans après la mort d'Alvah, l'année gravée devrait être 1867, et je n'ai pas d'explication pourquoi il est inscrit 1869.

Oliver Nixon Unthank était un télégraphiste civil pour l'armée américaine et basé à Fort Laramie.

Un troisième membre de la famille Oliver Brandon Unthank, fils d'Oliver Nixon Unthank, passe aussi à Register Cliff en 1931, il laissera son nom sous ceux de sa famille "O.B. Unthank 1931".

Dans mes recherches, je trouve certains documents qui expliquent que la tombe d'Alvah Unthank a été oubliée, puis découverte par des cow-boys de passage qui l'ont remarqué au début des années 1880. Puis de nouveau perdu et encore oubliée jusqu'à' en 1886, là ce sont les ouvriers de la construction du chemin de fer ont trouvé la tombe envahie par la végétation et la pierre tombale tombée. Ils ont nettoyés et remis la pierre en place.

Puis à la fin des années 1800, en 1899 exactement, c'est un berger, Irby Lamb, qui découvre à nouveau la pierre tombale face contre terre dans l'herbe. Il remet la tombe en place et plante des fleurs sauvages.

Peu a été fait pour préserver de façon permanente la tombe jusqu'à sa dernière découverte vers 1920. Enfin en 1924, le shérif adjoint du comté de Converse, Howard Jackson, de Glenrock, Wyoming, a intégré la clôture en fer qui entoure toujours la tombe d'Alvah Unthank encore aujourd'hui.

Le site est sur une propriété privée, à environ cinq miles au Sud/Est de Glenrock. Mais je suis passé à travers la barrière pour prendre quelques photos de la tombe. en espérant ne pas me faire tirer dessus.

Voici une belle histoire à raconter, mais qui est triste pour l'acteur principal.

Ralston Baker (12/03/2020)

Jeune soldat mort et enterré dans un lieu historique du Wyoming.

Une curiosité naturelle que beaucoup connaissent dans mon Wyoming est Ayres Natural Bridge Park dans le comté de Converse. On  visite, on campe, on fait du BBQ et c'est un endroit de rêve pour les photos lors de mariage. Mais savez vous qu'une tombe solitaire y est juste à coté. Non, moi même, je ne l'ai appris que récemment alors que je suis venu souvent à Ayres Natural Bridge Park.

La tombe est celle de Ralston Baker, né en 1848 en Pennsylvanie. Mais vous verrez plus loin que ce n'était pas son vrai nom.

Il s’est enrôlé a l'âge de 16 ans dans le 51e régiment d’infanterie volontaire de Pennsylvanie le 4 août 1864 et a servi dans ce régiment pendant les derniers mois de la guerre civile. Le régiment faisait partie du 9e corps de l’armée du Potomac.

Il a été libre de tout engagement avec l'armée le 1er juin 1865. Mais il aimait sa vie de soldat et il s’enrôla de nouveau en octobre 1865 dans l’armée régulière, le fameux 2e régiment de cavalerie, anciennement le 2e dragons, qui devait bientôt partir pour servir à la frontière. Sur ses papiers militaires il y a peut être une petite erreur de quelques années, il est écrit qu'il a 19 ans alors qu'il ne devait en avoir que 17. Il s'est peut-être vieilli lui même afin d'être pris dans le  2e régiment de cavalerie.

Ses voyages avec l'armée le conduisent Ralston Baker jusqu'à Fort Laramie ou il y reste pendant environ un an. Les soldats l’appelaient Bill et le surnommaient "Le philosophe" en raison de sa nature réfléchie et joyeuse.

À la fin de l’année 1866, la compagnie E de Baker reçut l’ordre de se rendre à Fort Caspar. L’hiver 1866-1867 fut rigoureux et les soldats doivent construire de nouveaux quartiers et patrouiller sur les routes et en inspectant les lignes télégraphiques.

C'était une époque ou les Amérindiens n'hésitaient pas a attaquer les soldats. En décembre 1868, un groupe d’Arapahos a réussi à s'introduire dans Fort Caspar et à prendre une partie du troupeau de mulets du Fort.

Les Amérindiens étaient dirigés par le grand Sioux chef Red Cloud.

L’une des principales tâches des soldats était d’escorter le courrier entre les postes, une tâche dangereuse et le jeune soldat Ralston Baker était toujours volontaire pour en être.

Connu sous le nom de Red Cloud War, c'est lorsque les guerriers Lakota, Cheyenne et Arapaho attaquaient régulièrement les soldats et les chariots d'immigrants sur la piste Bozeman, qui menait de la piste de l’Oregon vers le nord jusqu’aux Montana. 

Le 30 avril 1867, le jeune soldat était dans l’escorte, accompagnant le chariot postal jusqu’au poste de Bridger’s Ferry sur la North Platte River, à environ 60 milles à l’Est de Fort Caspar, proche de l'actuel Douglas. Il y avait 8 soldats de la compagnie E et 6 fantassins du 18e régiment.

Selon un souvenir du soldat William Hynes, la nuit précédant leur départ, Ralston Baker a coupé ses cheveux blonds très courts en disant "Aucun Indien n’accrochera jamais mon cuir chevelu à sa ceinture ou dans son tipi"

Un attelage de six mules tirait le lourd chariot postal. 

L’itinéraire vers Bridger’s Ferry était toujours le même, il passait par l’ancienne piste de l’Oregon Trail le long de la North Platte River. Une tempête printanière avait laissé beaucoup de neige et un sentier boueux. Après 40 miles, le convoi épuisé a campé à La Prele Creek la première nuit. Ils étaient infestés par des meutes de coyotes affamés et les hurlements rendaient le sommeil difficile. Après un départ tardif le lendemain matin, le groupe avait parcouru environ 3 milles et atteint un endroit où la route était coupée par deux ravins, un de chaque côté de la route. Sans crier gare, ils ont été attaqués par une centaine d’Indiens des 2 côtés.

Lorsque les premiers coups de feu retentirent, le jeune Ralston Baker était avec le wagon postal en train de converser avec les soldats qui se trouvaient à l’intérieur. Le reste des soldats était à environ 200 mètres devant. Impulsivement, il s’élança du chariot avec l’intention de rejoindre les autres cavaliers, mais n’était pas allé bien loin lorsqu’il reçut une balle dans le cou. Il est mort sur le coup ce 1er mai 1867.

Devant autant d'Amérindiens, ce fut un peu la confusion et les soldats se dispersèrent dans toutes les directions. Certains ont escaladé les collines qui entouraient la route tout en ripostant et en blessant plusieurs assaillants. Armés d’armes antiques, les Amérindiens abandonnèrent bientôt, mais retournèrent au chariot. Ils l’ont reconduit à 400 mètres à l’ouest jusqu’à l’endroit où le sentier traverse Sand Creek, l’ont déchargé de se qui les intéressait, ont détaché les mules et ont mis le feu au chariot.

Les soldats n’osaient pas sortir de leurs cachettes avant la tombée de la nuit. Lorsqu’ils se réunirent de nouveau, ils constatèrent que le jeune Ralston Baker avait été leur seule victime. Son corps avait été gravement mutilé et a été découvert dans le lit de Sand Creek.

Craignant toujours d’être attaqués, les soldats se sont dirigés vers le ferry sans l’enterrer.

À l’exception de Baker, les 8 membres de l’escorte sauf 1 peuvent être nommés. Il s’agissait des soldats F.W. Mixer, William Hynes, Sam Jones, William Armitage et d’un homme dont le prénom est inconnu et dont le nom de famille était Luck, tous sous le commandement du caporal Dolfer. Les fantassins ne peuvent pas être identifiés.

Lorsque les soldats arrivèrent à Bridger’s Ferry, la nouvelle fut télégraphiée à leur commandant de compagnie à Fort Caspar. Une compagnie chevaucha vers l’Est de fort Caspar à La Prele Creek, a peut près là ou avait eu l'attaque. Un campement fut établi et un détachement se rendit à Sand Creek pour récupérer le corps de Baker. 

Il a été enterré près du ruisseau dans un cercueil. Le lieu de sépulture est une colline rocheuse non loin de la route. Des tonnes de rochers ont été placées sur la tombe pour empêcher le corps d’être exhumé par des loups ou des Amérindiens.

Qui était vraiment Ralston Baker ?

Une petite confusion demeure.

Après sa mort, les effets personnels de Baker ont été fouillés pour identifier un proche parent et on a découvert qu’il s’était enrôlé sous un pseudonyme, son vrai nom étant Salter. Un oncle se trouvait à Philadelphie et déclara que Salter était le fils unique d’une veuve vivant dans cette ville.

Mais, une famille nommée Baker a été trouvée dans le recensement de Philadelphie de 1850 qui comprend un enfant, Ralston Baker, 2 ans, fils de Benjamin et Sarah Baker, le plus jeune de 6 enfants. Dans le recensement de 1860, Sarah apparaît avec quatre des enfants qui étaient avec elle en 1850, mais elle aussi était répertoriée comme veuve. Les deux garçons les plus âgés, Jacob et Benjamin, Jr., travaillaient alors, l’un comme peintre et l’autre comme fabricant de boîtes. On trouve le jeune Ralston, âgé de 11 ans, mais son nom est mal orthographié, apparaissant cette fois comme "Raulston". Il semble probable qu’il s’agisse du jeune soldat Ralston Baker qui a été tué dans l’attaque indienne. 

J'ai lu dans un document à Douglas, que comme je l'ai écris plus haut, les recrues mineures de l’époque ajoutaient quelques années à leur âge pour être enrôlé.

Il est donc probable que le jeune Ralston s'ajouta également quelques années lorsqu’il s’enrôla en 1864. Il n’avait peut-être que 15 ou 16 ans, mais il a probablement dit à l’officier recruteur qu’il en avait 18, et lorsqu’il s’est enrôlé de nouveau en 1865, il a naturellement continué à tromper. À ce moment-là, il avait 17 ans, comme je l'ai écrit, au lieu des 19 ans qui figurent sur son document d’enrôlement.

Sa tombe a été oublié durant des décennies, mais il y a quelques années, des ouvriers l'ont découvert. Même la planche en bois usée qui avait été placé par le soldats en 1867 a été retrouvée.

La pierre tombale actuelle de la tombe de Ralston Baker près de La Prele Creek a été obtenue du ministère de l’Armée au début des années 1950. Elle a été placée par des passionnés de l’Oregon Trail de Douglas. La nouvelle pierre à remplacé une planche de bois usée.  Hélas, on ignore aujourd’hui ou la vieille planche se trouve.

La tombe de Ralston Baker vraiment près de Ayres Natural Bridge Park, mais il n'est plus seul. Il se trouve dans un enclos qui contient également la tombe de Joel Hembree, un jeune émigré décédé en 1843 a l'âge de 6 ans. Il est tombé du chariot et écrasé. Gravement blessé, il mourut le 19 juillet 1843 et fut inhumé le 20 juillet sur place à l'ouest de Douglas. La tombe a été déplacée de son emplacement d’origine et se trouve maintenant à côté du jeune soldat Ralston Baker.

La sépulture du petit Joel Hembree est connu  pour être la plus ancienne tombe sur la piste de l’Oregon Trail.

Quasiment impossible de trouver cet endroit. Heureusement que j'étais accompagné par l'un des passionnés de l’Oregon Trail de Douglas, sinon je serais encore occupé à chercher l'emplacement.