Grand Teton et Jackson Hole (21/06/2026)

Une merveille du Wyoming, et quand je dis une merveille, ce n'est pas n'importe quoi, 1254km2 de superficie paradisiaque dominés par des géants, les montagnes rocheuses. Elles culminent à presque 4200 mètres d'altitude.

Jackson Hole et la région des Tetons étaient habitées par des peuples Amérindiens, Shoshones, Banniquets, Black-Feets,  Arapahos, les Big Belly (ou Gros Ventres), Nez-Percés et Crows, bien avant l'arrivés de l'homme blanc. C'étaient des tribus nomades qui suivaient le gibiers, wapitis, cerfs, bisons et mouflons. La plupart, se nourrissant en plus de la chasse de baies, de tubercules, de racines et les noix, en particulier les pignons de pin. Ils pêchaient également la truite et le corégone dans les nombreux lacs.

Quand je vous disais que c'était un paradis.

Puis au début du 19e siècle, les premiers trappeurs de fourrures désireux d’exploiter plus de ressources les plus précieuses sont arrivés dans la vallée de Jackson, Jedediah Smith, Jim Bridger, David E. Jackson ou encore William Sublette. Les trappeurs désireux de trouver de plus en plus de fourrures de castor, alors très à la mode pour les habits de gens fortunés de l'Est du pays, se sont défoulés dans le piégeage au castor et autres animaux.

Le piégeage connaît un croissance fulgurante et attire des trappeurs de France, d'Allemagne, du Mexique, d'Écosse, d'Irlande et d'autres pays encore.

John Colter, chasseur et guide, fait parti des premiers hommes blancs à entrer dans la vallée. Je rappelle quand même qu'a cette époque, la vallée n'a pas encore son nom de Jackson Hole. John Colter est entrer le premier en faisant parti de l'expédition Lewis et Clark de 1804-1806, et étant sorti seul en éclaireur pour trouver de la nourriture.

Au cours des 4 décennies qui suivirent l’expédition Lewis et Clark, les trappeurs étaient de plus en plus nombreux et la traite des fourrures continua de se dérouler dans les Rocheuses.

Voilà ce qui a conduit les Amérindiens à déserter la région. Trop de blanc, qui n'ont rien a faire là, moins de nourriture et les conflits entre les Amérindiens et les nouveaux venus étaient de plus ne plus fréquent.

La vallée est facile à trouver, de loin, on aperçoit les sommets, qui sont un point de repère. La magnifique vallée, Jackson Hole, doit son nom à l'un de ces trappeurs, David E. Jackson. Ce dernier considérait la région comme son terrain de piégeage préféré, et fut baptisée en son honneur vers 1829 par William Sublette, son associé.

Ce sont 3 trappeurs Français/Canadiens qui arrivent dans la région et suivent le repère, la chaine montagneuse qui surplombe l'horizon. Les 3 hommes comparent les sommets à des tétons de femmes ou a de gros seins, voilà, son nom était donné, se sera Grand Teton. Je pense qu'il y a longtemps qu'ils n'avaient pas vu la poitrine d'une femme.

Cependant, un historien Crow, affirme que le nom est une dérive du mot de son peuple qui appelait les pointes des sommets "pointed, jagged ou nipple" (pointus, déchiquetés ou tetons). Donc bien avant l'arrivé des trappeurs.

A la fin des années 1860, de l'or est trouvé et une nouvelle vague de chercheurs arrivent, prospecteurs et mineurs. De petites traces d’or ont conduit à des rapports contradictoires ce qui valu une modeste ruée vers l'or à Jackson Hole. En 1870, après plusieurs tentatives de prospection, beaucoup se sont soldées par des échecs et dans les années 1890, les exploitations n’ont jamais trouvé de fortune et ferment l'unes après les autres. Les prospecteurs repartent, mais quelques uns restent quand même.

Malgré l'échec des prospecteurs, la vallée commence à être colonisée par des résidents permanents. Surtout qu'une loi sur les concessions de terres de 1862 a encouragé la colonisation de la région. Mais c'est plus de 20 ans plus tard, en 1884, que les premiers colons, qui étaient pour la plupart des hommes célibataires et qui non rien à voir avec le commerce des fourrures, commencent à s’établir dans la région de Jackson Hole. Les nouveaux arrivants qui enduraient de longs hivers froids et des sols rocailleux difficiles à cultiver comprirent rapidement que l'élevage de bétail était plus rentable et plus facile.

Les 2 premiers Anglo-Américains à s’installer à plein temps dans la vallée furent John Carnes et John Holland qui ont déposé une demande de terres adjacentes au Sud de l’actuel National Elk Refuge.

En 1890, Jackson Hole autour des tétons comptait environ 60 habitants permanents.

Depuis les années 1870, l'idée de préserver les sites naturels commençait déjà à germer dans certains esprits. Jackson Hole et les Tetons ont été cartographiés par l'expédition Hayden en 1872, de même que la première ascension du Grand Teton réalisée par cette même expédition.

En 1897, le 22e et 24e président des États-Unis, Stephen Grover Cleveland, a posé les fondements de la conservation des Tetons en créant la réserve forestière de Teton, qui s'étendait sur 335 000 hectares au Sud du Yellowstone.

La région de Jackson Hole attire, et au cours des années suivantes, la population passe à plus de 600 habitants en 1900. 

En 1908, le 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt, étend la réserve pour créer la forêt nationale de Teton, d'une superficie de 805 000 hectares, englobant l'intégralité de la chaîne des Tetons.

Puis arrive John Davison Rockefeller Jr. et son épouse Abigail Greene Aldrich à la fin des années 1920. Ils rencontrent Horace Marden Albright, un défenseur de l'environnement américain et deuxième directeur du Service des parcs nationaux et ensemble discutent sur les moyens de préserver Jackson Hole et Grand Teton National Park qui a été créé le 26 février 1929, décret signé par le 30e président des États-Unis, Calvin Coolidge.

Le  Grand Teton National Park, qui est 2 fois plus petit qu'aujourd'hui, est créé malgré une réticence des habitants de la région et surtout les éleveurs de moutons de l'Idaho, qui utilisaient les terres comme pâturages d'été. Ils craignaient que leurs droits de pâturage ne soient restreints, comme cela s'était déjà produit dans d'autres parcs nationaux. Un journal de Jackson Hole "The Grand Teton" est même créé en 1931 dans le but précis de s'opposer à l'agrandissement du parc national de Grand Teton. 

Rockefeller commença à acheter des propriétés à Jackson Hole par le biais de la Snake River Land Company afin de les céder ultérieurement au National Park Service. Ce projet est dévoilé aux habitants de la région et suscite une vive désapprobation. Le congrès ne veut pas l'agrandissement de Grand Teton National Park.

John D Rockefeller Jr. se bat durant plusieurs années soient intégrées au parc. Il écrit même en 1942 au secrétaire à l'Intérieur, Harold LeClair Ickes, qu'il envisage de revendre ses terres à un tiers.

Le secrétaire Ickes en parle au 32e président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, et lui dit d'utiliser la loi sur les antiquités, afin de créer un monument national à Jackson Hole. 

Le président Roosevelt crée le Jackson Hole National Monument en 1943, d'une superficie de 221 000 acres (89 000 hectares) , en utilisant les terres données par la Snake River Land Company et en y ajoutant des terrains de la forêt nationale de Teton.

Plusieurs membres du Congrès ont tenté à plusieurs reprises de faire abolir le nouveau monument national. L'acteur de western Wallace Beery se joignit à un groupe d'éleveurs armés, contre le projet d'agrandissement. Mais après quelques années, quelques habitants commencent à changer d'avis et à soutiennent l'extension du parc.

Après la Seconde Guerre mondiale, la reprise des voyages aux États-Unis entraîna un essor du tourisme et une forte croissance de l'activité économique dans la région de Grand Teton.

Le parc s'agrandi en 1950 intégrant le Jackson Hole National Monument et le Grand Teton National Park, complétant ainsi le parc tel que nous le connaissons de nos jours. Cette décision est le résultat d'années de tensions entre John D. Rockefeller Jr. et le gouvernement fédéral.

Situé à l'Ouest du Wyoming, en frontière avec l'Idaho, avec une faune incroyable, ours brun, puma, bison, l'aigle, grizzly, caribou, élan, wapiti, cerf, mouflon, antilope, loup, lynx, coyote, castor, marmotte etc... Les cascades impressionnantes, les rivières abondantes en poissons, les lacs ou l'eau à l'air de dormir, ici tout est fait pour plaire.

Le musée indien du Visitor Center est très riche en objets, photos, scène avec animaux etc...

Ici tout est grandiose, les montagnes, les forêts, les lacs, prenez votre temps en traversant le parc, vous êtes dans un autre monde, un monde que vous ne verrez nul part ailleurs, alors profitez en.

Ma Belle et moi y passons régulièrement et on ne s'en lasse jamais.

Pour finir je reprendrais les mots de Margaret Murie, naturaliste de longue date à Jackson Hole, "Une magnifique région sauvage où l'on aime se promener, de paysages à couper le souffle et d'une histoire fascinante… une source inépuisable".

Histoire de la cabane du film "Shane" (30/03/2026)

La cabane du film "Shane", western tourné dans les années 1950. C'est un vrai classique et si vous aimez les westerns avec des arrière-plans de Grand Teton, c'est celui que vous devriez voir. C'est dommage que le service du parc l'ait laissé se détériorer car c'était une cabane d'origine de l'un des premiers colons de la région.

Le ranch ou la cabane ce trouve commence en 1910 avec John Erwin qui arrive du Wisconsin attiré par la perspective de terres gratuites offertes par le gouvernement fédéral à Jackson Hole et dépose une demande de concession pour 160 acres (65 hectares), juste au nord de Kelly, proche de Ditch Creek Road. 

John Erwin obtint l'autorisation de posséder 65 hectares, 6 ans après en 1916. il y vie avec son fils, sa fille et son gendre. Hélas, John décède 4 ans plus tard, et sa famille revend la propriété par lots. Luther Taylor achète 16 hectares en 1923 dont 2 bâtiments construits par John Erwin, une cabane d'une pièce et une grange. 

Luther Taylor, originaires de l'Arkansas ou il est né en 1891, résidait à Jackson Hole depuis 1908, il y était arrivé avec ses parents et ses frères et sœurs.

On raconte que la cabane n'aurait pas été construite par John et qu'elle aurait été là a son arrivé. Une grange et une petite cabane d'une seule pièce étaient déjà sur le terrain a son arrivé en 1910.

Luther a agrandi le ranch et a bâtit au moins 3 cabanes, toutes construites en bois et autres matériaux locaux, dont une nouvelle cabane plus grande de 3 pièces pour sa famille en 1923. 

il est clair que Luther souhaitait que cette cabane soit permanente, solide et qu'elle n'ait pas a être remplacée par la suite. L'agencement et la construction soignés des bâtiments et de la cabane familiale témoignent d'un haut niveau de savoir-faire de Luther.

En 1927, se sentant limité à 16 hectares de terre, Luther Taylor déposa une demande pour une parcelle de 65 hectares, portant ainsi sa propriété à 81 hectares. En tout Luther et sa famille possédaient 200 acres, répartis entre William, son père de Luther, et son frère John. 

Au début il gagnait sa vie en travaillant dans le ranch de son frère John jusqu'à son départ pour la Première Guerre mondiale. À son retour, Luther reprit la gestion des terres de son père et épousa Agnes Smith en 1920. Dans les années 1920, les frères Taylor géraient un total de 400 acres.

Les cabanes ont été préservées et ont continués d'être utilisés par les Taylor durant des années. Les seuls bâtiments restant aujourd'hui du ranch Taylor sont ceux construits sur les 16 hectares achetés à John Erwin.

Sa femme Agnes meurt en couches en 1931 et Luther se retrouve seul avec 3 jeunes enfants nécessitant plus d'attention qu'il ne pouvait leur en apporter. Il engagea Lena Mae, une gouvernante de Salt Lake City, pour vivre au ranch. Elle amena son propre enfant et vécut au ranch Taylor.

Après quelques années a avoir vécu quelques années avec la famille, Lena Mae épouse Luther en 1948 et prennent leur retraite et s'installent à Jackson. 

Cette même année 1948, Luther Taylor, qui a 57 ans, vend son ranch à  Andy et Roy Chambers (père et fils). Déjà, 5 ans auparavant, en 1943, Taylor avait vendu les 65 hectares (160 acres) à Gerrit Hardeman.

Andy et Roy agrandissent le terrain et les bâtiments et pour arrondir leurs fins de mois, ils louent les cabanes pendant plusieurs années. 

C'est ainsi qu'en 1951, Paramount Pictures les contacta pour savoir si les cabanes Taylor pouvaient servir de décor à un film, un western, qui aura pour titre "Shane". Le ranch de Luther Taylor convenait parfaitement. Andy et Roy Chambers acceptent et mettent le ranch à disposition de l'équipe de tournage.

Quelques modifications sont apportées mais préservant son aspect d'origine. La scène tournée aux cabanes de Luther Taylor est brève mais cruciale.

Beaucoup croient, à tort, que les cabanes du ranch furent construites spécialement pour le film. Depuis, ces cabanes, sont parfois appelées les cabanes de Shane.

Le film "Shane" terminé, les bâtiments n'ont jamais plus été utilisés régulièrement et tombèrent ensuite en désuétude. Malgré que le film soit nommé pour l'Oscar du meilleur film en 1953, "Shane" est un classique du western. Dans ce western on y retrouve de grands acteurs et actrices de l'époque, Van Heflin, dans le rôle de Joe Starratt, Jean Arthur, jouait son épouse ; Ben Johnson, Alan Ladd, qui est Shane dans le film et qui défend les colons, Jack Palance, Ben Johnson ou le jeune Brandon de Wilde, dans le rôle du fils Starratt, et qui failli voler la vedette aux stars.

En 1956, le ranch est vendu au Service des parcs nationaux, et il reste inoccupé, laissé à l'abandon et sans entretien, mais son aspect inchangé.

Les cabanes du ranch sont restées telles qu'elles ont été construites à l'origine. Aucune modification ou extension majeure n'a été apportée aux bâtiments, malgré l'âge de plus de 100 ans de la première cabane et de la grange. De plus, ces vieux bâtiments permettent de se faire une idée de ce à quoi ressemblaient les anciennes fermes de la vallée. 

Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges rustiques, témoignant des difficultés rencontrées par les pionniers et offrant un premier plan photographique saisissant à la chaîne des Tetons. Les cabanes restent inutilisées et tombent en ruine. Mais une a été sauvée.

La cabane solide du ranch qui servait à la famille a été restaurée et installée en 2023 au nouveau campus du musée d'histoire de Jackson ou elle rejoint une autre cabane historique, celle de Peter Karns, construite en 1898.

Une mauvaise surprise le 20 septembre 2014, un visiteur du parc a découvert, sur le mur intérieur d'une cabane, une représentation d'une créature diabolique couronnée, peinte à la bombe en noir et bleu. Signalé aux gardes du parc une enquête a été menée mais n'a permis d'identifier aucun suspect.

Des travaux de restauration ont débuté lorsque six spécialistes de la préservation du patrimoine du parc et du Western Center for Historic Preservation ont consacré beaucoup de temps au nettoyage du mur de la cabane que Luther Taylor a construite. Ils ont appliqué à plusieurs reprises un mélange de produits écologiques préalablement testés sur le bois, frotté délicatement les rondins avec des brosses et les ont rincés à l'eau chaude pour enlever la peinture. Leurs efforts ont permis d'éliminer en grande partie les graffitis, bien que des traces de peinture subsistent dans les fissures et les crevasses du bois.

Malgré la forte dégradation des bâtiments durant des décennies de négligence, les cabanes conservent leur intégrité historique et emblématiques et constituent l'un des sites historiques les plus importants du Grand Teton National Park.

Bien qu'actuellement en ruine, le site du film "Shane" est éligible à l'inscription au Registre national des lieux historiques et y sera prochainement inscrit, enfin, je l'espère.

William Dean "Bill" Menor et son ferry (13/12/2025)

Il fut le tout premier à s'installer dans cette partie de mon Wyoming à une époque ou les rivières sont souvent difficiles à traverser.

On l'appelait Bill Menor (prononcer Mean-er) et était né en 1857 dans l'Ohio ou la devise est "With God, all things are possible" (Avec Dieu, tout est possible). Il quitte The Buckeye State, le surnom de cet état et part vers l'Ouest pour vivre quelques temps à Winfield, au Kansas et ensuite dans le Montana avant de descendre un peu plus au Sud, Sheridan puis Jackson Hole en 1892 âgé de 35 ans.

Avant d'arriver dans Wyoming, état créé le 10 Juillet 1890, il avait auparavant exercé divers métiers, gagnant sa vie notamment comme trappeur, guide et chasseur de bisons.

Traverser à gué un cours d'eau non endigué était dangereux pour les colons qui arrivent avec leurs animaux et leurs chariots et la Snake River constituait un obstacle redoutable pour les voyageurs Mormons, pionniers, émigrants etc...

En essayant de traverser la rivière, beaucoup perdaient tout et surtout d’avril à août ou les eaux sont hautes et turbulentes.

Bill Menor a vite compris qu'il fallait faire quelques chose.

Il fit rapidement la connaissance de Jack Shive et John Cherry qui habitaient la région et qui l'on encouragés à créer un traversier sur la rivière.

Après avoir cherché un endroit idéal, où la rivière était plus calme, il choisit un point de passage près de ce qui allait devenir Moose. Il s'installa sur la rive Ouest de la rivière et fut le seul habitant de cet endroit durant environ 10 ans.

Son premier réel voisin fut Jimmy Manges qui construit une cabane sur Timbered Island en 1911 a environ 2,5 miles (4km), proche du Jenny Lake.

Bill s'installe en 1892 au bord de la Snake River et bâti une cabane et un bac pour faire traverser les voyageurs. Son traversier était rudimentaire, une simple plateforme posée sur 2 pontons et un câble qui lui permettait de faire traverser le bac. Il pouvait transporter en même temps, une charrette et un attelage de 4 chevaux. Les troupeaux de chevaux ou de bovins traversaient à la nage.

Dans les archives, on a trouvé le nom de Maggie McBride en 1896 qui aurait été la première personne à avoir payé pour un passage.

Il facturait 50 cents pour une charrette et son attelage, 25 cents pour un cavalier et son cheval et gratuit pour les piétons, mais en même temps qu'une charrette payante traversait.

En plus du traversier, il installe un magasin général dans sa cabane de 5 pièces. Très vite appelé le Menor's Ferry, il est devenu un point de passage essentiel pour les premiers colons de Jackson Hole. 

Outre sa cabane, on y trouve rapidement un fumoir, une épicerie, un hangar, une forge, des granges, des enclos, une glacière, un potager, ainsi que des champs de foin et des pâturages irrigués.

Il n'y avait pas de confort moderne, comme la réfrigération, les épiceries ou l'eau courante, mais grâce a son ingéniosité ça lui a permis de survivre à Jackson Hole. Dans son entrepôt, il protégeait ses aliments des animaux et surtout des ours et des intempéries.

Le Menor's Ferry est devenu le point de passage principal à cet endroit de la Snake River et pas que pour les voyageurs, mais aussi pour les habitants de la région qui venaient chasser, couper du bois ou cueillir des baies et des champignons. Il proposait également le gîte et le couvert.

Il fut vite connu pour son caractère bourru et son langage grossier.

L’été était la saison qui l'occupe le plus, mais l’eau est trop basse l'hiver pour le traversier, et Bill ne veut pas perdre d'argent, il construit un pont temporaire et en faisant payer le droit de passage, comme pour le traversier.

Mais dés la fonte des neige, Il devait démonter le pont lorsque les eaux de la rivière devenaient trop hautes et dangereuses pour le franchissement du pont et rétablissait le traversier chaque printemps.

Peu de temps après, plusieurs autres colons s’installèrent dans la région, près de Menor, se qui fut une manne pour Bill. Notamment des personnes connus dans la région comme William Grant, Harry Clissold, Bryant Mears, George Woodward et son Bar BC Ranch, Geraldine Lucas.

Bill Menor avait des frères, dont un, Holiday, qui rejoignit Bill en 1905.

On penserait que pour les 2 frères tout va bien, mais ils ont un peu de mal à cohabiter. Les disputes sont fréquentes à tel point qu'ils ne se parlent pas pendant 2 ans.

Une solution au problème est trouvé. Bill reste du côté de sa ferme et Holiday de l'autre côté de la Snake River où il a construit sa propre cabane et fabriqué une fosse à chaux pour faire du badigeon.

Ceux qui les connaissaient disaient "Ils s'entendent bien tant qu'il y a la rivière entre eux".

Bill Menor a peint les bâtiments, maison, magasin général, hangar avec du badigeon provenant du four à chaux de son frère Holiday. Les bâtiments sont encore blanc Aujourd'hui, de la couleur de la chaux.

Il cultivait 12 acres, des légumes pour approvisionner les ranchs touristiques locaux et faisait office de facteur. Mais à la fin, il ne cultivait plus que 4 ou 5 acres, afin de s'occuper de son entreprise. Ses potagers étaient irrigué par un canal provenant de Cottonwood Creek et la Snake River grâce à une roue à aubes.

Des années plus trad, avec l'arrivée de l'automobile, il a du modernisé son ferry et la mécanisation du service, ainsi il a  put transporter les véhicules motorisés de l'autre côté de la rivière.

Puis une nouvelle venue arrive à Jackson Hole en 1915, Maud Noble, en provenance d’une riche famille de Philadelphie. Elle séjournait chez George Woodward au Bar BC Ranch et ne devait rester que l'été. Mais la région est tellement belle qu'elle a décidé de faire de la vallée sa résidence permanente.

L’été suivant, elle a engagé Harry Clissold pour lui construire une cabane de 3 pièces sur Cottonwood Creek.

Après 22 années à faire passer toute sorte de personnes, en 1918, Bill s'est lassé de son travail et surtout des longs hivers rigoureux et des étés imprévisibles. Il veut vendre ses terres et ses biens.

La nouvelle venue, Maud Noble, décide d’acheter la propriété de Bill Menor et de faire déplacer sa propre cabane construite en 1916 sur sa nouvelle propriété.

Après avoir vendu, Bill s’installa à San Diego, en Californie pour vivre une retraite tranquille... Tranquille ? Pas sur. Son frère Holliday, le rejoint vers 1927. Bill meurt à San Diego le 30 mai 1933 et Holiday environ 1 an plus tard. Près du lit d'hôpital de Bill se trouvait une peinture représentant les Tetons.

À l'époque où le bac de Menor était en service, il y avait d'autres options pour traverser la Snake River, mais plus loin, comme le bac de Conrad, le pont à péage de Sheffield à Moran, ou un pont à Wilson.

C'était un détour d'environ 20 miles (plus de 30km). De ce fait, le Menor’s Ferry était extrêmement fréquenté, car il constituait le seul moyen de rejoindre la ville de Jackson depuis le col de Teton.

Maud Noble n'a pas acheté la petite entreprise seule, mais avec 2 associés, Frederick Sandell et May Lee. Plus tard Maud et Frederic ont rachetés les part de Lee.

Avec l'arrivée des voitures de plus en plus nombreuses, une route est construite entre Jackson et Menor’s Ferry. 

Le 26 juillet 1923, dans sa cabane, Maud Noble organisa une rencontre historique avec Horace Albright, surintendant du parc national de Yellowstone, un groupe d'hommes d'affaires et des éleveurs locaux. Ensemble, ils lancèrent un projet qui allait donner naissance au parc national de Grand Teton.

Cette même année, le besoin était suffisamment grand pour qu'un bureau de poste s'installe sous le nom de Menor’s Ferry qui deviendra la poste de Moose.

Maud et Frederic géraient ensemble le ferry, facturant 1$ pour les voitures du Wyoming et 2$ pour toute personne hors de l’État.

Première anecdote; Maud et Frederic vivaient ensemble mais on ne sait pas s'ils étaient mariés. Ils n'ont jamais parlé de leur relation, et à cette époque, il était considéré comme étrange qu'un homme et une femme célibataire vivaient ensemble.

On entendait de nombreux ragots sur ce couple qui ne faisait pas grand chose pour les arrêter.

Après la route qui a été construite au début des années 1920, un pont est bâti sur la Snake River, rendant le ferry obsolète et superflue.

Maud Noble et son ami Frederick ont exploité le Menor’s Ferry jusqu’en 1927. Quand ils ont vendu le traversier en 1929, le couple, marié ou pas, a déménagé ensemble dans un ranch près de Wilson. Ils se sont séparés en 1943 lorsque Maud est rentrée chez elle à Philadelphie où elle a vécu jusqu’à sa mort.

L'année 1929, ou ils ont vendu, c'est l'année ou Grand Teton National Park est créé depuis le 26 février. C'est cette année que Maud Noble et Frederick Sandell vendent la propriété à la Snake River Land Company et John D. Rockefeller Jr., qui a déjà des terre aux alentours.

Ensuite, Menor's Ferry a connu plusieurs locataires, de 1930 à 1937, c'est Reed Turner et Jack Woodmen qui vivent dans la cabane, mais ni l’un ni l’autre ne laisse de marque distincte sur la propriété, en 1939, on trouve le nom de Jim et Viola Budge qui apportent plusieurs modifications à la cabane. Ils possèdent et gèrent également le bureau de poste et le magasin de Moose.

1943 est l'année ou Bob et Fran Carmichael achètent le Moose P.O. & Store des Budges et y emménagent. On trouve aussi le nom de Mme Rush qui y vit pour une courte période.

Mais la propriété appartient toujours à John D. Rockefeller, Jr. Il l'a confie en 1949 à son avocat, Harold Fabian et son épouse Josephine. Le couple supervise la reconstruction de la zone de Menor’s Ferry et restaurent la cabane de Maud Noble pour lui redonner son aspect d’origine, mais toujours sous les ordres de Rockefeller.

Après les structures et le ferry restauré, John D. Rockefeller, Jr en fait don au National Park Service en 1953.

La deuxième anecdote; La cabane de Bill Menor a été le point de départ de la première ascension du Grand Teton le 11 août 1898, par William Octavius Owen (ou Billy Owen), Frank Petersen, John Shive et du révérend Franklin Spencer Spalding. Ils ont entreprit l'ascension du Grand Teton par la voie qui porte aujourd'hui les noms d'Owen et de Spalding. Le révérend Franklin Spencer Spalding, était un alpiniste chevronné du Colorado, et fut le véritable guide dans la partie la plus technique de l'ascension, au sommet.

Depuis, la cabane abrite quelques employés saisonniers du parc et est aussi converti en structure d’interprétation. Le Service des parcs a remis en service le Menor’s Ferry à commande manuelle à partir de 2009. le puit a été réhabilité en 2010.

Facile d'accès et pourtant les visiteurs boudent cet endroit historique. En fait, il y a plusieurs choses à visiter au même endroit, le Menors Ferry Historic, la cabane Noble et la chapelle de la Transfiguration qui est juste derrière. La vieille grange abrite plusieurs chariots, dont Chariot bâché, des charrettes à bras, une diligence et autres moyens de transport d'antan, un bateau à poils que les trappeurs utilisaient, un vieux traîneau à chiens et pleins d'objets du temps jadis.

Menor's Ferry est un district historique dans Teton County, situé à proximité de Moose, qui a été inscrit au Registre national des lieux historiques depuis le 16 avril 1969.

Maintenant, vous, qui lisez cet article, vous ne passerez plus sans un arrêt et pourquoi pas une traversée sur le traversier.

Jackson Hole (21/09/2023)

La vallée de Jackson Hole est incroyablement belle. Avec les tetons, les lacs, les prairies, sa faune, sa flore etc... Tout est magnifique.

Avant d'être envahi par l'homme blanc, ce sont les peuples Amérindiens qui vivaient dans la vallée. Leurs traces sont encore visibles dans de nombreux sites archéologiques du fond de la vallée. Ils utilisaient la vallée de façon saisonnière, de la mi-mai et suivant la fonte des neiges dans les montagnes à la fin de l’automne. Ils venaient dans la vallée pour la nourriture abondante de la région en cette saison, suivant des troupeaux de wapitis, de bisons ou de mouflons d’Amérique. Les baies, les tubercules, les racines et les noix en particulier les pignons de pin à écorce blanche faisaient également partie de leur régime alimentaire.

Pour chasser, les Amérindiens se servaient de l’atlatl, un simple bâton. L’atlatl qu'ils utilisaient était constitué d'un bâton rectiligne d’une cinquantaine de centimètres, soit terminée par un crochet ou alors on y accrochait une flèche. Mais il fallait être doué pour chasser avec ce genre d'instrument. Quand ils touchaient leur cible, c'était surtout du au Hazard. Puis est arrivé les arcs, ils avaient plus de chance de ne pas rentrer bredouille de la chasse.

Les Shoshones, Crows, Banniquets, Black-Feets, Arapahos, Big Belly et les Nez Percés vivaient heureux. Puis au début du 19e siècle, les premières trappeurs de fourrures désireux d’exploiter plus de ressources les plus précieuses sont arrivaient dans de la vallée de Jackson. les castors étaient nombreux comme d'autres animaux. Les trappeurs désireux de trouver de plus en plus de fourrures de castor, alors très à la mode pour les habits de gens fortunés de l'Est du pays, se sont défoulés dans la chasse aux castors et autres animaux.

John Colter, chasseur et guide, fait parti des premiers hommes blancs à entrer dans la vallée. Je rappelle quand même qu'a cette époque, la vallée n'a pas encore son nom de Jackson Hole. John Colter est entrer le premier en faisant parti de l'expédition Lewis et Clark de 1804-1806, et étant sorti seul en éclaireur pour trouver de la nourriture.

Colter est reparti en octobre 1807 pour établir des échanges commerciaux avec la nation Crow dans la vallée. Au cours de l’hiver, il a exploré la région qui est devenue plus tard les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton. Au cours des 4 décennies qui suivirent l’expédition Lewis et Clark, les trappeurs étaient de plus en plus nombreux et la traite des fourrures continua de se dérouler dans les Rocheuses. Les animaux étaient de plus en plus rares et le malheureux castor a pratiquement été exterminé.

Voilà ce qui a conduit les Amérindiens à déserter la région. Trop de blanc, qui n'ont rien a faire là, moins de nourriture et les conflits entre les Amérindiens et les nouveaux venus étaient de plus ne plus fréquent.

Heureusement, la mode dans l'Est du pays a changée et la fourrure n'est plus recherché. La peau de castor est tombée en disgrâce ce qui l’a empêchée de disparaître complètement. En 1840, on considère que la traite des fourrures a complètement pris fin. De nombreux trappeurs installés dans la vallée ont trouvé un nouvel emploi comme guides pour des expéditions de recherche à travers les montagnes Rocheuses.

Des montagnards connus comme, Jedediah Smith, Jim Bridger, David E. Jackson (qui a donné son nom à la vallée) ou encore William Sublette deviendraient synonymes de ce mode de vie rude et isolé.

David Edward Jackson, est né à Buckhannon, en Virginie, le 30 octobre 1788. Il a été Commis, trappeur, commerçant de fourrures, explorateur etc... Les Jackson sont connus à notre époque, David certainement le moins, mais dans la famille il y a son neveu le général confédéré Stonewall Jackson et son cousin Andrew Jackson qui a été le 7e président des États-Unis du 4 mars 1829 au 4 mars 1837.

Mais le Jackson qui nous intéresse est David Edward Jackson. En 1822, il a vu une annonce dans un journal du Missouri, cherchant de jeunes hommes pour parcourir le fleuve Missouri jusqu’aux Rockies Mountains, pour être employés comme guides, chasseurs, explorateurs et trappeurs avec la Rocky Mountain Trading Company.

Bien que sa femme, Juliet, soit contre l’idée, David E. Jackson voit ça comme une excellente occasion d’explorer et de s’enrichir. Il se joignit à la compagnie, et rejoint d’autres jeunes hommes, dont les 3 cité plus haut, Bridger, Sublette et Smith, tandis que sa femme, Juliet, et ses 4 enfants restaient en Virginie.

Une aventure de 8 ans, le conduit a faire des aller/retour et revenant a chaque fois dans la vallée. Une belle aventure mais semée d’embûches, notamment de conditions météorologiques difficiles, la concurrence des compagnies commerciales canadiennes, britanniques et françaises, ainsi que les tribus amérindiennes qui ne se laissent pas faire face à l'envahisseur. La Rocky Mountain Trading Company, qui gère  l’entreprise a subi de nombreuses pertes, de nombreux trappeurs sont morts dans les conditions difficiles de la vie dans les montagnes Rocheuses, ou par meurtre aux mains de concurrents ou de tribus autochtones, les peaux de castor étaient souvent volées.

Finalement, David Edward Jackson en a assez. Avec ses amis William Sublette et Jedediah Smith ils forment leur propre compagnie de traite des fourrures, la "Smith, Jackson and Sublette".

David E. Jackson, lui, retournait le plus souvent possible dans la vallée des grands Tetons où il avait établi son propre territoire de piégeage.

William Sublette disait que cet endroit était un trou, sans rien autour. A force, c'est Sublette qui surnomma la vallée "Jackson Hole". Jackson pour son ami David E. Jackson et Hole pour le trou perdu.

Au cours de la période de 1840 après la fin de l’ère du piégeage des fourrures, jusqu’en 1860, il y a peu d’utilisation documentée de la vallée. Mais le groupe suivant à entrer dans Jackson Hole en 1860 est l’expédition de cartographie militaire du capitaine W.F. Raynolds, guidé par Jim Bridger, le vétéran montagnard alors âgé de 65 ans. Les rapports sur les ressources naturelles magnifiques et sauvages de l’ouest du Wyoming à l’époque n’est pas passés inaperçus aux yeux du gouvernement américain.

S'ensuit une vague d'explorateurs à Jackson Hole sous la forme d’équipes d’enquête gouvernementales envoyées pour évaluer les ressources naturelles pour leur valeur économique potentielle. Plusieurs expéditions tracent des itinéraires à travers les vallées jusqu’à la fondation de l’US Geologic Survey en 1879.

Une nouvelle vague de chercheurs arrivent une fois de plus. Mais pas pour des recherches. A la fin des années 1860, de l'or est trouvé. Prospecteurs et mineurs ont commencé leur voyage vers l’ouest dans la foulée des explorateurs et des scientifiques. De petites traces d’or ont conduit à des rapports contradictoires sur le succès minier dans la vallée et les régions voisines. En 1870, il y eut une ruée modeste dans à Jackson Hole en raison de faux rapports. Plusieurs tentatives de prospection ont été faites, mais beaucoup se sont soldées par des échecs.

On construit des cabanes, des écluses, une scierie et même un traversier. En 1897, les exploitations ferment l'unes après les autres. Les prospecteurs n’ont jamais trouvé de fortune dans la vallée, où de petites traces d’or ont été trouvées, Jackson Hole n’était pas à la hauteur du succès de la Californie et d’autres régions de l’ouest. Les chercheurs repartent, mais quelques uns restent.

Dans le cadre de l’expédition Hayden de 1871 et 1872, William Henry Jackson, qui n'a aucun lien de parenté avec David E Jackson, a pris les premières photographies de la chaîne de Teton et de Yellowstone. 

Malgré leur malheur de prospecteur, la vallée a commencé à être colonisée par des résidents permanents vers 1884. Les deux premiers Anglo-Américains à s’installer à plein temps dans la vallée furent John Carnes et John Holland. Ils ont déposé une demande de fermes adjacentes à l’extrémité sud de l’actuel National Elk Refuge.

 La région de Jackson Hole attire, et au cours des années suivantes, la population passe de 23 à 639 en 1900. Une ville grandie très vite, Jackson, la ville, est née, elle a été nommée en 1894 toujours en l'honneur de David E Jackson. Comme je l'explique souvent, la ville est souvent appelée à tort par les touristes, Jackson Hole. Mais c'est le nom de la vallée dans laquelle elle est située. En 1920, ces chiffres ont plus que doublé pour atteindre 1 381 résidents.

Avec les photos de Grand Teton et en même temps du Yellowstone de William Henry Jackson ainsi que les croquis de Tom Moran, c'est devenu important de protéger ces endroits paradisiaques. Le Congrès a ainsi décidé de protéger et de créer le parc national de Yellowstone en 1872, qui est devenu le tout premier parc national et le Grand Teton National Park a été créé en 1929.

Le Grand Teton National Park plaisait beaucoup à John D. Rockefeller Jr. Il a acheté en 1950 plus de 30 000 acres de terrain et l'a offert pour agrandir le parc.

De nombreux wapitis utilisent la vallée pour paître pendant l’hiver. C'est le plus grand troupeau de wapitis au monde. C'est là qu'ils trouvent la nourriture nécessaire pour passer les mois rigoureux et froid. De nos jours, l'homme aide et distribue lui même de quoi tenir. Les hivers sont très froid dans Jackson Hole. En 1993, au cours d’une vague de froid déjà sévère, la température minimale est descendu à -56 ° F (-49 ° C).

Jackson Hole est une vallée de 55 milles de long (89 km) et 13 miles (21 km) de large, avec une altitude qui culminent à environ 13 800 pieds (4200 mètres), et son point le plus bas est près de la limite sud du parc à 6 350 pieds (1 940 m).

Jackson Hole est une région vraiment extraordinaire riche en faune, des lacs magnifiques ou la superbe chaîne de Teton se dresse fièrement. Vous pouvez explorer plus de deux cents miles de sentiers, faire du rafting sur la Snake River, et surtout profiter de la sérénité de cet endroit remarquable.

De nombreux films sont tournés à Jackson Hole, 3 Bad Men (1926), The Big Sky (1952), The Wild North (1952), Shane (1953), Spencer’s Mountain (1963), Any Which Way You Can (1980), The Mountain Men (1980), Rocky IV (1985), Dances with Wolves (1990) et Django: Unchained (2012) pour n'en citer que quelques uns.

J'y suis régulièrement et je ne m'en lasse pas.

L'incroyable belvédère de la Snake River (17/07/2025)

Quand vous êtes sur la route entre Jackson et Moran, si je peux vous donner un conseil, arrêtez vous au belvédère de la rivière Snake.

Une vue exceptionnelle de la chaîne des Tetons et de la Snake River immortalisé par le photographe Adam Ansel en 1942.

Aujourd'hui, les visiteurs essayent de reproduire la même image, mais sauf que depuis ces plus de 8 décennies, les arbres ont grandis et il est difficile de reproduire le même cliché. Même moi, depuis plus de 25 ans que je passe devant, j'aimerais y arriver, mais la photo d'Ansel reste la meilleur depuis.

A cet endroit les paysages offrent des vues sur des plaines d'armoises, les hauts sommets de la chaîne des Tetons et la Snake River qui serpente dans ce paysage paradisiaque.

L'emplacement exact du photographe reste inconnu et non seulement il captura la beauté de cette région, mais en noir et blanc ce qui offre encore plus de magnificence ! La photo d'Adam Ansel avait été commandée par le National Park Service pour mettre en valeur la beauté du parc.

La rivière attire une grande variété d'oiseaux, notamment lors des migrations printanières et automnales, mais les animaux sauvages tels que des orignaux, des antilopes d'Amérique, des cerfs mulets, grizzlys  et des pygargues à tête blanche sont fréquemment observés dans la région.

A l'intérieur de Grand Teton National Park, il y a 2 magnifiques chapelles à visiter; The Chapel of the Transfiguration et The Chapel of the Sacred Heart.

La chapelle de la Transfiguration (15/07/2025)

Cette magnifique petite chapelle du Wyoming fête ses 100 ans cette année. La chapelle a été construite tout en rondins située à proximité de Moose en 1925 sur un terrain donné par Maud Noble à l'Église épiscopale. Son nom est The Chapel of the Transfiguration, elle doit son nom à la Transfiguration du Christ dans la Bible, Marc 9:2-13.

Cette simple petite chapelle en rondins a été créée à l’origine pour servir les ranchs de cowboys qui s’étendaient le long de la chaine de Grand Teton. Une chose unique au sujet de sa construction est qu’elle a été construite spécifiquement pour avoir une superbe vue des sommets depuis la fenêtre derrière l’autel.

Avant la création du parc, un bon nombre de ranchs avaient poussé près de la zone qui allait bientôt s'appeler Moose, à environ 20 miles (32km) au nord de Jackson.

Pour ce rendre a leur lieu de culte, les habitants devaient passer par des routes souvent mauvaises et prendre le Menor's Ferry pour aller à Jackson. D'ailleurs, Menor's Ferry était autrefois le nom de Moose. Autour de Menor's Ferry à l'époque, on trouvait un saloon, et même un bon restaurant. Mais une église ? C'était une autre histoire.

La riche Mme Gertrude Woodward, épouse du médecin et promoteur immobilier George Woodward II, se déplace sur cette route défoncée pour ce rendre à l'église de Jackson.

Un jour, dans une conversation avec l'homme qui conduit son chariot, Frank Williams, elle lui dit "Ne serait-ce pas bien si nous avions une petite église ici à Moose ? Williams répondit "Ça nous éviterait bien des déplacements. Pourquoi n'en construisez vous pas une ?

Mme Gertrude Woodward resta assise tranquillement à réfléchir pendant un moment pendant que son chauffeur conduit son chariot, puis répondit "Peut-être que je vais le faire".

Après avoir discuté avec son mari qui soutenait le projet, elle en parle a Maud Noble, son amie de longue date. Les 2 femmes étaient tous deux originaires du quartier aisé de Chestnut Hill, en Pennsylvanie.

Maud Noble est arrivée en 1915 est au début habitait chez son amie Gertrude Woodward. L'année suivante, il s'installa définitivement. En 1919, il avait acheté des terres aux frères Menor.

Elle avait bénéficié d'un prêt de 12 000$ de Mme Woodward pour son achat. Une façon de remercier pour ce prêt, Mme Noble convaincue par l'idée d'une église près de chez eux, fait don d'un acre de sa propriété de Menor la construction d'une église.

Mais nous sommes encore loin de voir la chapelle de la Transfiguration, en 1920. L'idée a germé pendant quelques années. Puis un dimanche de 1923, le Menor's Ferry tombe en panne, et les fidèles doivent faire un détour par Wilson, beaucoup plus longue et encore plus cahoteuse.

La collecte de fonds a commencé sérieusement et la famille Voorhis qui possédait un magnifique ranch sur le lac Torrey, près de Dubois, se sont particulièrement intéressés à cette idée d'église et ont fait un don important parce qu'ils aimaient aussi passer du temps à Jackson Hole.

Au début du printemps 1925, l'archidiacre RH Balcom arrive pour prendre en charge le projet. Avec M. Voorhis, il conçut la chapelle en s'inspirant de la Maison de Notre Père à Ethete, dans la réserve Amérindienne de Wind River. Cette église, achevée en 1920, possède une grande fenêtre derrière son autel, qui encadrait les montagnes de Wind River.

Une petite anecdote; Quelques inexactitudes concernant l'architecte et le constructeur de la chapelle de la Transfiguration. On nomme souvent C.B. Loomis à tort comme le concepteur. Pas du tout, il ne l'était pas. 

L'erreur est probablement un amalgame des noms Voorhis et Loomis. Mais Lorin Loomis, qui a quand même existé, est rendu célèbre par sa disparition. Il se serait peut être noyé en traversant la Snake River en 1917. L'église est construite bien après en 1925.

La chapelle de la Transfiguration a certainement été construite par des éleveurs locaux, que les sources historiques omettent souvent de citer. C'est une terrible injustice envers les hommes qui possédaient les connaissances et les compétences nécessaires pour la construction de l'église qui existe encore aujourd'hui.

L'auvent de l'entrée s'harmonise parfaitement avec la vue sur les montagnes de ce qu'on appelle la Cathédrale. Sous ce auvent ce trouve une cloche que l'on fait sonner en tirant sur une chaîne.

Il n’est pas étonnant que la chapelle soit devenue l’une des préférées des mariées du monde entier. Hormis quelques éléments structurels, le seul changement apporté à l'église a été l'ajout d'une cabane pour la mariée en 2006. Autrement, La chapelle est restée pratiquement inchangée depuis 1925, hormis le seul changement apporté à l'église, l'ajout d'une cabane pour la mariée en 2006.

Si vous visitez la chapelle de la Transfiguration, n'oubliez pas de sonner la cloche en passant sous le porche, de prendre une photo des Tetons depuis l'autel, mais aussi de vous faufiler à l'arrière pour prendre également une photo des Tetons qui reflètent dans la fenêtre de la chapelle.

Bien que la chapelle soit petite, elle a réussi à apparaitre dans un film culte, Spencer’s Mountain, de 1963, qui mettait en vedette Henry Fonda et Maureen O’Hara.

Elle est inscrite au Registre national des lieux historiques le 10 avril 1980. Elle est nichée dans l'un des plus beaux paysages du monde, celui du Grand Teton National Park.

Facile à trouver, sur le route entre Jackson et Yellowstone National Park, vous tournez vers l'Est à Moose Junction. Arrêtez vous au Visitor Center et continuez à pied. Ou alors si vous ne voulez pas marchez, continuez votre route et après le Visitor Center tournez à droite sur  Menor Ferry Rd et vous arriverez directement sur "The Chapel of the Transfiguration".

Je n'oublie jamais de m'arrêter quand je passe devant Grand Teton. Il y a un lien indéniable entre la spiritualité et la nature. Le soleil, la lune, les rivières, les arbres, les montagnes et la nature en général ont toujours été des éléments clés du monde spirituel. Plus nous nous rapprochons de la nature, plus nous nous sentons profondément nous-mêmes. C’est ce qui rend cette chapelle unique dans le Wyoming. Cette simple petite cabane en rondins du Wyoming, située dans l’un des décors les plus inoubliables, réveille cette connexion émouvante.

Une autre chapelle similaire, la chapelle du Sacré-Cœur, a été construite dans le parc en 1958. Elle est également de style rustique et se trouve près de Signal Mountain et de Jackson Lake Dam.

The Chapel of the Sacred Heart (17/07/2025)

Proche du Jackson Lake Dam, la chapelle du Sacré-Cœur est plus jeune de 12 ans, elle a été construite en 1937. 

C'est M. et Mme James Hudson qui font un don de 1500$ pour la construction d'une chapelle dans la région de Moran. Entièrement construite en rondins, elle fut construite dans de cadre merveilleux sur les rives du Jackson Lake et fut baptisée Chapel of the Sacred Heart, avec un vitrail qui donne sur Jackson Lake et sur le Mont Moran. Elle fut inaugurée le 15 août 1937.

Ce sont les prêtres de la paroisse Saint-Patrick à Kemmerer, qui géraient la chapelle jusqu'en 1955.

Avec les hivers rigoureux avaient, environ 30 ans plus tard, à la fin des années 1960, la chapelle du Sacré-Cœur avait un besoin urgent de réparations. On en profite pour y ajouter une petite annexe au sud du bâtiment, avec l'approbation du Service des parcs nationaux et sous la supervision du révérend Joseph Moroney.

Etonnamment, c'est encore environ 30 ans plus tard, que la chapelle a de nouveau besoin d'un rafraichissement, au début des années 2000. Cette fois ci, c'est la charpente et les poutres en rondins d'origine qui commencent à s'affaisser. La charpente agrandie, les poutres en rondins et le toit durent être remplacés. La nouvelle rénovation implique également d'un nouveau sanctuaire, l'installation d'une rosace du Sacré-Cœur derrière l'autel et une nouvelle entrée.

La rénovation a  été faite den 2002 et a été possible grâce au généreux don d'une famille de New York et du Wyoming en mémoire des victimes du 11 septembre 2001. De surcroît, la Catholic Church Extension Society a fait un don pour la rénovation en hommage aux années de service de M. Brian Shanon, membre du conseil d'administration de la Société, et à la mémoire des premiers bienfaiteurs de la chapelle, M. et Mme James Hudson.

Ce bâtiment historique est ouvert au public pour la prière et la méditation sur les rives du lac Jackson. Un lieu de mariage idéal, la chapelle du Sacré-Cœur est parfaite pour les nouveaux couples qui se forment.

Dieu a créé le plus bel endroit de la terre, ici à Grand Teton National Park, il était normal de bâtir cette magnifique Chapel of the Sacred Heart.

Kelly Warm Spring (30/03/2025)

Après l'inondation de Kelly en 1927, la Mud Spring s'est formée et commença à produire suffisamment d'eau pour les éleveurs de Mormon Row, ce qui leurs permis d'irriguer leurs champs. Grâce à la chaleur de l'eau, ils pouvaient accéder toute l'année à la source et le nom fut changé en Miracle Springs.

Situées au nord de Kelly le long de la route Gros Ventre, les Kelly Warm Springs offrent des eaux parfaitement chaudes et pas trop chaudes, d'environ 27°C, pour un bon bain d'été, mais il est interdit de se baigner. Dans les Kelly Warm Springs il y a une forte concentration d' E. coli qui donne des douleurs abdominales et des diarrhées, lesquelles peuvent évoluer vers des formes sanglantes et la présence de Naegleria fowleri, qui vous fait perdre l'odorat et le goût. Apparaissent des maux de tête, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière, des nausées et des vomissements. Les personnes deviennent confuses, somnolentes et peuvent convulser. Alors bonne baignade.

Pourtant on y croise souvent des bisons ou wapitis, surtout au printemps, car l'herbe reverdit tôt près du bassin. Souvent des personnes y jettent leurs poissons d'aquarium. Du fait l'endroit regorge de bancs de poissons qui ne devraient pas être présent dans le bassin. Parmi les espèces tropicales présentes dans les sources, on trouve des sagittaires, des guppys, des chats-fous et même des poissons rouges. Une importante population des énormes American bullfrogs (grenouilles-taureaux américaines) vit également dans les sources chaudes de Kelly. reconnaissable a leur bosse sur le dos, j'ai eu la chance d'en apercevoir.

Selon un rapport publié par le parc national de Grand Teton, les énormes American Bullfrogs ont été introduites à Kelly Warm Springs dès les années 1950. Leur grande taille, leur grande mobilité, leurs habitudes alimentaires généralistes, leur grande fécondité et leur fonction de vecteur de maladies font de l'American Bullfrogs un envahisseur extrêmement efficace et une menace pour la biodiversité.

Comme l'eau coule jusqu'aux granges de Mormon Row, vous pouvez en voir, ou les entendre au moment de la reproduction. Elles sont très bruyantes.

Depuis quelques années, un petit panneau près des sources avertit les visiteurs de ne pas relâcher d'animaux aquatiques dans les sources.

En 2018, un traitement chimique a été effectué sur les sources pour éliminer les espèces exotiques. Bien que globalement efficace, le traitement n'a pas permis d'éradiquer complètement toutes les espèces.

Un bel endroit qui mérite un petit arrêt pour quelques photos, en plus vous êtes juste a côté des cabanes ou a été tourné le film "Shane".

Jackson Lake Dam (16/03/2025)

Il se trouve à Moran, dans Grand Teton National Park et a été construit entre 1911 et 1916.

Mais bien avant, un premier barrage avait été bâti en 1906 et 1907. Il était destiné à une utilisation temporaire et était construit avec des matériaux provisoires. Construit en enrochements de rondins avec un remblai de terre, il nécessitait un entretien constant et ne pouvait élever le niveau du lac que de quelques mètres, environ 22 pieds (6,7 m) et malgré tout céda 4 ans plus tard.

Les matériaux endommagés ont été enlevés et l'idée était de reconstruire un vrai barrage, plus solide.

Le nouveau barrage a été conçu par Frank A. Banks, un ingénieur en chef spécialisé dans la construction de barrages. Le nouveau barrage en béton et en terre a été construit par étapes entre 1911 et 1916.

Le Grand Teton National Park a été créé en 1929 et le Jackson Lake et le Jackson Lake Dam n'étaient pas compris dedans. Ils ont été ajouté au parc en 1950 lorsqu'il a été élargi pour englober les terres du monument national.

L'objectif principal du barrage est de fournir un stockage d'eau pour l'irrigation dans le bassin de la rivière Snake dans l'État de l'Idaho. Le

Jackson Lake est un lac naturel, mais sa profondeur a été augmentée par le barrage pour assurer le stockage de l'eau.

Le barrage par lui même n'est très beau, tout en béton, mais impressionnant et très bruyant avec l'eau qu'il laisse échapper.

Après des études sur plusieurs barrages par le Bureau of Reclamation des États-Unis en 1976, il a été déterminé que le Jackson Lake Dam était susceptible de céder en cas de séisme de magnitude 5,5 ou plus.

Il a été amélioré de 1986 à 1989, et le Bureau of Reclamation a signalé que désormais il pourrait résister au tremblement de terre maximum, jusqu'à un séisme de magnitude 7,5. Depuis lors, diverses études ont mis en doute cette théorie.

La Snake River émerge du barrage et coule sur environ huit cents miles (1300 km) à travers le Wyoming, l'Idaho, l'Oregon et Washington jusqu'à son embouchure sur le Columbia dans l'est de Washington.

Jackson Lake Dam se situe entre Signal Mountain Lodge et Jackson Lake Junction, à 30 miles au Nord de Jackson, et sur le côté Est de Jackson Lake, dans les limites du parc national de Grand Teton. On peut traverser le barrage à pied et descendre jusqu'à la rivière Snake.

Oxbow Bend et le Mont Moran (16/10/2023)

Elle est probablement la photo la plus connue du parc national de Grand Teton à travers le monde avec celle de Grand Teton. La photo que tout le monde cherche a faire, c'est celle de la "Snake River" avec le reflet du "mont Moran".

Oxbow Bend dans le parc national de Grand Teton est situé à un peu plus d'un kilomètre à l'est de la jonction du Jackson Lake sur la route 89. C'est là que la "Snake River" devient extrêmement large et peu profonde et que le mont Moran se reflète dans le calme de l'eau.

La montagne est nommée en l’honneur de Thomas Moran, un paysagiste, peintre et photographe Anglais. Thomas Moran est né à Bolton, dans le Lancashire, en Angleterre le 12 février 1837. Il arrive aux États-Unis en 1844, avec sa famille alors qu'il n'a que 7 ans. Déjà pendant le voyage, il créé des croquis et des peintures de la mer.

Adolescent, Thomas est embauché comme apprenti sculteur sur bois pour la société de gravure Scattergood & Telfer de Philadelphie. Mais son travail l'ennui, il trouve le processus de gravure fastidieux et a passe son temps libre à travailler sur ses propres aquarelles. Il découvre des livres illustrés de l’artiste britannique J. M. W. Turner et qui aura une grande influence sur lui.

Thomas Moran retourne en Angleterre pour voir le travail de Turner. À partir de ce moment-là, il a imité l’utilisation de la couleur par de l’artiste britannique, son choix de paysages à l’aquarelle. De retour aux États-Unis, les dessins de Thomas Moran sont apparus dans de grands magazines au cours des années 1862 et 1870. Il rencontre une fille, Mary Nimmo (1842-1899) qui a la même passion que lui pour les dessins, graveur et peintre paysagiste d’origine écossaise. Elle est d’origine écossaise et il l'épouse.

En 1871, il est invité par le géologue Ferdinand Hayden à l'expedition Hayden et à son équipe dans la région inconnue de Yellowstone. Pendant 40 jours dans la région sauvage, Thomas Moran a documenté visuellement plus de 1871 sites différents. Il captive le public américain avec sa première grande peinture d’une merveille naturelle de l’ouest Américain, Le Grand Canyon de Yellowstone. Le gouvernement a acheté la peinture en 1872 pour 10 $.

Thomas Moran a été élu membre de la National Academy of Design en 1884 et a produit de nombreuses œuvres d’art dans ses dernières années. Il y a une peinture, The Three Tetons de 1895, exposée dans le Bureau ovale de la Maison Blanche pendant le mandat de Barack Obama.

Thomas Moran meurt à Santa Barbara, en Californie, le 7 août 1925.

L'impressionnant et massif mont Moran le rend attrayant pour les alpinistes. Cependant, la difficulté relative de l’approche des ascensions en fait une ascension beaucoup moins populaire que le Grand Teton et d’autres sommets des Rokies Mountain. De plus, les sentiers ne sont pas entretenu depuis plus de 20 ans. La première ascension du mont Moran a été réalisée le 22 juillet 1922 par Hardy, McNulty et Rich.

Oxbow Bend est l’un des sites les plus célèbres de Grand Teton National PArk pour l’observation de la faune. Il abrite une variété d’oiseaux et d’animaux, y compris des pélicans, des grands hérons, des rats musqués, des loutres, des orignaux, des wapitis, des loups et des ours.

Le meilleur moment de l’année pour visiter Oxbow Bend et le parc national de Grand Teton est la fin de l’été ou l’automne. Mais toute l'année, l'idéal est à Aube ou au Crépuscule, mais c'est là qu'il y a le plus de monde et les appareils photos alignés sur le parking vous empêche par moment de prendre votre propre cliché.

Heureusement il y a d'autres endroits, mas il faut descendre au bord de la Snake River et vous trouver un point calme. Comme l'eau est plus ralenti a cet endroit, beaucoup n'hésite pas à se mouiller et a s'installer directement dans la rivière ou de la traverser complètement.

C'est hélas le seul endroit du parc ou l'on capture ces belles images. J'ai bien essayer d'aller plus loin sur Oxbow Bend, comme à Cattleman's Bridge Site, mais on ne vois plus le Mont Moran, trop d'arbres.

Oxbow Bend, ce nom qui veut dire coude ou plier, vient du fait que la Snake River dans cette partie du Teton park forme un coude et c'est pour ça que l'eau est moins remuante à ce niveau.

Depuis l'année 2000, date de mon arrivé dans le Wyoming, j'ai réussi a prendre quelques belles photos du Mont Moran plus ou moins belles selon les lueurs.

Attention, vous avez une belle vue sur la montagne de la route en venant de Jackson, mais si vous venez du Yellowstone Park, le Mont Moran sera dans votre dos et vous risquez de le rater...

National Elk Refuge (18/02/2023)

C'est un refuge à Jackson Hole créé en 1912. Cet endroit paradisiaque ou la faune est au cœur de ce qui rend le National Elk Refuge unique et inégalé dans l’écosystème du Grand Teton.

Le refuge protège un habitat d’une importance cruciale pour de nombreuses espèces emblématiques, notamment le wapiti, le bison, le loup, le cygne trompette, le pygargue à tête blanche, le mouflon d’Amérique et la truite fardée. Le paysage du refuge est principalement constitué de plaines et de collines vallonnées avec un ruisseau étroit et sinueux. Le refuge est entouré par les sommets escarpés des chaînes de montagnes Teton et Gros Ventre.

Depuis 1965, l'hiver le refuge offre des promenades en traîneau tiré par des chevaux pendant les mois d’hiver et jusqu'au mois d'avril.

Le National Elk Refuge a une altitude plus basse et un climat beaucoup plus doux les mois d'hiver que le reste de Grand Teton et Yellowstone Park, c’est pourquoi tant d’animaux sont attirés ici l’hiver.

Les colons et pionniers qui s'installent à Jackson Hole à la fin des années 1800 et au début des années 1900 ont remarqué l’existence des troupeaux de wapitis à proximité de leur habitation. Ils ont commencé à utiliser des traîneaux afin de les voir de plus près. L’intérêt pour les animaux grandit au fur et à mesure des années et le Etat à officiellement établi le refuge en 1912 pour la protection des animaux.

Ma Belle et moi ne pouvons faire autrement que d'y faire un tour à chaque passage à Jackson et Jackson Hole. C’est une visite merveilleuse pour les amoureux, comme nous, de la nature et de la faune sauvage.

Hidden Falls (30/08/2021)

En raison de sa popularité, Hidden Falls est l’une des destinations les plus visitées du parc national de Grand Teton. Les feuillages très toufus obstruaient les vues sur les montagnes bordant le canyon des Cascades. Il faut 0,6 mile de randonnée pour atteindre les chutes cachées. Il y souvent beaucoup de monde au belvédère de Hidden Falls en juillet et aout.

Il y a de très beaux panoramas sur les plaines à l’Est ainsi que sur le Jenny Lake.

Pour vous rendre à Hidden Falls de l'autre coté de Jenny Lake, si vous êtes sportif, il y a la marche de plusieurs miles, sinon il y a le bateau, moins de 15 minutes de traverser. Ma Belle et moi avons choisi cette solution.

Le Jenny Lake sculpté par les glaciers est le deuxième plus grand lac des Grand Tetons et aussi l’un des plus profonds.

Une beauté à voir et à revoir...

Hunter Hereford Ranch (27/09/2020)

D'abord créé en 1909 par James Williams dans la partie Est de Jackson Hole, dans ce qui allait devenir le parc national de Grand Teton.

James Williams a emménagé dans la vallée à 27 ans en 1908, et a construit sa ferme au nord de Ditch Creek. Il a construit une maison en rondins carrée avec un toit en croupe et a montré un talent surprenant dans la construction de maisons pour un jeune homme. 

James Williams cultivé 100 acres d'avoine, d'orge et de luzerne, et en plus de sa maison, il a bâtit des écuries et acquis des droits d'eau sur Ditch Creek. Il avait aussi 60 autres acres qui ont été utilisés pour un pâturage avec une grande capacité à irriguer ses champs.

Contrairement à John et Margaret Cunningham qui ont vendu Cunningham Cabin à Snake River Land Company, James Williams a tenu tête à cette compagnie et a préféré vendre ces biens à Preston Redmond en 1931. Les Redmonds conservèrent la terre jusqu'en 1944, date à laquelle ils vendirent la propriété à William et Eileen Hunter. Ils ont acheté le ranch avec l'intention de s'y installer pour la retraite.

Mais, dans les années 40, un nouveau type de ranch fait son apparition dans la vallée, le "ranch de loisirs". Du coup, ils ont embauché John Anderson, qui vivait dans l'ancien chalet de James Williams toute l'année. Pour leur famille et leurs amis, les Hunters ont embauché un architecte de l'Utah pour concevoir une grande maison de ranch sur une petite colline au-dessus des bâtiments Williams. Eber Piers, un architecte de Salt Lake City, Utah a conçu la maison du ranch, la grange et les bâtiments de soutien associés.

Seulement quelques années après avoir pris sa retraite, William mourut. Eileen est restée propriétaire du ranch jusqu'en 1957, ensuite Eileen a vendu le ranch au parc national de Grand Teton avec un bail à vie.

Le ranch a également été utilisé comme décor de cinéma pour le film The Wild Country dans les années 1960.

Plusieurs bâtiments ont été retirés de la propriété, les cabines du personnel ont été transférées au Climber’s Ranch près de Lupine Meadows. Le grand ranch conçu par l'architecte a été déplacé vers le campus Kelly des écoles de sciences de Teton, situé juste au sud. Aujourd'hui, il reste de Hunter Hereford Ranch les bâtiments du ranch qui comprend l'énorme grange, les hangars de stockage, le hangar à foin, le poulailler et la maison familiale des Williams.

Taggart Lake (27/12/2024)

Un petit lac de Grand Teton National Park, est souvent négligé. Pourtant il offre des points de vues magnifiques sur Grand Teton. Taggart Lake est un lac du parc toujours considérés comme vierges et qu’il n’avait pas été touché par la pollution de l’air ou de l’eau.

En mars 1871 le Congrès a alloué 40000 $ à l'expédition Hayden. Le 1er mars 1872, le président Grant a signé la loi qui a fait de Yellowstone le premier parc national des États-Unis grâce à Hayden qui était venu dans la région de Yellowstone en 1871.

Au cours de l’été 1872 il y avait du monde qui passaient, qui mesuraient et finissaient pas donner des noms aux endroits.

Ce fut le cas de 2 personnes, Frank H. Bradley et William Rush Taggart. Hayden a organisé ses expéditions géologique des territoires dans les régions de Teton et de Yellowstone.

L’équipe d'Hayden de 1872 comprenait le peintre Thomas Moran, le photographe William Henry Jackson et son ami Frank H. Bradley.

Mais arrêtons nous sur William Rush Taggart. Il est né à Smithville, Ohio en 1849. Son père était médecin. William est diplômé de l’Université de Wooster en 1871, deuxième de sa classe. Il n'a que 22 ans, quand il part avec l’expédition Hayden.

L’expédition de 1872 était composée de 2 groupes. L’un était dirigé par Hayden qui a emmené son groupe par étape d’Ogden, dans l’Utah, au Montana pour s’organiser et s’équiper de là et remonter la rivière Yellowstone jusqu’au lac Yellowstone. Le deuxième groupe, était dirigé par James Stevenson et avait pour mission de déplacer un convoi de bât depuis Fort Hall, dans l’Idaho, en remontant la Snake River afin de rejoindre le groupe de Hayden sur la Madison River.

Le groupe de William Rush Taggart, se composait y compris les cuisiniers, les guides et les chasseurs, de 38 personnes. Après être passé par les principaux bassins de geysers de Yellowstone,

le groupe Taggart se dirigea vers le Sud la première semaine de septembre 1872.

La petite anecdote; En chemin, le groupe croisa 2 grands lacs. L’un d’eux avait été nommé DeLacy Lake, par Walter W. DeLacy lors de son relevé en 1863. 

Bradley a changé le nom en déclarant M. DeLacy n’a le droit de donner son nom au lac au cause de nombreuses et scandaleuses erreurs de la carte de DeLacy. Bradley a renommé le lac Shoshone, pour les Amérindiens de la région.

Bien sur, en apprenant ça, de son côté, Walter W. DeLacy protesta et le surintendant du parc de l'époque, P. W. Norris, se sentant désolé

pour DeLacy, nomma en son honneur un ruisseau qui porte toujours son nom.

Un peu plus tard, l'expédition rencontre un lac naturel, creusé par un glacier qui a glissé le long des sommets des Grand Tetons et a fini par fondre, créant ainsi le lac.

Après avoir pris les mesure, le nom du lac sera Taggart Lake, donné par son ami Frank H. Bradley.

Depuis, des sentiers sont balisés et l'aller/retour avec le tour du lac de 3 miles (4,8 km), peut prendre environ 3h. L'entrée se fait par le parking Taggart Lake Trailhead, sur Teton Park Rd. Mais attention, l'été, il y a souvent du monde. Faites comme nous, en y allant tôt, vous aurez plus de chances d'obtenir une place de parking et surtout moins de monde sur les chemins.

Le Taggart Lake Trailhead est la destination la plus fréquentée du parc national de Grand Teton toute l'année. Arrivait au Taggart Lake, vous pouvez vous baigner, si vous êtes courageux, parce que l'eau est très froide.

Dés le départ, déjà la première vue est superbe et en suivant le sentier vous découvrirez tantôt une foret dense, tantôt une prairie vaste. Quelques petits ruisseaux à traverser, dont l'un avec un jolie petit pont en bois.

Le mieux pour cette ballade est de mai à septembre. Vous pouvez croiser le chemin de grands mammifères, tels que des grizzlis et des ours noirs, des loups, des pumas, des élans, des orignaux, des cerfs mulets, des pronghorns, des bisons et des mouflons d'Amérique, mais aussi les oiseaux, les pygargues à tête blanche, les balbuzards, les cygnes ou de petits animaux, castors, pikas, marmottes, écureuils etc...