Benton (06/07/2026)

Dans mon Wyoming paradisiaque, je dis toujours que je ne changerais d'endroit pour rien au monde.

Sauf si j'avais vécu en 1898 à Benton, une ville de criminalité, d'anarchie et de meurtres, une ville ou il ne faisait pas bon vivre.

Benton, qui heureusement n'a existé que 3 mois, est connue pour être la première ville fantôme du territoire du Wyoming.

La ville doit son nom au sénateur du Missouri, Thomas Hart Benton, (14 mars 1782 – 10 avril 1858) surnommé "Old Bullion".

A la fin des années 1860, le chemin de fer Union Pacific progresse rapidement vers l'Ouest, ou des villes éphémères naissent pour mourir rapidement.

C'est ce qui se passe pour la ville de Brownsville en 1868, trop près du Fort Fred Steele, début juillet, le général Dodge ordonna aux habitants de Brownsville de se déplacer à 5 kilomètres de la North Platte River.

Les habitants s'exécutent et la nouvelle ville dans un désert aride devient Benton, alors que l'Union Pacific pose ses rails en direction de Promontory Summit, dans l'Utah. 

Une ville de tentes construite par les cheminots, compte parmi ses habitants une population marginalisée, des alcooliques, des joueurs et des assassins qui contribuent grandement au développement de la ville.

Durant ses premiers mois d'existence, Benton était réputée pour être un véritable repaire de hors-la-loi, où se pratiquaient toutes sortes d'activités illégales.

Très vite, 3000 habitants, 25 saloons, 5 salles de danse, des bordels, des tripots etc. Benton avait fait construire une grande tente à ossature bois, servant à la fois de casino et de saloon, de 30 mètres de long sur 12 mètres de large. Un saloon/casino venu de Julesburg, dans le Colorado, et qui avait suivait le l'avancée du chemin de fer.

Ce saloon/casino proposait toutes sortes d'alcools, de cigares, un kiosque à musique, des verres taillés, des miroirs et des tableaux représentant des villes de l'Est.

Un voyageur décrit la ville comme une réplique de Sodome et Gomorrhe.

Benton est surnommée "Hell on Wheels" (l’enfer sur roues) et les habitants "Les racailles de l'Ouest". Une ville ou les hors-la-loi circulent librement, où des bandes de bandits sévissent et où les prostituées exercent leur métier a la vue de tous et sans gène.

La police ? elle est inexistante à Benton. C'est surement pour cette raison qu'en 3 mois d'existence, on y compte plus de 100 morts dans des fusillades. C'est la première ville qui bâti un cimetière aussi vite et le rempli à une vitesse fulgurante.

La ville avait un grave problème d'approvisionnement en eau. L’eau devait être transportée depuis la North Platte River, à presque 2 miles (plus de 3 km) de là, et était vendue 1$ le baril ou 10 cents le seau. Ce qui est trop cher pour faire la lessive.

Un homme d'église, un méthodiste a tenté de s'installer et de diffuser l'Évangile. Il demanda au propriétaire d'une salle de jeux s'il pouvait utiliser une chambre environ 30 minutes pour ses sermons. Les jeux de hasard ne cessait pas lorsque l'homme prêchait. Les gens lui disaient "si tu veux qu'on t'écoute, prépare le poison ou l'alcool".

Finalement le propriétaire de la salle de jeux a ordonné l'arrêt du sermon, qui, selon lui, était mauvais pour ses affaires.

Pourtant, des personnalités ont eu le temps de visiter la ville, Zane Grey (1872 - 1939), grand écrivain américain, connu pour ses romans d'aventures et ses récits de l'Ouest américain. Le journaliste JH Beadle. Le célèbre général de la guerre de Sécession et le futur 18è président des États-Unis, Ulysses S. Grant, y fit escale lors d'un voyage à travers l'État ou encore le fameux Buffalo Bill Cody.

De plus, en août et septembre 1868, la ville servit de point de départ à 2 000 mormons répartis en 5 compagnies, qui se dirigeaient vers l’Utah.

Malgré son isolement, Benton possédait un journal et les diligences s'arrêtaient.

Benton est a peine installée, qu'une autre ville à environ 11 miles à l'Est voit le jour, Rawlins Springs. C'est le général Rawlins, qui travaillait pour le chemin de fer en 1867, qui était à la recherche de points d'eau pour les trains et qui trouve une source.

Comme Benton, construire une ville à cet endroit sec était un pari difficile, mais la différence, c'est qu'ici il y a de l'eau. On disait que c'était pour le train l'arrêt de la dernière chance pour prendre de l'eau avant le long tronçon poussiéreux désertique. On y construit une gare, un entrepôt, un réservoir d'eau et très vite une ville jaillit.

 Avec l'avancée du chemin de fer vers l'Ouest et cette nouvelle ville, les habitants de Benton partent.

En septembre 1868, après à peine 3 mois d'existence, de juillet à septembre, la ville créée par le diable est désertée et disparue aussi vite qu'elle n'était apparue.

Il y a peut-être 3000 personnes à Benton et dans ses environs, plus de 200 tentes et bâtiments préfabriqués, la ville sulfureuse, attire encore certains visiteurs quelques temps. Mais son sort est scellée. La mort et le meurtre continuent a être quotidien, et durant ses 3 mois d'existence, seul la population du cimetière augmente.

En même temps, le chemin de fer a disparu également, préférant s'arrêter à Rawlins Springs.

Benton est l'une des villes fantômes les plus tristement célèbres de mon Wyoming. En décembre 1868, Benton à complètement disparu des cartes et aujourd'hui, il ne reste rien, à part quelques panneaux explicatifs sur le chemin, lui aussi abandonné.

La Fossil Cabin enfin déplacée vers Medicine Bow (14/05/2026)

Elle devait déménagée depuis 2019 et l'édifice avait été posé sur des poutres pour le transport en attendant son transfert puis plus rien.

La cabane fossilisée est enfin arrivé à Medicine Bow.

Des équipes ont travaillé à déplacer cette structure emblématique sur un camion et la transporter une distance de 7 miles (11 km) jusqu'au musée de Medicine Bow, où elle sera préservée et entretenue pour les générations futures.

La Fossil Cabin de Como Bluff, oh pardon, la Fossil Cabin de Como Bluff, de Medicine Bow ;-) serait le plus vieux bâtiment du monde.

 Revenons sur l'histoire de Fossil Cabin...

Tout commence en 1877, William Harlow Reed rentrait chez lui après une chasse aux antilopes lorsqu’il découvrit de gros ossements d’animaux. a engagé William Edward Carlin, pour explorer la découverte. Ils ont conclu qu’il s’agissait d’un lit d’os de dinosaure. Ce sera les premiers restes sauriens découverts dans l’ouest des États-Unis.

Les plus grands paléontologues du moment sont arrivé pour explorer la région. Beaucoup de découvertes et les os de dinosaures récupérés ont été expédiés à Medicine Bow Station (qui abrite maintenant le Medicine Bow Museum). Les os recueillis par les équipes paléontologiques ont rendu Como Bluff célèbre dans le monde entier.

En 1912, Carl G. Fisher voulait construire une route d’un océan à l’autre, de New York à San Francisco. L'idée est de nommer la route d’après Abraham Lincoln, l’un des héros de Fisher.

Thomas Boylan est né en Californie, en 1863, est venu avec son épouse, Grayce, s'installer dans le Wyoming en 1892. Il a, au départ, travaillé pour l'élevage de moutons jusqu'en 1904, et ensuite il est passé au bétail. Sachant que beaucoup d'os de dinosaures étaient trouvé dans cette région, il a fait des recherches et durant plus de 17 ans il a collecté des ossements.

Avec sa femme Grayce et leur fils, ils sont venu habiter à Como Bluff dés 1908. L'idée de départ était d'ériger un squelette complet représentant un dinosaure, mais il y avait peu de probabilité que les os proviennent du même animal.

C'est à ce moment que Thomas a eu l'idée de construire avec l'aide de son fils, une maison en os de dinosaures. Elle fait environ 8,8 m (29 pieds) par 5,8 m (19 pieds). La maison a eu 2 surnoms "Le Musée de la création" et "Le bâtiment qui marchait". La famille Boylan a fini de construire la cabane en 1932 en utilisant un total de 5 796 os.

Par la même occasion, avec cette nouvelle route qui passe devant leur maison, Thomas décide d'ouvrir une station service Texaco sur la 30 Hwy connu sous le nom de Lincoln Rd.

La station fait le bonheur des voyageurs et des visiteurs qui veulent voir les os de dinosaures. La Fossil Cabin commence a être connu et même si les voyageurs ne doivent pas faire le plein de carburant, ils s'arrêtent pour voir l'attraction principale.

Thomas Boylan est décédé en 1947 et la station-service continue à être exploité par sa veuve jusqu'aux début des années 70. L'ensemble fonctionne bien, la station-service et la Fossil Cabin qui sert de musée attire du monde.

Lorsque la construction du nouvel Interstate 80 a provoqué une chute du trafic sur la route 30. Les visites sont devenues de plus en plus rare et les affaires se sont fortement contractées.

Au point de devoir fermer l'établissement et le musée en 1971. Grayce Boylan, qui a vieilli, vend la propriété en 1974.

Même s'il reste quelques aventuriers comme moi qui passent par cette route pour voir la Fossil Cabin, l'endroit est désert. La maison de la station service est toujours visible. Como Bluff lui-même est sur une propriété privée, et ne peut pas être visité par le grand public.

Les propriétaires actuels de la propriété ont fait don de la cabane au Medicine Bow Museum, et elle a été déplacée vers Medicine Bow. Elle sera proche du Museum en face de Virginian Hôtel. Ce sera mieux pour les visiteurs, car à son ancien emplacement la Fossil Cabin était isolée et souvent vandalisée. les fenêtres ont été cassées, des artefacts à l’intérieur de la cabane ont été volés ainsi que quelques objets. Ils ont également essayé de voler certains des os de dinosaures sur les côtés.

Elle a patientée sur des poutres au-dessus d’une fosse d’excavation durant quelques années.

A Medicine Bow, ce sera mieux pour l'entretien, la conserver en bon état et surtout la surveiller.

Baggs (204/08/2025)

Avant que la ville ne s'installe, la région était le repère des Amérindiens, des hors-la-loi, des voleurs de chevaux, etc. 

Au début des années 1800, 5 tribus Amérindiennes utilisaient le bassin de la Little Snake River, les Shoshones, les Sioux, les Utes, les Arapahos et les Cheyennes.

Les premiers hommes blancs à parcourir et explorer la région furent les Astoriens en 1812.

Ensuite de nombreux trappeurs parcouraient cette partie du futur comté de Carbon. les premiers enregistrés sont 3 hommes en mai 1839, Robert Newell, Philip Thompson et un troisième inconnu. Ils se rendirent de la vallée de la Little Snake River, où ils découvrir un homme blanc, Joseph Walker, vivant avec une tribu Amérindienne Shoshone dans un village comptant environ 500 huttes.

Il y avait souvent de conflits entre autochtones et voyageurs ou trappeurs. C'était le sentier de convois de chariots qui partaient de Rawlins vers Meeker, dans le Colorado, mais également une piste historique utilisée pour le transport de marchandises, de courrier et de passagers.

Le trafic fut intensifié par la construction de Fort Davy Crockett, dans le Colorado. Les attaques de Sioux, Cheyennes, des Arapahoes et Utes étaient fréquentes.

George Baggs amena ses Texas Longhorns en 1871 à Browns Park en Utah, mais juste à la frontière avec le Colorado et le Wyoming. Au cours des années suivantes, des propriétaires envoyèrent des milliers de têtes dans la région pour profiter des bons pâturages et les troupeaux se sont déplacés rapidement vers la vallée de la rivière Little Snake dans le Wyoming et George Baggs construisit un ranch à l'emplacement actuel de la ville de Baggs.

En 1873, il fut le premier à breveter une propriété et la marque pour son bétail facilement reconnaissable, constituait un moyen de dissuasion efficace contre les voleurs. Il marquait ses bêtes avec le Double Eleven, de chaque côté des épaules des animaux, conjuguée à une coupe spéciale des oreilles. Même si beaucoup considérés cette façon de faire comme brutales, aujourd'hui, il était en avance sur son temps.

Ma petite anecdote; George Baggs ne s'est jamais marié, mais il avait une concubine, une femme sauvage, Maggie. Tellement insociable et primitif que les hommes qui travaillait pour Baggs en avaient peur. Elle n'était pas du genre à se faire domestiquer et passait le plus de temps possible en selle, à monter le troupeau, et avec les cow-boys. Elle était connue pour son vocabulaire militaire et grossier  et elle n'hésitait pas à réprimander quiconque la contrariait.

Un jour, un employé de la ferme, et parfois amant de Maggie, désigna une colline arrondie dans la prairie d'hiver des Baggs et le déclara "On dirait les Mamelons de Maggie". Les cowboys durent bien rire, mais la nouvelle se répandit et, lorsque Maggie l'apprit, elle corrigea publiquement l'homme avec une cravache.

Même de nos jours personne ne mentionne ce point de repère comme étant celui du mamelon de Maggie. Maggie, était connue pour son côté intimidant et certains prétendaient même qu'elle abusait des vachers de Baggs.

Un bureau de poste a été fondé sous le nom de Bagg's Post Office le 24 novembre 1879, avec John F. Porter comme maître de poste, mais en décembre 1893, il a été rebaptisé simplement Baggs, nommé en l'honneur de Maggie et George Baggs.

Un autre couple s'est fait un nom à Baggs, Ivy Pearl et Pearl Mathews Gaddis  à Baggs. Ils se sont mariés à Baggs le 17 août 1904 et eurent 6 enfants, 3 fils et 3 filles.

Ils tenaient le relais routier qui servait de salle de danse le samedi soir dans une maison construite en 1896. Mais la station était connue pour le point de repère des hors la loi. Butch Cassidy et Sundance Kid avec le Wild Bunch étaient régulièrement là. Chaque fois qu'ils étaient en ville, la Wild Bunch faisait appel à Tom Vernon, un musicien local, pour rejoindre Butch à l'harmonica et danser jusqu'à l'aube.

En ville il y avait des salons, 2 églises, épiscopales et chrétiennes, une mairie, une caserne de pompiers, le journal "The Snake River Sentinel" et une prison. La banque a été créée en 1908, la First States Bank pour faciliter l'accès des éleveurs, aujourd'hui, le bâtiment qui a servi par la suite de saloon, est inscrit au registre des lieux historiques.

Baggs a été reconnue ville le 3 septembre 1910 et en 1915 il y 157 habitants.

L'ancien cimetière de Baggs situé au Nord/est de la ville, à 3 tombes anonymes, qui, selon la légende, appartenaient à des membres de la Wild Bunch de Butch Cassidy.

Ici, pas de chemin de fer, trop au Sud de l'état, si vous deviez prendre le train de l'Union Pacific Railroad, il fallait attendre la diligence qui reliait Baggs à Wamsutter à 50 miles (80 km environ), qui est de nos jours sur les bord de l'Interstate 80.

Il y a 2 photos connues de Baggs, celles du vieux pont qui passe au dessus de la Little Snake River. En 1920 il a cédé sous le poids du camion le laissant dans une drôle de posture.

Aujourd'hui, Baggs est connue pour ses magnifiques paysages désertiques, son Désert Rouge à la Sierra Madre et les nombreux animaux qui font le bonheur des chasseurs, Wapity, Antilope, Cerf Mulet, Puma.

N'hésitez pas à visiter le Outlaw Stop museum pour découvrir les bâtiments, les différentes expositions et écouter des anecdotes sur les hors-la-loi et les premiers habitants de Baggs.

Une ville passionnante qui n'a qu'une rue goudronnée, celle qui la traverse du Nord au Sud avant d'entrée dans le Colorado à environ 2 miles.

 

Cabane de Jim Baker et The Little Snake River Museum (14/08/2025)

Ce musée est à Savery, ce n'est pas une ville, quelques maisons, une petite centaine habitants et un musée "The Little Snake River Museum". Mais le musée vaut le détour avec plus d'une quinzaine de vieilles cabanes historiques, dont celle de Jim Baker.

Dans le musée, qui a reconstitué de nombreux récits d'une époque révolue, on y trouve des milliers d'objets, de photographies et de récits, le musée. Les habitants qui y sont restés et ceux qui y ont déménagé ont tous laissé leur empreinte dans cette vallée.

Venez faire une visite au musée pour découvrir leurs histoires et découvrir leur mode de vie.

La cabane Jim Baker , à 152 ans, construite en 1873, était initialement située à environ un mile de son emplacement actuel. 

Vite fait, la vie de Jim Baker, il est né dans l'Illinois en 1818, il est d''origine écossaise et irlandaise. Très jeune, il voyage à pied jusqu'à Saint-Louis, Missouri, où il rencontre Jim Bridger et signe un contrat avec l'American Fur Company pour se joindre à une expédition de piégeage, marquant  le début d'une nouvelle aventure et part vers l'Ouest.

En 1839 il chasse et piège du côté de la Wind River. Un an plus tard il rentre chez lui dans l'Illinois

Au printemps 1841, Jim Bridger à 23 ans et entreprend son deuxième voyage dans l'Ouest, les Rocheuses.

Il s'installe pour une courte période à Salt Lake City Utah en 1847 où il devint éclaireur et guide du gouvernement. 

On le retrouve à Denver, Colorado en 1859, au nord sur Clear Creek. Il construisit un bâtiment en briques d'adobe, construit un pont à péage et possédait même la première mine de charbon du Colorado.

Il a épousé 2 des filles Amérindiennes du chef Shoshoni, Marina et Mary Belle. Il avait aussi son épouse Eliza, il a eu 11 enfants, dont 8 seulement atteignirent l'âge adulte.

C'est en 1873, alors que Jim Bridger à 55 ans, il quitte Denver pour revenir dans mon Wyoming. Il achète un ranch près de Savery et y construisit une cabane en peupliers au bord de la Little Snake River, Les planches sont coupés par Jim et ses 3 filles, Isabel, Madeline et Jennie. La cabane comptait 3 étages.

La grande maison servait pour la famille Baker, mais aussi de poste de trait, de comptoir commercial ou de nombreux trappeurs et pionniers s'arrêtaient. Même des soldats y séjourné régulièrement, ce qui fait appeler la cabane "Fort Baker" par certains ou la cabane forteresse pour d'autres.

Autour de la demeure, ce trouvé aussi les tipis de la tribu Amérindienne Snake ou Shoshone, amis de Jim.

L'étage supérieur servait de tour de guet. Même si Jim Baker était ami avec de nombreuses tribus Amérindiennes, mais il avait participé a plusieurs batailles contre les Amérindiens, et certains avaient des comptes à régler avec lui. Il pensait que dés qu'ils apprendraient ou il réside, certain d'entre eux pourraient venir lui rendre visite, et pas amicalement. Avec cette tour, il pouvait les voir arriver.

Surtout les Amérindiens Utes qui, en 1879, n'étaient pas réconciliés avec l'homme blanc. C'est peut-être pour eux que Jim Baker avait construit sa cabane comme une forteresse.

Finalement, les hostilités avec les Amérindiens ont cessé et la tour de guet ne servait plus a rien et fut démolie. La tourelle ou coupole de guet sur le toit du deuxième étage fut retirée par Jim Baker en 1881.

Mais sa maison était grande pour cette époque, avec 2 étages, il pouvait stocker les fourrures et les peaux qu'il ramenait de ces piégeages.

Jim était aimé de tout le monde, à tel point que Hugh Glass, Kit Carson et Jim Bridger ont vanté ses mérites, louant ses exploits dans des articles de journaux de l'époque. Même le célèbre romancier, Ned Buntline, l'avait contacté pour écrire l'histoire de sa vie. Jim Baker, ne voulait pas devenir célèbre et refusa l'offre. Il disait, quand je ne serai plus là, qu'on m'oublie.

Il a vécu le reste de ses jours dans sa maison dans la vallée de la Little Snake River, mourant le 15 mai 1898. 

Quelques années après sa mort, beaucoup voulaient récupérer sa cabane. Dans ceux qui l'a revendiquaient, il y avait l'état du Colorado, la ville de Cheyenne et Savery voulait la garder.

la ville de Cheyenne la récupère en 1917 pour la somme de 500 $. La cabane a été soigneusement démontée et déplacée à Frontier Park, à Cheyenne ou elle est exposé. Cheyenne semble avoir gagné.

La cabane de Jim Baker a été transportée sur environ 112 miles (80km) en chariot pour finir les 70 miles en train jusque la capitale du Wyoming.

Pendant presque 60 ans, elle est visible dans le parc, mais c'est sans compter sur Savery qui cherche toujours à la voir revenir chez eux.

C'est en juillet 1976, que la cabane déménage à nouveau pour être installée ou on peut l'admirer aujourd'hui, au Little Snake River Museum, a moins 1 mile de sa construction en 1873.

La cabane est reconstruite par un descendant de Jim Baker, son arrière petit-fils Paul McAllister.

La cabane est usée par les intempéries, au début de cette année 2025, une équipe de volontaire est venue faire quelques travaux de rafraichissement, mais toujours en gardant le style que Jim Baker l'avait construite.

Jim Baker décède le 15 Mai 1898. Dans un petit cimetière surplombant la vallée de la rivière Little Snake de Savery, Jim Baker, l'un des plus grands éclaireurs, trappeurs de tous les temps y a trouvé sa dernière demeure.

La cabane de Jim Baker est inscrite au Registre national des lieux historiques depuis le 8 novembre 1982.

The Little Snake River Museum abrite la cabane de Jim Baker mais aussi celle de sa fille Madeline. Des photos inédites du légendaire montagnard du Wyoming, Jim Baker, viennent de faire surface dans un musée du Colorado et son désormais exposées au musée.

Medicine Bow (21/12/2024)

La région se trouvait sur l'itinéraire original de la diligence de l'Overland Stage, mais en raison des attaques Amérindiennes, la ligne a été déplacée plus au Sud, plus près de la ville actuelle d'Elk Mountain. L'Union Pacific a atteint Medicine Bow en 1868, alors que la ville ne comprenait guère plus qu'un magasin et un saloon.

La ville doit en grande partie son existence au premier chemin de fer transcontinental, construit dans la région en 1868, puis un bureau de poste en activité depuis 1869 appelé Medicine Bow avec et quelques cabanes et un dépôt de marchandises et doit son nom à la Medicine Bow River qui passe au Nord de la ville.

Mais on dit aussi dans certains ouvrages, qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, la région était connue parmi les tribus Amérindiennes comme un bon endroit pour trouver ce qui était nécessaire pour fabriquer des arcs et des flèches., et tout ce qui était utile ou bon était appelé "bon médicament". C'est pourquoi ce serait les Amérindiens qui ont appelé cet endroit Medicine Bow.

Les frères Allemands August et Charles Trabing arrivèrent à Laramie le 18 juin 1868 (Je vous ai déjà raconté leur histoire). Les 2 frères quittèrent Laramie pour Medicine Bow ou ils ouvrirent un magasin. Le bâtiment existe encore juste derrière la gare et appartient à Vernon Scott, propriétaire de l’hôtel Virginian.

Ainsi, malgré le manque de population, les frères Trabing exploitaient un magasin, un saloon, un restaurant, une écurie de louage, un ranch à bestiaux et une entreprise de transport de marchandises. Le saloon, après avoir été saccagé par une bagarre, il fut fraîchement refait avec un bar flambant neuf avec miroir et une table de billard à 500$, la première table de billard du Territoire en dehors de Cheyenne et de Laramie City. 

La gare servait à expédier de grandes quantités de fournitures militaires vers le nord jusqu’au fort Fetterman militaires grâce au soldats installés sur place. Il commençait à y avoir du monde à Medicine Bow, en plus des militaires, il y avait que des coupeurs de bois pour le chemin de fer et des employés de l’Union Pacific.

Très vite avec le général store des frères Trabing, la poste, la gare, des hangars, 2 banques, 2 hôtels, quelques cabanes en bois, on y retrouve 2 saloons.

Avec boom de l’élevage de bétail à la fin des années 1870 et au début des années 1880, Medicine Bow est devenu le plus grand point d’expédition de bétail par trains, expédiant en moyenne 2000 têtes par jour.

En 1876, la première école est créée. La gare a été incendié en 1913 et a été remplacé par la gare actuel, érigé en novembre, 1913, qui abrite aujourd’hui le musée.

Comme toute les villes à cette époque, Medicine Bow à connue sa criminalité, avec des bandits célèbres tels que Butch Cassidy, Sundance Kid et le Wild Bunch. À une certaine époque, cette petite ville de mon Wyoming connaissait en moyenne une fusillade par mois et il n'y avait aucun véritable représentant de la loi en ville.

Butch Cassidy, Sundance Kid et le Wild Bunch ont organisé le vol du train à Wilcox le 2 juin 1899 à seulement quelques kilomètres à l'Est.

Il fallait vivre avec les attaques Amérindiennes qui constituaient une menace constante pour les villes nouvelles.

Medicine Bow abritait des cowboys, des éleveurs de bétail, des bergers (les éleveurs de moutons et de bétail ne s'entendaient pas du tout), des mineurs de charbon, des cheminots, des hors la loi et des Amérindiens qui voulaient récupérer leurs terres.

Les attaques Amérindiennes étaient fréquentes et l’une d’entre elles dura suffisamment longtemps pour que la cavalerie de Fort Steele vienne sauver Medicine Bow.

Après l'arrivée du chemin de fer, la population de Medicine Bow était principalement composée de militaires. Le recensement de 1870 dénombrait 100 habitants, dont 65 militaires et 35 civils. Ce qui explique que le 25 juin 1870, Medicine Bow fut attaquée par des Amérindiens, mais repoussée par les soldats.

L'historique Virginian Hotel a commencé a être construit en 1901 par August Grimm et s’est achevée en 1911. C'est le premier maire de la ville, August Grimm, qui le fait construire, un bâtiment de 3 étages, et lui donne le nom de "VIRGINIAN", d'après le livre de l'écrivain Owen Wister qui a écrit la très belle histoire du Virginien  ici dans l'hôtel (Histoire devenu une série télévisée). Il y est resté 2 semaines et a écrit son plus grand best-seller.

Virginian Hotel est un bâtiment de taille massive pour l'époque et pour une petite ville comme Medicine Bow. Des personnages célèbres sont venu à l'hôtel comme Teddy Roosevelt, Calamity Jane, Butch Cassidy, Owen Wister, James Drury, l'acteur qui joue le rôle du Virginien dans la série et même Elvis Presley (voir plus bas).

Pour cet article il aura 3 anecdotes; La première est que les 2 hôtels portent le nom qui a un rapport avec le Virginian, le premier connu s’appelle le Virginian hotel et l’autre Trampas Lodge. Trampas est l'ennemi du Virginien dans l'histoire The Virginian.

Virginian Hotel, très imposant pour l'endroit, était, pour l'époque, le plus grand hôtel entre Denver Colorado, et Salt Lake City dans Utah. L'écrivain, Owen Wister, a fait construire sa cabane dans le Wyoming. La cabane abandonnée a commencé à se détériorer. Le bruit s’est répandu qu’elle serait démolie ou brûlée. Une famille de Medicine Bow a lancé un mouvement afin de collecter des fonds pour préserver la vieille cabane. Avec l'argent récupéré, la cabane a été démontée et déplacée juste à côté de la gare. Aujourd'hui, elle se dresse encore fièrement en face du Virginian Hotel.

Pour la deuxième anecdote, Owen Wister attendait son train. Il y avait bien un hôtel à Medicine Bow, mais pas celui d'aujourd’hui. C'était un tel dépotoir et qu’il y avait toutes sortes de bestioles à l’intérieur, à la fois à 2 et 4 pattes mais aussi à 8 pattes ou plus. L'écrivain a attendu son train dans le magasin de frères Trabing et a fini par dormir directement sur le comptoir du magasin. Mais c'est là qu'il a eu l’idée de son roman, The Virginian.

La troisième et dernière anecdote; Sur le panneau de bienvenue au Musée Medicine Bow. Notez déjà l'orthographe Wonderfull, avec 2 L. Ensuite en dessous, Home of Virginian. Jusque là rien d'anormal. La phrase qui est après est "When you call me that, smile!".

Cette phrase est dite dans la série Tne Virginian, après que Trampas, le méchant, lors d'une partie de poker, ait traité le Virginien de "fils de pute" et avant que Trampas sort son arme, le Virginien a été plus rapide et lui pointant son arme sur le ventre lui dit calmement  "When you call me that, smile!" (Quand tu m'appelles comme ça, souris). 

La ville est devenue un peu plus animée lorsque la première autoroute d'un océan à l'autre, la Lincoln Highway, a traversé la ville, suivant la voie ferrée.

La Lincoln Highway a été l’une des premières autoroutes qui allait de New York à San Francisco traversant mon Wyoming en passant par Medicine Bow. La route attirait du monde en ville, jusqu'à ce que la nouvelle interstate 80 soit construite à 30 miles plus au Sud évitant ce petit paradis. Au fil des ans, le commerce touristique est mort peu à peu.

Une chose à noter, la gare qui avait été construite en 1869 à brulé le 24 juillet 1913. Celle que l'on connait aujourd'hui et qui est le musée, est la gare qui est reconstruite dans la même année de 1913. Elle a même été déplacée en 1954 pour être a l'emplacement que l'on connait. Elle a desservi la région de Medicine Bow pendant 68 ans, jusqu'à ce que le chemin de fer ferme le dépôt en 1981.

Le superbe Medicine Bow Museum offre un aperçu de l’histoire de la ville. Petit village western tranquille, sans trop de monde, sans se presser, en restant cool, on visite un endroit non pollués, ici le temps semble à l'arrêt... Le cowboy est encore là, loin d'être oublié, c'est l'héritage du "Old West".

De nos jours, Medicine Bow à une population de moins de 237 personnes au recensement 2024. Je pense que la ville n'a jamais dépassé les milles personnes, avec un record de 953 habitants en 1980.

Le cimetière est un endroit à voir aussi. Beaucoup de tombes d'enfants, 2 sont morts nés, la vie au 19ème siècle était très dur, des tombe anonymes, des sépultures à l'abandons etc... Il y a un problème dans le cimetière, ce sont les chiens de prairie. Ils sont nombreux et leur activité principale est de creuser des galeries. On voit des terriers partout. Les chiens de prairie creusent à travers les tombes et doivent souvent rencontrer les restes d’anciens citoyens.

La gare Médicine Bow et le Virginian Hotel sont inscrits au registre des lieux historiques.

Owen Wister, l'écrivain du Virginian a écrit "Medicine Bow et sa région sont tellement beaux que Noé ou Adam et Eve auraient pu être ici lors de la Genèse".

Medicine Bow est magnifique, et très souvent quand je traverse Carbon County, je préfère sortir de l'interstate 80 et suivre la old Lincoln Highway pour passer par Medicine Bow. De nos jours, beaucoup parlent Medicine Bow comme une ville fantôme du Wyoming. Bien sur il y a quelques anciens bâtiments abandonnés, mais si les citoyens de la petite ville n'aiment pas que l'on disent ça, Medicine Bow ce ne sera jamais une ville fantôme. L’enthousiasme des habitants pour cette ville est grand, et le désir de garder cette ville vivante et de préserver son histoire est féroce.

Le monument, fait de bois pétrifié qui ressemble à une petite pyramide, a été érigé en 1939 en hommage à Owen Wister et à son livre The Virginian.

Il y a quand même une quatrième anecdote que je raconte; Il y a une histoire qui dit qu'Elvis Presley est venu à Medicine Bow et a bu un verre au Virginian Hotel. C'est Margaret Parr qui raconte qu'à l'âge de 11 ans, elle travaille au Virginian Hotel et fait la vaisselle, puis sert au bar et les clients à table. C'est ainsi qu'un jour de 1954, Margaret Parr voit entrer un jeune homme, Elvis Presley. A peine connu, il débutait sa carrière de chanteur.

Le futur King Presley a décidé qu’il voulait un cocktail. C'était un peu compliqué pour moi, explique Magaret, ici les Wyomingites boivent des bière ou du whiskey. Mais là, Elvis a du lui indiquer les ingrédients a mettre dans son verre. Ce n'était pas très alcoolisé ou pas du tout, mais ce dont elle se souvient, c’est que c’était quelque chose de fruité, quelque chose de si sucré Margaret n’était pas sûre elle-même si elle aurait pu le boire mais lui était content. C'est un sacré souvenir pour Margaret Parr.

Elvis Presley a un lien tragique avec Medicine Bow. Judy Tyler, l'actrice vedette avec Elvis dans le film "Jailhouse Rock" s'est tuée ici, à Medicine Bow le 03 juillet 1957. Le film était fini depuis quelques jours et l'actrice jeune mariée à l'acteur Gregory Lafayette depuis le 17 Mars 1957, prend la route pour rejoindre New-York et en faire leur voyage de noce. Elvis veut leur offrir un vol en avion privé pour ce voyage de noce, mais Judy préfère faire la route en voiture pour voir du pays. Ils se tueront près de Medicine Bow. Elvis Presley était tellement dévasté qu’il a refusé de regarder le film a sa sorti en octobre 1957.

Pour une raison que j'ignore, Medicine Bow, dans le Wyoming, m'attire toujours autant depuis les années 2000, année de mon arrivé dans mon Wyoming, et je préfère souvent prendre l'ancienne highway 30, plutôt que le passer par l'interstate Lincoln Highway.

Virginian Hotel (14/02/2025)

L'hôtel ce trouve à Medicine Bow, la construction de l’hôtel a commencé en 1901 et s’est achevée en 1911. L'hôtel historique a été construit au début du 20è siécle par August Grimm et Joe Plumber.

Si on calcul à partir de l'année 1911 ou l'hôtel a été terminé, il a 114 ans à l'heure ou j'écris l'article. C'est le premier maire de la ville August Grimm qui le fait construire, un bâtiment de 3 étages, et lui donne le nom de Virginia, d'après le livre de l'écrivain Owen Wister qui a écrit la très belle histoire du Virginien (qui est devenu une série télévisée) ici dans l'hôtel.

Avant d'être élu maire de la ville, Gus (son surnom) Grimm avait exploité l’un des saloon de la ville. Le Virginian Hotel est un bâtiment est de taille massive pour l'époque et pour une petite ville comme Medicine Bow. Dans l'hôtel il y a pour la première fois, l'électricité et le système du tout a l'égout.

Le 30 septembre 1911, ouverture officielle du Virginian Hôtel, et en 1978 il est inscrit au registre des lieux historiques du Wyoming. Après plusieurs années de fermetures, l'hôtel ouvre à nouveau en 1984, après avoir été entièrement rénové dans le style "Far West". A l'intérieur on trouve encore les impacts de balles dans les murs pour rappeler aux clients une fusillade passée.

C’était le plus grand hôtel entre Denver et Salt Lake City. Il est situé à mi-chemin entre Laramie et Rawlins, Wyoming sur l’ancienne Lincoln Highway.

En 114 ans, le Virginian Hotel à eu plusieurs propriétaire, mais de la même famille. Depuis 4 générations il appartient à la famille Scott. Vernon et Vickie Scott auront été les derniers de la famille. Ils ont l'âge de prendre leur retraite, bien mérité, et ce sont des étrangers à la famille qui ont acheté. Vernon explique qu'il a acheté l’hôtel à sa mère, qui l’avait acheté à son grand-père, qui l'avait lui reçu de son arrière grand père. Donc, le Virginian Hotel est bien dans la famille Scott depuis toujours.

En plus de ne plus être dans la famille Scott, l'hôtel ne sera plus tenu par des Wyomingites. Depuis quelques jours, les 2 nouveaux propriétaires sont, Aaron Mumford de Denver et Jesse Baker de Washington ont acquis l'hôtel emblématique pour un prix non divulgué. Étant donné que l’hôtel a été transmis d’un membre de la famille à l’autre, il possède de nombreux objets historiques, dont certains remontent à l’année d’ouverture de l’hôtel, et même des peintures représentant la famille Scott. Les objets, les peintures, les photos ou autres représentent toute l'histoire, le cœur et l’âme du Virginian Hotel. Les nouveaux propriétaires, Aaron Mumford et Jesse Baker, disent qu’ils garderont chaque souvenir, même s'ils ont de grands projets, ils vont investir dans la propriété, le restaurer et le préserver de son histoire.

Au fil des ans, de nombreuses personnes célèbres sont venues au Virginian Hotel, Roy Clark Elvis Presley, Buck Owens, Hank Thompson etc... D'autres y viendront surement dans les années a venir.

Hanna (12/03/2025)

La ville à vu le jour grâce au charbon. Au départ c'est un peu plus loin à l'Est que les mineurs s'installent et ouvrent des mines, la ville s'appelait Carbon.  C'est le premier camp minier de l'Union Pacific Railroad.

Carbon se résumaient à des abris et des shoddies (bâtiments de bois dressés, calfeutrés avec de la tourbe et coiffés de toits en tourbe). Carbon atteignit très vite une population d'environ 3000 habitants, avec une banque d'État, un journal et 7 mines en activité.

Mais le charbon n'est pas rentable, il s'épuise rapidement, et les mineurs commencent a partir dans une ville voisine, Chimney Springs. Le sort de Carbon fut scellé, d'abord par un incendie le 19 juin 1890, maîtrisé uniquement par le dynamitage des bâtiments, puis par le déplacement de la voie ferrée Chimney Springs.

Ce déplacement des voies fut motivé par la découverte d'un tracé évitant la pente de 6 milles à Simpson Hill et la nécessité de doubler les locomotives.

Les mineurs décident de venir à Chimney Springs, plus à l'Ouest, ou il y a plus de charbon. En 1902, Carbon était abandonnée complètement et il ne reste que le cimetière et quelques fondations en grès.

Aujourd'hui, Carbon est devenue une ville fantôme, il ne reste que quelques morceaux de mur. Quand j'y suis allé, j'étais content d'avoir mon gros Chevy 4X4 et par temps très sec, parce que pour y arriver c'est un petit chemin de terre.

C'est en 1889, que l’Union Pacific Railroad crée Chimney Springs, elle a besoin de beaucoup de charbon fiable pour faire fonctionner ses énormes moteurs. Chimney Springs, devait son nom à la fumée produite par un gisement de charbon peu profond.

C'est durant l'hiver 1889, que les ouvriers commencèrent à ouvrir les mines de l'Union Pacific à Chimney Springs et il y en a beaucoup.

De nombreux mineurs arrivent à Chimney Springs qui est très vite rebaptisé Hanna, en l'honneur de Marcus Alonzo Hanna, magnat du charbon et du transport maritime, basé dans l'Ohio. Il avait convaincu les dirigeants de l'Union Pacific que l'avenir du chemin de fer résidait dans la conservation et le développement de ses gisements de charbon. C'était un homme politique qui a participé à l'élaboration du canal de Panama.

Hanna était devenu une plaque tournante majeure de l’industrie du transport avec le passage de l’Union Pacific Railroad et de l’Overland Trail. Une grande voie est construite afin que les locomotives puissent faire demi tour.

De sa création en 1890 jusqu'à la fermeture des mines de Hanna en 1954, l'Union Pacific Coal Company ouvrit 6 mines, certaines de simples forages de prospection, d'autres des houillères à longue durée de vie. Mais qui à connu 2 très grandes catastrophes en 1903 et 1908, qui comptera 228 morts, dont 201 hommes sont encore ensevelis au fond des mines.

La ville de Hanna à alors récupéré ce triste surnom de "Ville de veuves".

Hanna était une ville exemplaire, bien que primitive, construite avec des rangées de maisons identiques bien alignées pour les mineurs et le travailleurs de l'Union Pacific. On y déposé le charbon directement dans les ruelles.

Les mineurs et leurs familles avaient leurs maisons par rapport à la mine ou ils travaillaient, par exemple, ceux de la mine N°1 habitaient les maisons de One Town, la N°2 à Two Town etc... Au fur et à mesure que les mines s'ajoutaient, Three Town est apparue, puis 4 et 5. Beaucoup d'habitants sont des immigrés de Finlande, de Suède et d’autres pays européens, et même des Japonais.

Il y a juste les Japonais qui avaient leur ville à part nommée Jap Town.

Lorsque Carbon ferma ses portes en 1902, plusieurs bâtiments furent transférés à Hanna, dont l'église luthérienne finlandaise, une grande salle, le saloon et un bâtiment qui deviendra plus tard l'hôtel de Hanna.

En ville on y trouvait une pharmacie, une banque, un hôtel, un hôpital, un dentiste, des églises, des saloons et une maison de tempérance finlandaise qui était alors le bâtiment le plus important de la ville.

Une belle et grande école est construite. Elle sort du lot par rapport aux écoles construites à cette époque.

Au début du 20è siècle, il y avait une équipe de Baseball, et l'équipe de Hanna affrontait celles de Rawlins, Medicine Bow et Fort Steele.

Mark Jackson (1903-1959) à 17 ans quand il fonde un orchestre de danse, le "Little Six". Ce groupe se produit dans divers endroits de l'État. Portant des smokings et évolue ensuite vers un big band très connu dans mon Wyoming.

Après la Seconde Guerre mondiale, les goûts musicaux ont évolués et Mark Jackson suit la mode musicale. En 1947, il a acheté l'hôtel Elk Mountain et le pavillon Garden Spot. Outre son propre groupe se produisant à Elk Mountain, il fait venir des artistes comme Bob Wills, Tex Williams ou Tommy Dorsey.

La population de Hanna a grimpé à plus de 2200 habitants, ce qui a nécessité l'agrandissement des écoles et d'autres installations.

Le Temperance Hall est construit, un grand immeuble qui sert de patinoire à roulettes, de spectacles, réception. Un opéra arrive ou des pièces de théâtre y sont jouées. Malheureusement l'opéra est détruit par un incendie en 1926.

En 1918, l'ancienne belle école a été remplacée par un bâtiment de 2 étages. L'école primaire se trouvait au rez-de-chaussée, tandis que le lycée occupait le premier étage. Encore une fois, l'école ne pas passe pas inaperçu comparée aux établissements scolaires de l'époque.

La belle et ancienne école est transformée en Cottage Home ou on organise plusieurs réceptions de mariage, baby showers et fêtes.

Le principal quartier d'affaires se trouvait à Town Two. L'ancienne Lincoln Highway traversait Town Two. Elle fut ensuite déplacée vers le sud, puis réintégrée à Hanna.

Malgré les 2 grandes catastrophes, la ville est restée la même. La population croit en la ville et voudrait qu'elle devienne une grande cité. En 1935, elle construisit un nouveau théâtre de 340 m², une confiserie et un bowling. Mais le charbon diminuait et les mines commencent a fermer. Quatre ans plus tard, la ville remplaça l'ancien magasin par un nouveau.

En 1950, Hanna comptait encore plus de 1300 habitants. Mais la dernière mine ferme le 1er mars 1954 en raison du passage de l’Union Pacific Railroad aux locomotives diesel. L'Union Pacific commença à expérimenter différents types de locomotives, notamment la turbine, le diesel et électrique. Les différentes locomotives à vapeur, à l'exception de la n° 844, furent progressivement retirées du service.

Dix ans plus tard, en 1960, la ville avait perdu plus de la moitié de sa population.

La ville et de nombreux habitants de Hanna furent instantanément ruinés.

Les habitants désertaient la ville est vendaient leurs maisons pour une bouché de pain.

Le maire, James Cochrane, dit plus tard à la presse que des maisons valant 60 000 dollars se vendaient 15 000 dollars. La population déménageait tellement vite qu'il était impossible de trouver des camions pour transporter les meubles que beaucoup abandonnèrent sur place.

En 2010, la population s'élevait à 841 habitants. L'école de Hanna fut fusionnée avec celles de Medicine Bow et d'Elk Mountain. La dernière épicerie de la ville, le Food Mart, a fermé ses portes. Les épiceries les plus proches se trouvent à Laramie et Rawlins. En 2012, les églises épiscopale et luthérienne étaient sans pasteur.

Au dernier recensement 2024, Hanna avait une population de 663 irréductibles habitants.

Aujourd'hui, un petit musée très agréable est à voir. Il est installé dans l'ancien saloon Linden Hall, ou il y avait un bar et une salle de danse. Ce bâtiment qui appartenait à l'Union Pacific a une histoire bien rempli, il a servit de salle de billard pendant la Prohibition (de janvier 1920 à décembre 1933), un centre communautaire, salles de classe, de salles de basket-ball, de bibliothèque, de réunions mensuelles, de bibliothèque, de lieu de réunion pour l'Église méthodiste afro-américaine, de mairie et de cinéma après la destruction de l'opéra par un incendie en 1926. Pendant cinquante ans, le bâtiment accueillit des bals, des fêtes, des mariages, des funérailles, des réunions d'organisations civiques etc...

En 1954, l'Union Pacific a vendu le bâtiment à la ville de Hanna pour 1$. Il faudra quand même attendre 1990 pour que la ville de Hanna et la Société historique du bassin de Hanna ont conclu un accord informel pour créer un musée. Il est tout naturel que ce bâtiment, témoin de tant de changements au sein de la communauté, abrite aujourd'hui l'histoire  de Hanna et y ajoute un cottage qui était autrefois la maison d'un mineur de l'Union Pacific juste a côté.

L'entrée est gratuite, mais les dons sont acceptés. Le personnel était compétent et serviable vous explique l'histoire de la région, centrée sur l'exploitation du charbon, était présentée.

C'est le plus ancien bâtiment de Hanna et il a été inscrit au Registre national en 1984. Voilà pour la belle et triste fin de Hanna.

Riverside (16/12/2024)

Fondée en 1902 par Johnson et Newton Doggett, mais avant ça, il y avait un bureau de poste, comme c'est souvent le cas, mais il était au ranch "Swan Land and Cattle Company Ltd".

Ce ranch appartenait à une famille de 4 frères Swan, Alexander H, Henri, Thomas et William.

Alexander Hamilton Swan né en 1831 en Pennsylvanie arrive dans le Wyoming en 1874. Quelques temps après, avec ses frères, ils déposèrent une demande de propriété sur Chugwater Creek, près de l'actuelle Chugwater. Ils montent leur entreprise et installent un ranch dans la chaîne de montagnes de la Sierra Madre, qui va du Sud du Wyoming et le Nord du Colorado. Une partie de la sierra Madre ce trouve dans la Medicine Bow National Forest.

Pour les petits éleveurs aux alentours ils créent un bureau de poste dés 1881. C'est souvent comme ça que commence les nouvelles villes dans l'Ouest Américain de cette époque.

Les frères Swan construisent en même temps une école et ouvert un magasin général. Le bureau de poste porte le nom Swan, ce qui est tout à fait normal.

Newton Doggett et ses frères avaient établi une station de pesée, juste à côté du ranch Swan.

Le bureau de poste a été acheté par Newton Doggett pour seulement un dollar en 1900. Le bureau de poste se nommera Doggett.

Du cuivre est trouvé dans la région, ce qui attire de la population. Autour du nouveau bureau de poste Doggett se montent quelques cabanes en rondins.

Newton Doggett a érigé un magasin et des cabanes où les voyageurs pouvaient passer la nuit, et la ville a alors été nommée également Doggett. 

La petite ville Doggett grandit.

Des terrains sont vendus en 1900 puis subdivisée en lots. Mais on ne sait pourquoi, mais les habitants ont commencé à appeler la ville "Dog-Town". Peut être y avait il beaucoup de chiens...

Très bien située, au bord de la Encampment River, elle attire aussi beaucoup  de pêcheurs. Encore aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'eau et du courant, en plus des pêcheurs, de nos jours ont trouve les amateurs de rafting et de kayak.

En raison de la réputation de la ville, qui n'était certainement pas belle, les citoyens ont changé le nom en Riverside, qui représentait mieux la beauté et l'emplacement de la ville.

Au début des années 1900, Riverside s'enorgueillissait d'avoir un grand hôtel de 40 chambres. Mais avec la baisse des prix du cuivre et la fermeture des mines, l'hôtel fut rapidement abandonné.

Un journal sort en 1902, par société "Taylor Publishing and Engraving Company" qui s'appelle "Riverside Record". Le journal était un hebdomadaire et n'a existé que jusqu'en 1904.

Selon le Centre national de données climatiques des États-Unis, Riverside est l'endroit le plus froid habité de tout l'État du Wyoming. Le 9 février 1933, −66°F (ou −54,4°C) y ont été enregistrés, la température la plus froide jamais enregistrée dans le Wyoming.

S'il y a un endroit ou il faut vous arrêter, c'est au Beartrap Cafe and Bar. L'accueil y est parfait et on mange très bien. En plus, il s'y passe toujours quelques choses, concerts country, fêtes, ou en arrivant, à la porte soit il y a un cheval ou une vieille Ford etc...

Une petite population de 63 habitants en 2024, du coup on ne croise pas beaucoup de monde dans les rues.

J'aime beaucoup la peinture qui date 2020 sur l'entrepôt de Rocking R Storage à l'entrée de Riverside.

Elk Mountain (11/05/2024)

C'est le nom de la montagne ou une charmante ville avec une histoire riche et une beauté naturelle époustouflante s'est installée a ses pieds. Même si on ne réalise pas tout de suite, la ville est située à une altitude de 7 264 pieds (2214m), à la base de son homonyme de 11 156 pieds (3400m).

Son nom, Elk Mountain, ainsi nommé d'après le chef Sioux Standing Elk. Il faisait parti des chefs qui ont signé le traité de Fort Laramie en 1868.On le disait très intelligent.

Beaucoup d'habitants sont les descendants d'immigrés de Finlande, de Suède et d’autres pays européens, arrivant pour soutenir les industries minières du charbon et du bois, essentielles au succès du chemin de fer, apportant avec eux une riche diversité de cultures et de traditions.

Chargé d’histoire, l’Historic Elk Mountain Hotel construit en 1905 par John S. Evans est inscrit au Registre national des lieux historiques. C'était un grand nom pour la fête et le gens venaient de loin pour applaudir de grands artistes sur la scène, Louis Armstrong, Lawrence Welk, Hank Thompson, Jim Reeves, Tommy Dorsey, Merle Haggard et bien d'autres. Elk Mountain Hotel était anciennement connu sous le nom de Grand View Hotel et/ou de Mountain View Hotel avec son Garden Spot Dance Pavilion et sa grande piste de danse.

Depuis, le Pavillon Garden Spot a malheureusement été démoli pour des raisons de sécurité, et trop cher a restaurer.

Mais le Elk Mountain Hotel existe toujours, Peter Thieriot, le propriétaire à la fin du siècle dernier, a entièrement restauré l’hôtel dans le cadre d’un projet intensif de deux ans au début des années 2000. Il offre maintenant 12 chambres, chacune avec salle de bain privée, et une salle de conférence au troisième étage où se trouvait autrefois le grenier.

Comme souvent, les anciens bâtiments changent d'acquéreurs. Susan Prescott-Havers et son mari Arthur ont acheté l’hôtel en 2007. Susan Prescott-Havers, propriétaire et chef de cuisine. Elle est diplômée de l’Ecole de Cordon Bleu et de l’École de Vin de Steven Spurrier à Paris. Elle crée des plats étonnants qui sont un mélange de cuisine maison et de saveur gastronomique européenne. Puis au début de 2020, c'est Christine Ledder Neels qui a acheté l’hôtel et propose toujours des repas exquis, toujours grâce au cordon bleu, Susan Prescott-Havers qui est toujours en cuisine, et qui font venir les clients de très loin, même des Etats voisins et l'hôtel propose aussi un séjour relaxant dans l’une des chambres magnifiquement rénovées de l’hôtel historique Elk Mountain construit en 1905.

Pour trouver le Elk Mountain Hotel, traversez la toute petite ville et traversez le vieux pont qui enjambe la Medicine Bow River, qui craque quand vous passez dessus, l'hôtel/restaurant historique Elk Mountain Hotel est sur votre gauche.

La Medicine Bow River coupe le chemin de l'Overland Trail, et lorsque le roi des diligences Ben Holladay s'en rend compte au début des années 1860, il décide de construire une station au bord de l'eau, appelée "The Crossing", qui est devenu un arrêt pour les voyageurs.

Jusqu'en 1868, la station fonctionne très bien, mais avec l'arrivée du chemin de fer et de l'Union Pacific Railroad dans le sud du Wyoming, l'arrêt des voyageurs et sa pension sont tombés en désuétude et en mauvais état après être abandonné. L'ancienne station "The Crossing" a même été détruite par un incendie.

En 1905, John Evans construit un hôtel, le fameux Elk Mountain Hotel. Lorsque John Evans a construit son hôtel, c'était le premier établissement de la région à disposer de l'électricité et de la plomberie intérieure. La centrale électrique au charbon sur place  alimentait l'hôtel en électricité, mais desservait également plusieurs voisins proches. L'hôtel offrait 16 chambres à l'étage et un bar dans l'actuelle salle à manger.

Savez vous ou est construit le Elk Mountain Hotel ? Sur l'emplacement de l'ancienne station "The Crossing".

Arrêtez vous aussi au musée d'Elk Mountain pour en apprendre davantage sur l'histoire importante d'Elk Mountain.

En 1909, Elk Mountain, même si elle n'a jamais été reconnu ville, fut officiellement constituée.

Parmi les immigrés Suédois, il y avait Margaret et Andrew Anderson qui ce sont installés à Elk Mountain. Ils ont eu 8 enfants, John, Andrew, Eric, Carl, Walter, Ruth Victor et Elsie, et le seul qui soit resté sur place est Victor.

Après avoir travaillé sur l'Union Pacific, Andrew Anderson a construit la maison principale, une cabane de 4 pièces. Le fils qui est resté, Victor, a ouvert un salon de coiffure dans les années 1930 dans la cabane. Plusieurs années plus tard, il commença à construire d'autres cabanes derrière la maison principale qui s'étendent vers la Medicine Bow River. 

Appelé les chalets d'Elk Mountain, les voyageurs venaient passer quelques jours sur place.

Victor a vécu dans sa cabane jusqu'à sa mort en 1975. Son épouse Sigrid a dirigé les chalets jusqu'à ce qu'elle vende la propriété à John Larsen en 1996.

Aujourd'hui, les chalets existent encore et vous pouvez les louer pur vos vacances. Bien sur, ils ont été restauré depuis les années 1930.

Un nom de famille bien connu à Elk Mountain est Olson, de Norvège. Andrew Olson, est né le 24 décembre 1865 à Namsos, en Norvège. Il a 21 ans en 1886, quand il traversa l'Atlantique vers les États-Unis et débarqua à New York, où il se dirigea presque immédiatement vers Laramie, dans mon Wyoming. Il s'est lancé dans le commerce du bétail en 1890 à Elk Mountain, où il possédait et dirigeait l'un des meilleurs ranchs de bétail de la région, couvrant environ cinq mille acres.

Andrew Olson est devenu citoyen américain naturalisé en 1892 et aide à établir la ville d'Elk Mountain, il en a été le premier maire. Homme d'affaire aimant la politique, il a été candidat à l'élection présidentielle en 1912.

Au début des années 1900, au dégel printanier, les Suédois qui travaillaient dans le bois ne pouvaient pas travailler, alors pour ne pas rester a rien faire, ils construisaient des granges pendant cette période. Andrew Olson a construit en 1906 la grange qui est à gauche à l'entrée de la ville.

En 1905, Andrew Olson a offert un terrain à Elk Mountain pour y construire une église. Elle a été nommée l'Église populaire d'Elk Mountain. Il a été établi comme étant non confessionnel et ne pouvait jamais être modifié. Elle st toujours là, et en parfait état.

Après être passé devant la grange Olson, vous trouvez la mairie dans un bâtiment qui date du début des années 1940. La construction on la doit à un homme du nom de M. Howard, qui la vendu quelques années après à Lee et Lola Shannon. Finalement, c'est devenu un petit café et un standard téléphonique. Depuis lors, il a été utilisé pour le programme de repas chauds de l'école, encore comme bar, club de danse, et en 1980, la ville l'a acheté et l'a transformé en hôtel de ville et un centre pour personnes âgées.

Juste après la mairie se trouve une belle maison bien entretenu, pourtant la dame à plus de 160 ans. C'était une station de passage construit vers 1860, pour accueillir des voyageurs et les ouvriers du l'Union Pacific Railroad et des bucherons. On dit que pendant la guerre civile, l’or était transporté pour payer les soldats de l’Union et stocké dans cette belle demeure.

Un ancien magasin en pierres a été construit en 1932 à la place de l'ancien magasin qui avait brulé le 7 décembre 1931. Le rebaptisant Elk Mountain Trading Company, qui est toujours son nom aujourd'hui. Le nouveau magasin abritait également le bureau de poste.

La ville d'Elk Mountain est l'une des portes d'entrée de la forêt nationale de Medicine Bow et propose une variété d'activités pour chaque saison, dont certaines incluent la pêche à la truite de classe mondiale, la chasse, la motoneige, la randonnée, le ski et le camping. Même si elle n'a jamais été reconnu comme ville, ayant toujours peu d'habitants, 148 au dernier recensement 2024, c'est un endroit reposant ou je m'arrête souvent. Il y a tellement de belles choses a voir à Elk Mountain que je ne saurais tout vous expliquer, il faut venir le découvrir vous même.

Rawlins (12/05/2024)

A l'origine, la ville s'appelait Rawlins Springs. C'est le général Rawlins, qui travaillait pour le chemin de fer en 1867, et était à la recherche de points d'eau pour les trains qui passeraient sur cette voie et a trouvé une source fraîche et remarqua que c'était l'eau la plus douce qu'il ait jamais goûtée.  John Aaron Rawlins disait que si quelque chose devait jamais porter son nom, il aimerait que ce soit cette source d'eau, d'où le nom de Rawlins Springs.

Construire une ville à cet endroit était un pari difficile. Isolé, au milieu d'un désert rouge, on disait que c'était pour le train l'arrêt de la dernière chance pour prendre de l'eau avant le long tronçon poussiéreux traversant la frontière.

On y construit une gare, un entrepôt, un réservoir d'eau et très vite une ville jaillit. En 2 ans, Rawlins Springs avait atteint 574 habitants, dont 81 militaires affectés à Fort Rawlins pour surveiller la ligne de chemin de fer.

Avec l'arrivée du chemin de fer, Rawlins est devenue un centre de l'industrie ovine pour les expéditions. Cheyenne était la ville sainte de la vache, mais Rawlins était au moins une ville sainte du mouton. On prétend que le chariot à moutons a été inventé à Rawlins par le forgeron James Candlish en 1884.

Rawlins a été constituée en ville en 1886 avec une population toujours en augmentation.

Une nouvelle gare plus grande et plus moderne a été construite en 1901 et le bâtiment est aujourd'hui inscrit au registre national.

Considérée par les Wyomingois, comme le bâtiment le plus hanté du Wyoming, l'ancienne prison de Rawlins. Connue sous le nom de "State Pen", la première pierre a été posée en 1888 et elle a ouvert ses portes en décembre 1901. Si vous faites le calcul des années, la prison n’a pas ouvert ses portes avant 13 ans. Ce qui est drôle dans mes explications c'est que ça fait 2 fois que je dis la prison à ouvert ses portes, alors qu'une prison a plutôt intérêt à fermer ses portes.

La prison "State Pen" contenait 104 cellules, appelées le bloc "A". Il n’y avait pas d’électricité, pas d’eau courante et pas de chauffage adéquat.

Le pénitencier a fermé ses portes en 1981 et n’a été réutilisé qu’en 1987 pour le tournage du film "Prison", avec les acteurs Viggo Mortensen, Lane Smith, Chelsea Field. De véritables anciens détenus sont utilisés comme figurants.

Aujourd'hui, c'est une attraction touristique qui plait beaucoup. En 1988, le pénitencier a été rebaptisée Wyoming Frontier Prison et est devenue un musée.

Une autre curiosité à Rawlins, "The Ferris Mansion", une grande maison construite entre 1899 et 1903, elle est inscrite au registre national des lieux historiques le 1er novembre 1982.

Vers l’année 1871, un petit bâtiment a été érigé et a été utilisé comme église. En 1914, il y avait toujours une population grandissante et un afflux des catholiques qui avait besoin d'une nouvelle Eglise, plus grande. L’église Saint-Joseph a été bâti a l'angle de Third street et Pine street. Le bâtiment est encore visible et sert toujours, l'église peut accueillir 750 personnes.

Au début des années 2000, dans le centre ville, Sur Walnut St, j'avais l'habitude de venir boire mon café dans un bar qui avait un vieux pick-up le toit. Depuis quelques années il a disparu, dommage, c'était une dés attractions du centre de Rawlins.

Il y a beaucoup de vieux immeubles, comme le Osborne Building de 1901, le Miller Block, nommé en l'honneur d'Isaac C. Miller, immense immeuble construit en 1907, le Strand Theater Building construit en 1919 et pleins d'autres.

Il est difficile d'entrer dans le détail des débuts de la ville, parce que l'on du mal à trouver des documents de l'époque. Aujourd'hui, en 2024, la Population est de 8174 habitants, en légère baisse chaque année.

La prison de la frontière du Wyoming, à Rawlins, est considérée par les Wyomingites, comme le bâtiment le plus hanté du Wyoming. Une prison n'est pas un endroit agréables, qu’elle soit hantée ou non, mais ce pénitencier du Wyoming est particulièrement inquiétant.

Voyons d'abord, la prison;

Il y a quelques temps, ma Belle et moi avons visité la vieille prison, à l’époque connue sous le nom de "State Pen", pour voir à quel point elle fait peur... 😱

Bien que la construction ait commencé en 1888, il y a eu un retard dans l’achèvement du bâtiment en raison de problèmes économiques. La première pierre de la prison a bien été posée en 1888, mais en raison de problèmes de financement et aussi du climat mauvais du Wyoming, les portes n'ont pas pu s'ouvrir avant 13 ans, en 1901.

En 1890, lorsque le Wyoming devint un État, les législateurs estimèrent que trop d'argent avait été dépensé au cours des années précédentes et la future prison en a fait les frais. Les législateurs ne considéraient plus la construction comme une nécessité. Ils disaient que ces dépenses importantes pour les institutions les auraient obligés à augmenter les impôts fonciers, qui étaient déjà élevés.

Il y avait déjà la prison territoriale à Laramie, pour eux, c'était suffisant pour l'instant pour héberger les prisonniers du nouvel État à l'époque.  Les législateurs n'allouèrent pas de crédits supplémentaires pour terminer l'établissement de Rawlins avant plusieurs années. Voilà pourquoi, la prison de Rawlins a mis tant d'année a être construite.

En décembre 1901, la prison a enfin ouvert ses portes et comprenait 104 cellules (bloc cellulaire A), sans électricité ni eau courante et avec un chauffage très insuffisant. Au départ, il n'y a eu que des hommes, arrivés en décembre 1901. Les prisonniers masculins ont été transportés par train depuis la prison territoriale de Laramie, devenue trop petite. Cet ancien pénitencier de Laramie est aussi devenu un site touristique.

Les femmes condamnées ont rejoints la prison de Rawlins seulement en 1902, dans un quartier séparé.

Beaucoup de prisonniers ce qui oblige en 1904, a construire 32 cellules supplémentaires. Mais décidément, le manque de place contraint les autorités, en 1909, à transporter les femmes dans une prison du Colorado.

Néanmoins, le surpeuplement a toujours été un problème, de sorte que plusieurs ajouts ont été créés en 1950, appelés bloc B et bloc C. Le bloc cellulaire B comprenait des cellules d’isolement, un meilleur système de chauffage et l’eau chaude. Le bloc cellulaire C, était considéré comme à sécurité maximale et était utilisé pour les criminels les plus dangereux.

Des méthodes primaires ont été utilisées pour discipliner les détenus récalcitrants. Ils étaient mis dans un cachot, un isolement cellulaire avec un poteau de punition. Les hommes étaient attachés au poteau et fouettés avec des tuyaux en caoutchouc.

Il y a eu les condamnés à mort, avec 2 méthodes d’exécution, la pendaison et la chambre à gaz. 😱

Les 2 premières exécutions furent effectuées à l'aide de la potence Julien. Le célèbre Tom Horn fut pendu à Cheyenne en 1903 avec une potence Julien.

La petite anecdote;

J'ai fait des recherches pour savoir pourquoi ce nom Potence Julien. La seule chose que j'ai trouvé et que le 2 premiers pendus de l'histoire du monde s'appelaient Jacques Bertault et Gilette Baune. Ils avaient une fille de 13 ans, Isabelle, qui s'est mariée à un certain "Julien" Latouche. Ils n'aimaient pas leur gendre et, de connivence avec leur fille Isabelle, empoisonnent "Julien". Ils seront condamnés par le Conseil souverain qui se montre impitoyable et prononce la première peine de mort de l'histoire. 

En juin 1672, Jacques Bertault et sa femme Gilette Baune sont conduits jusque sur la place publique. Le couple, à genoux, demandent pardon à Dieu et au roi. Le mari est ensuite étranglé sur une croix de Saint André dressée au sommet d’un échafaud. Quant à l’épouse, après avoir assisté à l’exécution, elle est pendue à une potence.

La fille, Isabelle, jeune épouse, ayant égard à son âge, est épargnée. Gilette Baune est donc la première personne a être pendu pour le meurtre de "Julien" Latouche. C'est peut être pour cette raison que les potences de l'époque sont appelé "potence Julien". 😱

Revenons à la prison de Rawlins.

En 1912, les conditions de détention étaient si mauvaises et se dégradaient rapidement que des prisonniers mécontents, incendièrent l'usine de balais et 27 en ont profités pour s'évader et un habitant de Rawlins fut tué.

En 1916, le pénitencier termina l'ajout d'un bâtiment, la maison de la mort, composée de 6 cellules pour loger les détenus dans le couloir de la mort, et d'une version intérieure unique de la potence Julien.

Le bâtiment abritait également la chambre à gaz lorsqu'elle fut choisie pour remplacer la pendaison comme méthode d'exécution privilégiée du Wyoming en 1936.

Au fil des ans, 250 personnes sont mortes à la prison. Certains ont été exécutés, d’autres ont été assassinés par des codétenus ou les gardiens eux même, plusieurs sont morts de froid à cause de mauvaises conditions et seulement une poignée de détenus sont morts de causes naturelles ou se sont suicidés.

Sur les 250 décès à la prison, il y a eu 14 hommes exécutés, 9 ont été pendus avec la fameuse la potence Julien et 5 ont été exécutés dans la chambre à gaz cyanhydrique., qui a été ajoutée à la prison en 1936.

Selon l’histoire officielle de la prison, il y aurait eu jusqu'à 13 500 personnes incarcérées dans la prison, dont 11 femmes.

La plus célèbre d'entre elles a été Annie Bruce, une adolescente de 14 ans qui assassina son père avec du poison à la strychnine. 😱

C'est à partir de 1980, que les prisonniers sont transférés dans la nouvelle prison moderne, au Sud de la ville. L'ancien pénitencier resta en activité jusqu'en 1981.

La prison aura fonctionnée durant 80 ans. Dés le début, les détenus pouvaient travailler pour des entreprises et cela a duré jusqu'en 1981.

Par exemple, en 1901, la prison possédait une usine de balais, même si les détenus l'ont incendiée lors d'une émeute en 2012, les balais étaient fabriqué sur place jusqu'en 1917. Ensuite l'usine à balais a été exploitée comme une usine de chemises, ce qui a rapporté 2 fois plus de revenus à l'État. En 1934, une loi fédérale a été adoptée pour interdire la vente et le transport de produits manufacturés par la prison d'un État à l'autre, ce qui a entraîné une perte de revenus importante lorsque l'usine a fermé.

En 1935, l'usine de la prison a commencé à fonctionner comme une usine de laine qui a remporté le prix "Navy E" en 1942 pour les couvertures de qualité supérieure produites par la prison pour l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1949, la prison a changé une dernière fois de production, produisant des plaques d'immatriculation jusqu'à la fermeture du pénitencier en 1981.

En 1987, avant que l'ancien pénitencier ne soit rouvert comme musée, le film Prison , y fut tourné. Un film avec Viggo Mortensen, Chelsea Field, Lane Smith... Plusieurs véritables détenus sont utilisés comme figurants.

En 1988, un comité a pris possession du pénitencier, l'a surnommé "Wyoming Frontier Prison", et a transformé le bâtiment abandonné en musée.

La prison est depuis inscrite au registre national des lieux historiques et propose des visites guidées à environ 15 000 visiteurs par an.

La partie hantée;

La vieille prison de Rawlins est un vestige du passé macabre du vieil Ouest, mais tous les aspects de la vie carcérale n'étaient pas aussi rebutants.

La prison est si connue pour ces légendes de détenus que certains n’ont jamais obtenu leur libération, même après la mort, quelques esprits trainent toujours dans les couloirs. 😱

Les apparitions sont fréquemment signalées. Dans diverses cellules à travers les blocs cellulaires, des présences invisibles sont ressenties et des voix sont entendues.

On dit qu’une présence en colère et folle menace quiconque ose entrer dans certaines sections et le reflet d’une apparition d’un homme portant un chapeau à bords a été vu dans la pièce où des hommes ont été exécutés.

L’une des légendes urbaines les plus durables sur la prison frontière est celle de la "Pie Lady". La légende raconte qu’une femme de Rawlins a joué un rôle maternel parmi les détenus de la prison peu de temps après son ouverture. La "Pie Lady" faisait des tartes pour les hommes et les apportait à la prison chaque semaine. Un détenu inconnu a été libéré sur parole, et la légende raconte qu’il a trouvé la "Pie Lady", l’a violée et assassinée, ce qui lui a valu une réadmission dans la prison. Les prisonniers qui s’étaient attachés à la "Pie Lady" ont exigé une justice rapide. L’agresseur a été retrouvé pendu au-dessus du balcon au deuxième étage. Certains disent que la scène se joue en boucle dans la prison, et si vous êtes là au bon moment, vous pouvez voir l’homme être puni pour ses crimes par d’autres criminels. 😱

Normalement, les hommes à la potence mourraient rapidement d'une fracture du cou. Cependant, il semble que seulement 4 sur les 9 condamnés à mort pendant cette période aient eu cette chance.

Les autres ont tous dû être pendus jusqu'à ce que la vie leur échappe. Maintenant, il est facile de comprendre pourquoi ils pourraient encore hanter la potence Julien.

Les chasseurs de fantômes célèbres ont fait de la prison l’un de leurs lieux d’enquête les plus recherchés. Les touristes ont souvent entendu des voix étranges dans les cellules, ou vu des formes devant eux et ils disparaissent, ressenti la présence d’esprits hostiles etc... Mais ce sont surtout les employés qui ont vu des apparitions et entendu des bruits étranges. 😱

Les endroits ou l'on trouve le plus de foyers d’activité sont autour des douches, du couloir de la mort, de la chambre à gaz, de la zone d’isolement, de la chapelle et de l’établissement pour femmes. Dans quelques cellules également ou une présence se fait sentir, comme si quelqu’un vous observait. Les voix désincarnées sont souvent entendues. 😱

Ma Belle et moi avons visité plusieurs fois la vieille prison de Rawlins et nous n'avons jamais rien vu ou ressenti, dommage, j'aurai aimé être témoin de ces apparitions, même si je serais surement parti en courant laissant ma Belle sur place. 😱 Courage, fuyons.

Ferris Mansion, à Rawlins (21/04/2025)

Une famille marqué par les décès familiaux.

Le manoir a été construit entre 1899 et 1903, à la demande du riche homme d'affaires, George Ferris. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps d'y emménager.

George Ferris est né le 21 Janvier 1840, dans le Michigan. Il arriva dans mon Wyoming après la guerre de Sécession et exerça plusieurs professions, la prospection de cuivre et de charbon, l'élevage, la chasse de gibier pour la compagnie Wells Fargo Stagecoach et l'Union Pacific Rail Road, ainsi que l'élection à l'Assemblée territoriale et à la Convention constitutionnelle du Wyoming.

Il s'intéresse à la politique et acquit une notoriété à l'échelle de l'État en tant que député aux Assemblées législatives territoriales de 1873 et 1875.

Il épouse Juliette Childs que tout le monde appelle Julia, le 4 mai 1875. Ils auront ensemble 6 (ou 7 selon les livres) enfants. La famille Ferris s'installe à Rawlins. George Ferris était réputé aussi en tant que délégué du comté de Carbon à la Convention constitutionnelle du Wyoming.

Malencontreusement, leur petite fille, Delia May, qui est née le 9 Septembre 1877, meurt l'année suivante le 27 Septembre 1878 à l'âge de 1 an. Le malheur continue, Edna Louise Ferris née le 6 Mai 1885, décède aussi très jeune, à l'âge de 10 ans le 18 Novembre 1895.

C'est grâce à la mine de Rudefeha qu'il a fait fortune. La mine était à environ 14 miles (23 km) d'Encampment.

Le site minier fut exploité pour la première fois en 1897 par l'Anglais Ed Haggerty, qui s'associe ensuite avec le trio M Rusmsey, Robert Deal et George Ferris. La mine était à environ 14 miles (23 km) d'Encampment.

Mais Rusmsey et Deal vendirent rapidement leurs parts Willis George Emerson, ce qui a profité à Ed Haggerty et George Ferris.

Ils renommeront la mine Ferris-Haggarty et Willis George Emerson qui fera une grande amélioration et de nouvelles installations pour le transport du minerai. Il fait fabriquer un téléphérique pour transporter le cuivre de la mine Ferris-Haggerty jusqu'à la fonderie d' Encampment. Un téléphérique de 16 miles (26km) de long, une prouesse d'ingénierie pour l'époque, ce téléphérique était le plus long jamais vu au monde. George Ferris a toute sa vie cherché à s'enrichir et quand il a eu assez d'argent, il décide de construire une belle et grande maison pour sa famille à Rawlins, au 607 W. Maple.

La construction du manoir est surtout à la demande de Julia, son épouse, qui veut une maison.

La conception du bâtiment a été confiée au célèbre cabinet d'architectes Barber and Klutz, situé à Knoxville, dans le Tennessee. Lorsque les travaux de construction de sa maison surplombant Rawlins commencèrent en 1899, George Ferris était propriétaire exclusif de la mine Ferris-Haggarty et était au sommet de sa réussite financière.

Il est riche et vend à son tour ses parts de la mine Ferris-Haggerty en 1900. Mais hélas, le 20 aout 1900, alors qu'il rentre chez lui en calèche, il est tué dans un accident.

Dans certains livres d'histoires, on lit même que c'est le jour ou il vend ses parts de la mine pour un million de dollars, qu'il meurt en rentrant chez lui. L'accident eut lieu sur la Snow Slide Hill, alors qu'il rentrait de la mine d'Encampment.

Lieu ou l'année précédente un attelage de chevaux avait été tué par une avalanche. L'odeur des cadavres de chevaux était toujours présente et terrifiait les chevaux qui passait à cet endroit.

Les chevaux du chariot de George Ferris se serait emballés et partis au galop. Il était dans la calèche avec son frère, qui s'en est sorti indemne. Mais George Ferris a été éjecté du chariot et a heurté un sabot et une poutre de frein du chariot alors qu'il se renversait.

George meurt le 20 Août 1900 à l'âge de 60 ans à sur la route entre Encampment et Rawlins ou il est enterré.

Après le décès de son mari, Julia, sa femme, a annoncé qu'elle achèverait la construction du Ferris Mansion. Les travaux se poursuivirent d'après les plans de Barber and Klutz de Knoxville. Les architectes Barber and Klutz étaient réputés leurs maisons de style Queen Ann.

Julia a dépensé environ 60000$ pour achever cette spacieuse maison de 21 pièces sur 3 étages, avec une tourelle d'angle proéminente, 65 fenêtres, 5 cheminées, plus 25 000 dollars pour le mobilier, qu'elle a fait venir de San Francisco. Un lustre en verre dans la maison elle-même a coûté 1000 dollars. La remise à calèches imposante qui est a l'arrière de la demeure a été construite en même temps que la maison 

 qui fut achevée en 1903.

Julia, déjà accablée par la perte de son mari, allait bientôt connaître une nouvelle tragédie familiale. Leur fils, Cecil Ray, né le 28 Octobre 1895, est le plus jeune des enfants. Il a été abattu accidentellement le  18 Février 1903, alors qu'il n'a que 7 ans, par son frère ainé qui jouait avec un pistolet dont le coup partit. Le frère ainé serait peut être Frank.

Le coup l'atteignit au cou, sectionnant une artère et le tuant sur le coup.

C'est le quatrième membre que la pauvre Julia Ferris perd en quelques années.

Par la suite, Julia a refusé de terminer les nombreux travaux qu'elle et George avaient prévus. 

Quelques années plus tard, Julia à rencontré Isaac Carstensen Miller, qui est né le 6 mars 1844 au Danemark. Je pense qu'il s'était déjà rencontré bien avant, parce qu'Isaac s'était intéressé à la mine Ferris-Haggerty de son premier mari, George.

Bref, Isaac Carstensen Miller est arrivé en Amérique en 1864, il a travaillé pour l'Union Pacific. En 1871, il est dans le Colorado, où il s'est lancé dans l'exploitation minière, d'abord travaillé pour M. Granger comme directeur général, mais s'est rapidement mis à son compte. Isaac C. Miller s'est toujours intéressé à l'exploitation minière et s'est, à cette époque, qu'il s'est intéressé à la mine Ferris-Haggerty.

Il a contribué à la création de la First National Bank, mais a vendu ses parts dans cette banque pour acquérir des actions de la Rawlins National Bank. Il s'intéressait également beaucoup à l'élevage, il possédait l'un des plus grands ranchs d'élevage de moutons et de bovins du Wyoming.

Isaac Carstensen Miller fut le premier maire de Rawlins vers 1886 et fut ensuite shérif du comté de Carbon pendant 2 mandats. C'est en 1909, qu'il épouse Julia Ferris, veuve depuis 9 ans.

Est ce enfin le bonheur pour Julia ?

Hélas non, Julia va encore devoir enterrer l'un de ses enfants. 

Arthur Verne Ferris est né le 13 Juillet 1888, décède le 2 Juin 1923, lui aussi dans un tragique accident alors qu'il travaille à Parco, qui est, aujourd'hui, le quartier historique de Sinclair. Il n'avait que 35 ans.

La maison que Julia Ferris avait autrefois adorée est restée inachevée jusqu'à sa mort le 18 Août 1931, elle avait 78 ans.

Après la mort de Julia le manoir Ferris déclina au fil des ans et dans les années 1940, Ferris Mansion fut transformé en appartements. Mais sans entretien, au bout d'un certain temps, le manoir Ferris tomba en ruine.

Après plusieurs décennies d'abandon, en 1978, Ferris Mansion a été racheté par David et Janice Lubbers. Ils entreprirent d'importants travaux de rénovation, transformant la maison, plus avec des appartements, mais en une seule habitation.

Il a fallu des centaines d'heures de travail simplement poncer et polir toutes les belles boiseries de la maison, dont la plupart étaient cachées derrière des couches de peinture disgracieuse et écaillée. Ils font des découvertes, derrière la peinture écaillée, les Lubber ont découvert des portes coulissantes de 8 pieds (2,4m) de haut, fabriquées dans l'un des bois les plus rares au monde, l'érable moucheté.

De plus, le grand escalier d'origine du manoir a disparu au fil des ans. David et Janice Lubbers ont fait des tas de recherches pour le retrouver. Après plusieurs mois, ils l'ont retrouvé, et quelle chance, il n'est pas loin, il est à Encampment et l'ont racheté.

Un hiver, un froid glacial a provoqué l'éclatement d'une canalisation du manoir Ferris. Des centaines de litres d'eau ont inondé la belle maison laissant derrière eux un désastre. L'eau s'est déversée et le plafond s'est effondré, l'horreur.

Pas tout a fait, suite à l'inondation, une porte de majordome secrète a été découverte. Cela a grandement amélioré la circulation dans la maison, que le couple a transformée en chambres d'hôtes pendant plusieurs années.

La Ferris Mansion reçoit les honneurs qui lui sont dus, elle fut inscrit au Registre national des lieux historiques le 1er novembre 1982.

David et Janice Lubbers aménagent de nouveau la grande maison afin d'en faire des chambres d'hôtes. C'est chose faite, en 1986, ils obtinrent une licence pour ouvrir les toutes premières chambres d'hôtes de mon Wyoming, qu'ils exploitèrent jusqu'en 1997.

Depuis, le manoir Ferris a changé de propriétaires plusieurs fois, en restant un gîte touristique jusqu'en 2010.

David et Janice pensaient que les travaux de rénovation prendraient 2 ans, maximum. Il a fallu 25 ans de travail acharné pour redonner à la maison sa splendeur d'antan, faite de bois et de dentelle, datant de 1903. heureusement leur fille, Kay-Marie, leur a donnée un gros coup de main pour les travaux.

Kay-Marie a hérité des gènes de MacGyver. Elle avait toujours une solution en cas de problème. Souvent avec 3 fois rien elle arrivait a réparer ou a améliorer.

La Ferris Mansion est magnifique, mais elle a un souci, elle est hantée. Quand la maison fut transformé en appartements dans les années 1940, ses occupants signalèrent déjà des activités paranormales. Des bruits inexpliqués sont fréquents dans l'antique maison. Quelques apparitions masculines et une qui pourrait bien être Julia Ferris.

Plusieurs fois, un jeune garçon est aperçu et parfois même, 2 jeunes garçons, dont l'un serait le jeune Cecil Ferris, tué accidentellement par son frère. D'autre personnes ont signalée qu'une femme vêtue d'une longue chemise de nuit blanche victorienne, passe dans les couloirs, vraisemblablement Julia Ferris.

Une femme est souvent vue dans la cuisine, où elle semble encore absorbée par les tâches ménagères et s'occupant de sa famille. Des voix chuchotées se font entendre là où il n'y a personne, et des bruits de pas ou de coups ont été entendus dans les couloirs et dans les pièces vides. Des ombres ont été aperçues devant une pièce où une personne serait décédée.

Certains clients ont dit avoir vu une femme en blanc debout au-dessus de leur lit quand ils se réveillent la nuit.

Ferris Mansion a été considérée comme l'un des endroits les plus hantés de l'État du Wyoming.

Même si maintenant c'est un Bed & Breakfast, c'est un monument local emblématique de Rawlins.

Sinclair (30/11/2023)

La ville a commencé à être construite en 1922 et terminé en 1925 et s'est appelé Parco. Construite avec un thème de conception cohérent par les architectes Fisher & Fisher dans le style néo-colonial espagnol.

D'ailleurs la première fois que je suis passé a Sinclair, je me suis dit que l'hôtel et les bâtiments ressemblaient à des haciendas. On se croirait à Santa Fe ou Albuquerque au Nouveau Mexique.

C'est Frank Kistler, patron de la Producers and Refiners Corporation, qui est venu ici pour vérifier la région à la recherche d’un emplacement de la raffinerie. Il a trouvé l'endroit idéal, une belle route, le chemin de fer et le premier coup de pioche a été donné en 1922.

Les responsables de la raffinerie restaient dans des beaux hôtels à Rawlins, à 6 miles à l’ouest, mais les ouvriers vivaient dans des cabanes et des tentes primitives à côté de la voie ferrée. Ce campement d'ouvriers s'appelait Rag Town.

Tout les terrains autour de la future raffinerie sont achetés. Les ouvriers de Rag Town voulait vivre dans des logements mieux adaptés. Des pourparlers de construction de nouveaux logements pour les employés durèrent de novembre 1922 à février 1923. Les travaux de construction de la future ville ont commencé.

Le 13 mars 1923, à 15h30, la raffinerie démarre. Dés avril, l’information s’est répandue de l'ouverture et le courrier a commencé à inonder le bureau de poste de la raffinerie en utilisant les initiales de P&R Co. Le nom Parco était officiellement utilisé parce qu'il ressemblait aux initiales de la raffinerie.

Dés l'année suivante, en 1924, les ouvriers ont commencé à creusé, martelé, scié et bâtir tout au long de l’année. Rapidement, 120 résidences remplaçaient la ville de tentes construites à la hâte par l’entreprise.

La plupart des bâtiments sont encore visibles en ville aujourd’hui.

Il y avait des magasins, une église, une bibliothèque, un cinéma, une salle de danses une école, et des équipes de baseball.

Le 9 octobre 1924, le drapeau américain est hissé. Il mesurait plus de 100 pieds de haut et c’était le plus haut mât de Carbon County à cette époque.

Le bâtiment de la First National Bank of Parco est bâti, toujours le style Espagnole, et ouverte de 1924 à 1933. L’intérieur a été fini en noyer américain. De nos jours c'est le musée Parco/Sinclair qui occupe ce site. Un superbe musée a visiter, on y trouve une exposition de fusils, des mannequins habillés militaires et des mannequins féminins vêtus de tenues vintage. À l’étage, vous verrez les assiettes du Parco Inn de l’auberge, un piano à queue carré de 1876 avec une estampe d’une femme jouant du même piano, un coin lecture, beaucoup de photos, et des livres de recherche.

les deux petits plus du musée sont qu'il est ouvert toute l’année et gratuit pour le public.

Une grande fontaine unique est construite en 1927 sur la place de la ville en l’honneur du fondateur de Parco, Frank E. Kistler. La fontaine a été récemment rénovée et est allumée tout l’été.

Au théâtre il s'y passe toujours quelques choses, il est très chargé en évènements, il fait office de théâtre et cinéma, de salle de mariage, service commémoratif et cérémonie privée, salle de concerts, de loisirs pour les habitants, organise des événements (Déjeuners, barbecues dans le parc, expositions).

L’élégant Parco Inn était autrefois le lieu de rassemblement social de Rawlins et des environs, de grands groupes venaient dans sa salle de bal, des repas étaient servis dans le restaurant Fountain Room, où les truites nageaient dans la fontaine.

L’entrée de l'hôtel dispose d’un long vestibule voûté menant à un hall carrelé de deux étages éclairé par des lucarnes en vitrail soutenues par des poutres en cèdre peintes à la main ornées de pochoirs. Des balcons en fer forgé qui donnent sur la place, gardée par deux canons. Deux clochers de chaque côté de l'hôtel surplombent le magnifique édifice.

Les bâtiments importants qui ressemblent au style Espagnole ou Mexicain, utilisent pour les murs des caractéristiques similaires de stuc lisse, d’arcs aveugles, d’arcades et de toits de tuiles d’argile polychromes.

À l’Ouest de l'hôtel, qui est le bâtiment principal de Sinclair, se trouve une petite église ressemblant à un bâtiment d’une paroisse rurale, et l’école Parco d’origine qui a avait été convertie en bibliothèque municipale. Mais je pense que l'ancienne église est abandonnée, même le portes ont disparu. La dernier fois en 2021, il y avait encore de belles portes, mais quand j'y suis passé en septembre 2023, plus de porte, juste des planches en bois pour protéger les entrées.

La dernière structure de style Espagnol ajoutée à la ville est l’école, construite en 1937. C’est le seul bâtiment scolaire de ce type dans le Wyoming, et il est toujours utilisé pour l’enseignement primaire.

Les deux côtés de l’hôtel abritaient à l’origine des magasins et d’autres entreprises. Mais aujourd'hui, tout est fermé.

L’entreprise de Frank Kistler, qui a bâti Parco ne survécut pas à la faiblesse des prix du pétrole brut pendant la Grande Dépression, et il fut forcé de vendre la raffinerie et la ville de la compagnie à Consolidated Oil qui devient plus tard Sinclair en 1934.

Le nom Parco est resté ainsi jusqu’en 1943, date à laquelle le nom a été changé en Sinclair. Mais  quand on parle du centre ville historique, on dit Le Quartier historique Parco.

Pas beaucoup de gens s’arrêtent à Sinclair, ils ne font que passer sur l'interstate 80. La ville possède de très beaux courts de tennis, une belle place, un parc spacieux avec son vieux wagon historique etc. Un panneau est là, pour rappeler que l'histoire de Parco et que Sinclair est le deuxième nom de la ville.

Aujourd'hui, c'est la Sinclair Oil Refinery, elle est a l'Est de la ville et dans le centre on y trouve le bureau de poste, la petite caserne des pompiers, son poste de police, son château d'eau

Le quartier historique de l'ancien Parco a été inscrit au registre national des lieux historiques le 6 mai 1987. Au dernier recensement 2023, Sinclair à une population de 378 habitants.

Saratoga (03/12/2023)

"Where The Trout Leap In Main Street" (Où la truite saute dans la rue principale) est la devise de la ville. Avec la North Platte River qui traverse Saratoga, beaucoup de pêcheurs adorent venir passer des journées au bord de l'eau qui regorge de truites.

Le mountain man, Jim Baker, aurait était le premier homme blanc arrivé ici, d'après l'historienne Gay Elizabeth Day.

La première cabane est érigé en 1877. Un bâtiment en rondins qui servait de premier bureau de poste, centre communautaire, magasin général, saloon, salle de jeux, point d’eau et meilleur endroit pour prendre un bain chaud avec de l’eau minérale des sources.

L'endroit était appelé Warm Springs et c’est la seule photo connue portant ce nom.

En 1884, Fenimore Chatterton habitait déjà Warm Springs et c'est lui qui suggéra de changer de nom en Saratoga. Comme la célèbre ville thermale de New York, Saratoga Springs qu'il avait visité. Fenimore Chatterton a été gouverneur du Wyoming de 1903 à 1905.

Petite anecdote; Pendant le mandat de Chatterton, le détective Tom Horn a été reconnu coupable du meurtre de Willie Nickell. Les avocats de Horn ont demandé un pardon à Chatterton, mais après un examen approfondi de l’affaire, il a décidé que le tribunal avait fait son travail correctement. Tom Horn a été pendu à Cheyenne le 20 novembre 1903..

En 1884, l’hôtel House est construit par William H. Cadwell et le juge M.E. Hooker. Connu plus tard sous le nom de Saratoga Springs Hotel. Il avait une grande salle à manger pouvant accueillir 60 personnes ainsi qu’un salon de coiffure, une pharmacie, une salle de billard et une salle de réception pour dames. L'hôtel accueillait du monde, soldats de Fort Fred Steel, sportifs, chasseurs et pêcheurs, jusqu'en1902, ou un incendie a détruit le bâtiment.

À l’été 1890, on trouve en ville deux magasins, une écurie, une forge, deux journaux, un studio de photographie, une bijouterie, une fabrique de cigares, une laiterie, deux hôtels et deux saloons.

La ville était construite à l'Est de la North Platte River, mais peu a peu, c'est de l'autre côté que l'on construit. Et aujourd'hui, la ville principale est toujours du côté Ouest de la rivière.

C'est d'ailleurs de ce côté que le magnifique Wolf Hôtel est construit par l'Allemand Frederick Wolf en 1893. C'est parce qu'il souffrait de douleurs articulaires qu'il se rendit aux sources chaudes de Saratoga pour se soulager en 1887.

Le vieux bâtiment en briques est toujours la pièce maîtresse de la ville et qui accueille toujours des clients et toute l'année.

Bien que le bâtiment a failli être démoli en 1977. Mais la famille Campbell de Californie, qui n'ont aucune expérience en matière de restauration ou d’hôtellerie, ne veulent pas voir disparaitre ce monument historique. Ils ont signé un contrat, achetant l’hôtel à Mary Moore, le 01 avril 1977, jour du poisson d'avril.

Ils ont dépensés beaucoup d'argent et de leur temps pour remettre le Wolf Hôtel aux normes actuelles.

L'hiver 1989 est très rude, ils ont dû faire face à une nouvelle calamité. Un incendie s’est déclaré par une froide matinée venteuse d’hiver. Les pompiers ont dû grimper par l'extérieur et casser les fenêtres pour atteindre l’incendie. Ils ont été très rapides et professionnels. C'est peut être le poêle à bois utilisé pour chauffer le restaurant qui était le coupable. Mais l'hôtel est sauvé.

Le premier train arrive à Saratoga en 1907, et on construit une gare. On la déplace dans les années 1970 et on la retrouve au musée de Saratoga qui est juste devant le petit aéroport.

En 1956, on fait déplacer un pont en ferraille de la route 130 à 10 miles pour le mettre à Saratoga. Il enjambe la North Platte River et il est encore là aujourd'hui.

Oakley Anderson, un habitant de Saratoga, a participé la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à 5 batailles majeures, dont le jour J en Normandie, en France, le 6 juin 1944, et a survécu à toutes.

Le lieutenant Jack E. Shively, aussi de Saratoga, a eu moins de chance, aviateur il est mort lorsqu’il a été abattu au-dessus de Chinon, en France, le 13 juin 1944. Shively Field, l’aéroport de Saratoga, porte son nom.

De temps en temps, la North Platte River fait comprendre que c'est elle la maitresse des lieux et déborde en ville, comme en 1917, 1932, 2010 et 2011.

Relativement inconnue par rapport aux autres destinations touristiques du Wyoming, Saratoga garde toujours son charme, son style vieille ville western, qui rend la promenade relax, détendu.

La ville offre aux visiteurs de nombreuses aménités, des sources chaudes naturelles, une piscine d'eau chaude minérale naturelle également etc... Les touristes peuvent nager et se détendre gratuitement dans les bains. Il y a une microbrasserie, un spa de jour et des aventures guidées en plein air, tandis que le musée Saratoga est ouvert pendant l'été, offrant aux visiteurs un aperçu du riche passé de la ville. On trouve aussi l'écloserie nationale de Saratoga, construite en 1915, qui se trouve juste au nord de la ville.

Saratoga accueille de nombreux événements tout au long de l'année, le derby de pêche sur glace organisé au lac Saratoga, des rodéos, festival de la bière, de plats cuisinés au chili, des concerts en plein air, des festivals d'art et même des courses de chars.

Bien qu'il n'y ait pas de service commercial disponible ici, l'aéroport Shively Field et sa piste de 8 400 pieds de long (presque 2700m) est capable de gérer toutes sortes d'avions, y compris des jets privés.

Avec un peu plus de 1800 habitants au recensement 2023, et une population qui augmente un peu chaque année depuis quelques temps.

Saratoga est une belle petite ville que j'apprécie beaucoup sur les rives de la North Platte River qui propose également une variété surprenante de délicieux restaurants.

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Wolf Hotel à Saratoga

Il doit son existence à un cas particulier de rhumatisme. Frederick Wolf, le fondateur de l'hôtel, souffrit de douleurs articulaires et se rendit aux sources chaudes de Saratoga pour se soulager en 1887. Comme l'eau de Saratoga lui faisait beaucoup de bien, il décida, avec sa femme Christina, de rester ici et de construire un hôtel pour y accueillir les personnes qui souffraient de Rhumatisme comme lui.

Frederick Wolf est né à Flein, Württemberg, Allemagne. Il a servi dans l’armée allemande. En 1869, il épouse Christina Waldeman, et le couple vient aux États-Unis, s’installant à Rawlins, dans le territoire du Wyoming, en 1875. Wolf travaillait pour l’Union Pacific Railroad et possédait un commerce d’alcool. Sa femme Christina était apprentie pâtissière cuisinière.

Le Wolf Hotel a été construit en 1893 pour seulement 6 000 $ à Saratoga. Frederick Wolf a construit une structure de trois étages, avec des briques fabriquées à Saratoga, sur la rive Ouest de la North Platte River. Le but de l’Hôtel Wolf était de servir d’arrêt d’étape, bien que dès le début les logements aient été considérés comme assez élégants.

Au moment de construction du futur Wolf Hotel, il y avait déjà deux hôtels à Saratoga, dont, construit en 1884, l’hôtel Saratoga Springs, un incendie a détruit le bâtiment en 1902,  remplacé par le State Bath House, pour les bains. La ville comprenait deux magasins généraux, une écurie, une forge, deux saloons, deux journaux, le "Platte Valley Lyre" et le "Saratoga Sun", un studio de photographie, une bijouterie, une fabrique de cigares, une laiterie, et les deux hôtels.

Le Wolf Hotel est de style victorien, il a ouvert ses portes au public le 10 janvier 1894. mais quelques jours avant, Frederick G. Wolf avait organisé un banquet et un bal masqué pour célébrer la veille du Nouvel An. Les invités en costumes de fête ont apprécié un somptueux repas à la Gold Hill House de l’autre côté de la rue où ils ont dansé jusqu’à l'aube.

Christina Wolf serait le thé dans le salon des dames du deuxième étage. Les passagers des étapes pouvaient se reposer et déjeuner à l'hôtel.

Déjà en 1900, de petits travaux étaient fait par leur fils, Frederick M. Wolf, il a repeint et remplacé le papier peint au rez-de-chaussée. Mais malheureusement, Frederick M s'est noyé en juillet 1901.

Après s'être remis de la disparition de leur fils, le couple Frederick G et Christina ont continué a faire des améliorations à l'hôtel. En 1902, l’électricité est arrivée à Saratoga et à l'hôtel. L'immeuble a été agrandi sur le côté Sud avec une nouvelle aile avec de nouvelles chambres.

On y ajoute une salle pour les bagages, un couloir, des salles où les hommes dégustaient les meilleures liqueurs et cigares, et des salles de bain et des toilettes au premier étage ainsi que trois grandes chambres et toilettes pour dames au deuxième étage.

Hélas, la mort frappe a nouveau la famille Wolf en 1910, c'est le mari Frederick G. qui décède.

L’année suivante, Christina Wolf loue l’hôtel à George "Baldy" Sisson, qui le rachète en 1913 et le renomme Sisson Hotel. George B. Sisson connaissait bien Frederick G., ils avaient servi ensemble dans les Rough Riders du colonel Torrey pendant la guerre hispano-américaine.

La North Platte River était connu pour la pêche et ses nombreuses truites, et les pêcheurs qui venaient dans la région dormaient au Sisson Hotel.

Bien des années plus tard, en 1935, George B.Sisson s’est noyé, comme le fils Wolf, alors qu’il pêchait sur la North Platte River. Deux ans passent, et en 1937, J. Earle Moore, un autre homme qui aimait la chasse et la pêche, achète l’hôtel. Il meurt 10 ans plus tard, et sa veuve, Mary Moore, continua l’entreprise pendant 30 ans, connue à nouveau sous le nom de Wolf Hotel.

Au début des années 1970, l’hôtel a été nommé au registre national des lieux historiques.

Puis arrivent en 1977, Doug et Kathleen Campbell, et ils achètent le Wolf Hotel, avec Michael Self. 

Ensemble ils signent les documents le 01 avril 1977, le jour du poisson d'avril. C'est bien pour une ville comme Saratoga ou on dit que les truites sautent dans Main Street. Michael quittera l'aventure en 1983, laissant Doug et Kathleen les seuls propriétaires d'un hôtel qui approche les 90 ans.

90 ans est un âge ou il est nécessaire de faire des travaux. Le sous-sol contenait de l’humidité, les cuisines a refaire, les fenêtres cassées, la peinture, les murs etc...

Avec la crise du charbon au début des années 80', la population de Saratoga diminue fortement. Les habitants vont même jusqu'à abandonner maison, voiture, moto neige, les banques ferment etc....

Mais Doug et Kathleen sont fort, ils tiennent le coup.

Un nouveau coup dur, un incendie cause des dégâts en 1989. Ils refont les travaux, plus déterminés que jamais, aidés de leur fils Judd. 

Une chambre est devenue célèbre. Si comme moi, vous lisez les aventures de Joe Picket du romancier C.J Box, vous aurez compris que je parle de l'histoire qui porte le titre " The Disappeared". Durant cette aventure, Joe Pickett dort dans la chambre du Worth Hotel.

Il est normal que la chambre porte aujourd'hui le nom de Joe Pickett. Il y a même un hamburger qui a le nom de l'écrivain, le "Hamburger C.J. Box".

Désormais, a 130 ans, le Wolf Hotel est devenu une plaque tournante pour les touristes, le Wolf Hotel à Saratoga est un point d'ancrage dans la communauté de la ville et est l'un des bâtiments les plus reconnus du comté de Carbon et du Sud/Est du Wyoming.

 Doug et Kathleen Campbell accueillent les membres du Lions Club pour leurs réunions, l’équipe de Skijouring y siège sa course d’hiver, on y fêtes des mariages, des tournois de billard et de nombreux touristes arrivent toujours plus nombreux.

Arlington (22/04/2025)

Fondée Fondée vers 1860 sur la route de l’Overland Trail avec au départ juste un pont pour traverser la Rock Creek et un magasin. Comme c'était devenu un arrêt au bord du ruisseau pour les diligences et les convois de chariots. 

Connu sous le nom de relais d'attache, Rock Creek devint un centre commercial et de divertissement pour les immigrants, les mormons et mountain men et trappeurs.

Le premier nom que j'ai trouvé est celui de Joe Bush, propriétaire du relais. Il construit un pont au poste de relais, avec un passage, certainement payant, et il vit dans une cabane en rondins. Pour répondre aux nombreux besoins des voyageurs, Bush gère un saloon, un magasin général et une forge, le tout dans le même bâtiment.

Le saloon et une salle de danses pour se détendre se trouvaient à l'étage, au dessus de la forge.

Bien que la fréquentation du sentier ait diminué après l'achèvement du chemin de fer transcontinental, Rock Creek continua de prospérer comme centre d'approvisionnement et de vie sociale pour les exploitations agricoles et forestières en plein essor des environs.

Il existait 2 catégories de relais, les relais secondaires, offrent le strict minimum, avec un simple bâtiment d'une seule pièce avec un enclos. Les relais principaux, ont généralement plusieurs bâtiments en rondins, des locaux plus spacieux, une forge et une meilleure restauration. 

Le relais de Rock Creek était un relais principal. La station attirait les colons locaux ainsi que les voyageurs, et une petite communauté finit par se former.

Puis quelques cabanes en rondins sont construites, et en 1882 un bureau de poste portant le nom de Rockdale a été créé le 21 mars 1882 et a été exploité jusqu'au 14 mai 1906. Après cette date, le bureau de poste a été rebaptisé Arlington qui a servi jusqu'n 1943. À l'exception d'une interruption de la poste en 1924 et 1925.

Bien que Rock Creek fût toujours un centre commercial et social, avec une petite colonie, il commence à évoluer. Des enclos, une grange, une laiterie, des toilettes et une glacière furent construits dans les années 1880 et 1890.

Au bâtiment qui sert déjà de saloon, magasin général et forge,

on y ajoute l'école dans les années 1890.

C'est au début du 20è siècle, que Rock Creek fut rebaptisée Arlington. 

Bien que la circulation le long du sentier ait diminué après l'achèvement du chemin de fer transcontinental, qui passe à Rock River, à 22 miles (35km), Rock Creek a continué prospérer comme centre d'approvisionnement et de vie sociale pour les intérêts agricoles et forestiers des environs. Un genre de dépôt colis, comme il en existe beaucoup aujourd'hui.

La salle de danses est restée un lieu de rassemblement, attirant des clients des camps miniers et forestiers voisins, ainsi que des ranchs voisins. La grange, qui le plus beau bâtiment d'Arlington aujourd'hui, est un exemple de construction. On appelait ces constructions, pièce sur pièce, ce sont des rondins biseautés en languettes à chaque extrémité et insérés dans des poteaux verticaux fendus. Avec ce moyen, il y a un minimum de vis ou de clous.

Ce types de constructions étaient faites par des ouvriers Danois qui construisaient de grandes écuries pour de riches éleveurs britanniques. Dans les années 1880, cette technique s'est répandue dans tout mon Wyoming et encore de nos jours, pas moins de 30 bâtiments pièce sur pièce ont été recensés.

Même l'armée américaine a utilisé cette technique, sur les forts de l'Ouest. En 1983, la communauté a été inscrite au registre national des lieux historiques en tant que district historique pour son importance au 19è siècle. Arlington se compose d'un ensemble de bâtiments en rondins d'un ou deux étages, dont certains taillés à la main, coiffés de toits à pignons recouverts de tôle. C'est comme un petit Old Trail Town en plus petit. Parmi ces bâtiments historiques figurent des bâtiments typiques, le relais de diligence, la cabane du colon, la salle de danse, le magasin, la forge, le bureau de poste, des granges, les toilettes et bien d'autres.

Les derniers bâtiments construits sont dus à l'incendie qui a détruit quelques cabanes au début des années 1930, il y a une maison, un garage et un hangar à bois, qui datant de 1937.

J'y passe régulièrement, et l'esprit des pionniers y règne encore. C'est un endroit magnifique avec ces vieilles cabanes et granges. Ce qui reste de la ville d'origine est toujours debout.

Au dernier recensement 2025 il devait y avoir 1 habitant. Même si les boîtes aux lettres donnent l'impression que beaucoup de gens vivent ici. Il y a une maison qui est habité, et Arlington et les structures semblent comme si quelqu’un en prenait soin.

Arlington est une propriété privée, mais les visiteurs peuvent admirer les bâtiments depuis la voie publique. Plusieurs d'entre eux sont ornés de panneaux manuscrits relatant leur origine.

Encampment (27/06/2022)

Connu aussi sous le nom de Grand Encampment cette toute petite ville est située le long de la frontière entre le Colorado et le Wyoming. C'était, au tournant du XXe siècle, une ville en plein essor d’extraction et de fusion du cuivre.

C'est en 1897 que du cuivre a été découvert dans les montagnes de la Sierra Madre juste au-dessus de cette colonie tranquille, et bientôt des centaines de personnes ont afflué dans la région pour obtenir leur part des richesses extraites. Une fonderie a été construite le long de la rivière, et un tramway incroyable, pour son époque, a été construit. Ce tramway à vapeur était, à l’époque, le plus long du monde.

Ce tramway a parcouru seize miles du site minier dans les montagnes jusqu’à la fonderie. Le tramway pouvait transporter près de mille tonnes de minerai par jour ! Une partie de ce tramway est maintenant exposée au musée du campement, ce qui est un must lors de la visite ici. 

À la fin des années 1800, Grand Encampment, comme on l’appelait, était le centre du monde de l’extraction et de la fusion du cuivre.

Une forte baisse des prix du cuivre et des incendies désastreux ont conduit la société minière à la faillite, mais la grande scierie a fonctionné dans la ville encore entre 1950 et 1998.

Des expositions merveilleuses sont a visiter, Le Grand Encampment Museum qui préserve l’histoire avec sa collection d’artefacts représentant l’histoire du bois, de l’exploitation minière et de l’agriculture de la vallée de l’Encampment et comprend une bibliothèque de recherche.

Ce musée d’histoire se distingue par une chose inattendue, un chien empaillé, il n'y avait pas de taxidermiste et il a fallu en trouver un. Ce chien c'est Teddy, il appartenait à Hettie Kyner, une couturière qui vivait à Encampment vers 1901. Hettie aimait tellement son chien Teddy qu’elle ne pouvait pas supporter de se séparer de lui après qu’il soit mort, heurté par un chariot. Hettie l'a fait empailler et maintenant visible au musée ou il monte la garde tranquillement assis .

Plus de 15 bâtiments historiques, y compris les tristement célèbres toilettes avec un étage y sont installées et des milliers d’objets intéressants sont a voir.

Il y avait une boulangerie, un magasin de crème glacée, une forge, un saloon, un petit théâtre etc... À l’extérieur, du musée c'est également remplis d’histoire, y compris des vieux chariots authentiques et des chariots couverts ou de vieilles machines. Dans la grange il y a même de vieilles voitures, un peu plus récentes mais anciennes quand même.

Pour revenir aux toilettes a étage, vous vous demandez "Comment faisait la personne en dessous si il y avait quelqu'un occupé au dessus", et bien en fait, les toilettes a l'étage étaient utilisées en hiver, lorsque la neige rendait trop difficile l’accès inférieures et les portes trop dur a ouvrir.

A voir aussi, La maison Willis qui a été inscrite au Registre national des lieux historiques le 29 mars 2001. Construite en 1908 pour Mme Lydia M. Willis à Encampment, comme une maison de prostitution. Mais j'en dirait plus sur cette maison dans un autre article.

Lora Webb Nichols, grande photographe connu vivait a Encampment. Elle est né à Boulder, Colorado, mais arrive très jeune a Encampment et commence a faire de la photo a l'âge de 16 ans. J'ai fait un article sur cette photographe il y a quelques temps.

Le Grand Encampment Opera Hall a plus de cent ans. Les mélodrames y sont encore joués deux fois par an par la Compagnie d’Opéra Grand Campment.

Chaque année le week-end de la fête des Pères en juin, une grande fête est organisé, avec démonstration de coupes de bois, et bien sur, une fête dans mon Wyoming sans rodéo ne serait pas une vrai fête.

Pêche, chasse, randonnée, rafting etc... La région sait s'occuper de vous pour que visite se passe a merveille.

Pas très loin sur l'I.70, il y a le monument Edison commémorant l’endroit où, alors qu’il pêchait sur le lac Battle, Thomas Edison a eu l’idée du premier filament d’ampoule. Il y a aussi la Ghost Town Battle, mais n'y allez pas, plus rien a voir, si ce n'est que quelques traces d'anciens bâtiments.

De nos jours, Encampment abrite environ 450 personnes et reste une image forte de l’Ouest américain.

Willis House est à voir à Encampment. Elle a été construite en 1908 pour Mme Lydia M. Willis à Encampment, dans mon Wyoming, pour devenir une maison de prostitution de luxe et le siège du réseau d’affaires de la famille Willis. C’est le seul bâtiment résidentiel revêtu de maçonnerie de deux étages dans la ville d’Encampment. L’intérieur de la maison n'a jamais était fini par la famille Willis. C'est seulement en 1931, que la maison a été acquise et achevée par M. Charles Deo Terwilliger, un éleveur et marchand de renommée locale et respecté.

La famille Willis était très aisé, ils avaient de l'argent. Ils ont géré un certain nombre de maisons closes, avec deux bordels à Rawlins, un à Saratoga, un à Encampment, et probablement un à Rock Springs. M. Willis élevait des chevaux de course et gérait des saloons.

Lydia, qui ne s'appelle pas encore Willis, est née vers 1846 dans le comté de Pendleton, en Virginie. Après la mort de son mari Edward après la guerre de Sécession Lydia et son fils Lee, un autre fils et une fille déménagent à Rawlins vers 1886, où elle épouse S.L. (Jerry) Willis. Les Willis se sont installés à Encampment, qui était près du centre du boom minier de cuivre de Grand Encampment du début du 20ème siècle, avec un approvisionnement prêt de mineurs à la recherche de divertissement. Ils ont voyagé à travers le Colorado et le Wyoming, démarrant un certain nombre d’entreprises, dont beaucoup impliquaient la prostitution, comme je l'explique plus haut dans l'article. Une vaste correspondance a été conservée documentant les affaires de Mme Willis et sa relation avec ses filles.

Malgré leurs activités commerciales dans le milieu de la prostitution, qui ont suscité des plaintes éditoriales dans le journal de la ville, S.L. (Jerry) Willis a été juge de paix du campement en 1915 et maréchal de la ville en 1916. Nous pensons que l'intérieur de la maison n'a jamais était fini en raison de La fin du boom du cuivre dans Encampment. La famille Willis a quitté Encampment après 1916.

Lydia est décédé en 1926 à Brighton, Colorado. Son fils Lee exploita une station-service à Encampment jusqu’à sa mort en 1941. La maison a changé de propriétaire 18 fois avant 1931, jusqu’à ce qu’elle soit achetée par l’éleveur, marchand et mineur Charles Deo Terwilliger qui a terminé enfin l'intérieur de la maison. Terwilliger avait fait fortune dans le Nevada en vendant des fournitures aux mineurs. Après quelques revers dans son entreprise d’élevage, lui et sa femme Laura ont acheté la Willis House pour 800 $ en 1931, adaptant la maison comme pension pour enseignants. La maison est restée entre les mains des descendants de Terwilliger jusqu’au 21ème siècle.

La maison Willis a été inscrite au Registre national des lieux historiques le 29 mars 2001. Elle est visible au 600-698 Winchell Ave, à Encampment. Je n'ai pas encore eu la chance d'entrer à l'intérieur, seulement le tour du jardin. Derrière il y a une vieille grange et je ne sais pas si elle fait partie de la propriété.

Walcott, la ville oubliée (27/08/2023)

Les éleveurs de moutons étaient nombreux dans la région à la fin du 19è siècle. C'est un bon endroit pour expédier les montons par trains. C'est devenu une destination d’expédition majeure pour un grand nombre de moutons qui y sont tondus sur place.

L'Union Pacific Railroad passe et s'arrête à cet endroit, un bureau de poste a été créé le 28 décembre 1900 sous le nom de Wolcott Post Office. Wolcott et non Walcott comme aujourd'hui. Le nom sera changé en ajoutant un A deux ans plus tard, en 1902. 

La ville porte le nom de Frank Wolcott, né le 13 décembre 1840 à Canandaigua, dans l'État de New York. Il a servi dans l'armée de l'Union pendant la guerre civile, a eu le grade de major avant d'être démobilisé en 1866. Il a ensuite tenté de travailler pour le US Land Office dans le Kentucky, mais est parti pour le Wyoming quelques années plus tard pour être de US Marshal ou il s'impliqua dans la guerre du comté de Johnson en travaillant pour la Wyoming Stock Growers Association.

Durant cette guerre, il dirigea un petit groupe de régulateurs qui terrorisèrent et tuèrent les petits éleveurs qui faisaient obstacle à l'objectif de la WSGA.

Après le meurtre de Nate Champion, le shérif du comté de Johnson a traqué Frank Wolcott et les régulateurs. Le gouverneur du Wyoming a demandé l'aide des troupes fédérales au président Benjamin Harrison, le 23e président des États-Unis et l'aide de la 6e cavalerie. 

Frank Wolcott et les régulateurs sont arrêtés, mais sous l'influence de la Wyoming Stock Growers Association, ils ont été libérés sans inculpation. Wolcott est un homme influant et il est devenu juge de paix en mars 1890, avec la réputation d'être un homme qui prononçait des peines sévères et 4 ans plus tard, agent des Omaha Stockyards. Il meurt en 1910 à Denver, dans le Colorado. Je ne comprend pas pourquoi, Walcott, ville d'élevage de moutons porte son nom, alors qu'il tuait souvent ces petits éleveurs.

Bref, dés 1901, un hôtel est construit avec la gare.

Dix ans après la construction du bureau de poste, en 1910, il y avait une gare, un grand hôtel, des habitations, et quelques entreprises. Walcott devait devenir une ville de campagne robuste, prospère et stable, une bonne ville d’affaires et d’un bon point de commerce.

La petite ville en pleine croissance à environ 300 âmes qui y vivent a cette époque. Dans les bibliothèques du Wyoming, on trouve des publicités pour l’hôtel Walcott qui date de 1901 jusqu’en 1919. Souvent les publicités prétendent que l'hôtel de Walcott est le meilleur endroit pour s’arrêter plutôt que d'aller à Saratoga ou Encampment.

Walcott est le point de passage de 2 lignes de diligences et l'hôtel Walcott, qui assez récent en 1903, est très prisé des voyageurs en diligence.

Proche de Walcott, on trouve "White Horse Canyon". On raconte qu'un homme qui avait trop bu de bourbon Old Scratch, est monté sur un cheval blanc et disait qui pourrait sauter au dessus du canyon...

Il a pris son élan, a sauté et bien sur atterri sur les rochers 200 pieds plus bas.

Des documents datant du début du 20è siècle indiquent qu'il y a des rumeurs d’un avenir brillant pour Walcott. Surtout que l'on parle d’un projet d’irrigation et que de nombreuses terres adjacentes au Walcott seront irriguées.

Hélas, tous ce qui avait prédit n'a pas été réalisé. La ville qui devait devenir prospère et de plus en plus oubliée. En 1918 on compte déjà une grosse baisse de la population. Il n'y a plus que 100 personnes en ville.

Avec l'interstate 80 qui passe désormais un peu plus loin, les voyageurs préfèrent passer leur chemin est s'arrêtent à Rawlins, à 20 miles. La ville de Walcott s'éteint doucement.

Le bureau de poste qui date de décembre 1900, a fermé en 2007. De nos jour, la ville est presque inexistante. La route menant à la ville  n’est pas entretenue, pas goudronnée et pleines de trous. Les trains de l'Union Pacific Railroad passent toujours, mais s'arrêtent plus.

Sur l'interstate 80, il y a un parking, Fort Steele Rest Area avec un superbe vieux pont, le "Seminoe Bridge". Cet espace de repos et le pont font parti de Walcott.

Pas loin de Walcott il y a le Fort Steele à visiter.

Il reste à Walcott les traces d'un passé, de vieilles granges, dont une qui sait écroulée récemment, de vieilles cabanes en bois, des enclos pour les moutons et le chemin de fer qui passe à travers la ville.