Bar Nunn et son incroyable histoire (30/01/2026)

Cette petite ville a vu le jour d'une manière assez inhabituelle.

Tout commence avec le major Doyen Parsons Wardwell, ancien militaire qui a combattu en France durant la premier grande guerre. Il est né dans la West Virginia le15 avril 1896.

Étudiant en deuxième année à l'Université d'État de l'Ohio lorsque les États-Unis entrèrent en guerre, il quitte ses études en 1917 et, 2 mois plus tard, il est admis dans le tout nouveau Corps d'aviation. Il faisait partie de la première promotion de pilotes formés à Orville Wright Field (aujourd'hui base aérienne Wright-Patterson) à Dayton.  Il persuade sa fiancée, Dorothy, de l'épouser avant son départ pour l'Europe.

Membre de la célèbre escadrille Lafayette, Doyen P. Wardwell effectua des missions de reconnaissance, de poursuite, de bombardement et d'escorte, et participa aux premiers vols de nuit au-dessus de la zone de guerre. Il adorait voler et le plaisir de voler compensait largement la peur d'être abattu.

Libéré de ses obligations militaire le 7 février 1919, la passion du vol ne le quittera jamais. Il effectua des relevés géologiques dans l'Ouest des Etats Unis et participa à la gestion de Wyoming Airways, une compagnie aérienne commerciale pionnière.

Doyen P. Wardwell s'installe à Casper, remarque qu'un aéroport serait bien utile et milite pour sa construction dans la région. À la fin des années 1920, grâce à ses efforts et à d'autres personnes, l'aéroport fut construit au Nord de Casper, 4 miles (6 km) exactement.

Malheureusement, il périt le 8 aout 1929 lorsque son avion prit feu au-dessus de Casper, il n'avait que 33 ans. Ce jour là, il décollait avec 2 compagnons, l'homme d'affaires local Earl Holtz et le mécanicien Roy King, l'appareil partit en vrille et s'écrasa en flammes juste au nord du site, tuant les 3 hommes sur le coup.

D'après les journaux de l'époque, leur avion partit en vrille et s'écrasa dans une gerbe de flammes juste au nord de l'aéroport.

L'aéroport officiel du comté de Natrona a été nommé Wardwell Field en hommage à Doyen Parsons Wardwell et a servit jusqu'en 1952 avant d'être abandonné.

L'aéroport a été officiellement inauguré en 1927, avait 3 pistes d'atterrissages et une quatrième piste non fut ajoutée ultérieurement occupant 259 hectares. Il est immédiatement devenu la principale plateforme de correspondance de Casper pour les vols locaux, et une escale pour les liaisons aériennes transcontinentales.

Un hangar imposant de 150 pieds sur 100 (46m sur 30), est construit en briques et en acier en 1934. Un bâtiment en béton, en briques et en acier afin de répondre aux normes en matière de sécurité et de résistance au feu, c'est pour cette raison qu'il est encore debout.

L'aéroport de Wardwell Field est devenu obsolète en 1952, quand les opérations aéroportuaires furent transférées sur l'ancienne base aérienne militaire de Casper au Nord/ Est de Mills.

Quelques années plus tard, en 1954, Romie Nunn, un éleveur voisin et promoteur immobilier local qui possédait une partie du terrain de Wardwell Field, acheta l'ancien aéroport et ses intentions étaient de transformer l'aérodrome en centre équestre.

Mais, en 1958, il divise le terrain pour former le lotissement Bar Nunn Ranch. Les anciennes pistes d'atterrissage furent aménagées en rues, et les maisons y furent construites.

Les pistes de l'aéroport ont servi en 1968 pour le film "Hellfighters", avec John Wayne et Katharine Ross. Les scènes montrent l'arrivée en avion Chance Buckman (John Wayne) avec le mont Casper en arrière-plan.

Dans les années 1970, l'association des propriétaires vote la création d'une municipalité afin d'améliorer le déneigement et l'entretien des rues. En 1982, le lotissement devint officiellement la ville de Bar Nunn, et sa population tripla.

Au début 1990, on entend parler de la démolition du grand hangar, heureusement, Wayne L. Bundy l'achète et le transforme en entreprise de nautisme, Bundy's Marine, un magasin de bateaux et de pièces. Des avions, nous sommes passé aux bateaux.

Puis en 2016, le hangar est devenu un bar et un grill connu à juste titre sous le nom de Hangar. C'est un lieu de prédilection parmi les habitants de Bar Nunn. Une déco qui rappelle l'aviation et que Bar Nunn a été construit sur un ancien aérodrome. Parmi ses éléments de décoration, on trouve un petit avion bleu.

La ville de Bar Nunn qui a évolué à partir de rien, et qui a vraiment vu le jour au début des années 80, a gagné sa place sur les cartes du Wyoming.

La petite ville pittoresque de Bar Nunn a en fait été construite sur un aérodrome abandonné. La ville a été fondée dans à la des années 70 par Romie Nunn et porte son nom. La population augmente doucement mais surement, et en 2026, il y a 3019 habitants.

Fort Seminoe et Devil’s Gate (27/07/2025)

Encore un réel plaisir de vous raconter un beau moment historique.

Au début des années 1850, les familles commerçantes tenaient un poste à Devil’s Gate. La plupart d’entre eux étaient des hommes parlant Français. C'est Charles Lajeunesse et ses associés Hubert Papin, August Archambault, Moses et Charley Perat qui ont construit le fort près de Devil's Gate en 1852.

Charles Lajeunesse, aussi appelé Simono, Seminoe ou Cimoneau était membre de la célèbre famille Missouri Lajeunesse et participait activement au commerce des fourrures dès 1827 au moins. Entre 1827 et 1852, Seminoe travailla pour l’American Fur Company, Sublette et Campbell, et dans les dernières années, comme associé minoritaire dans les intérêts de Bridger sur la Green River.

Déjà en 1851, Seminoe, après avoir travaillé avec Bridger pendant 8 ans, percevait le potentiel du commerce d'émigration et décida de se lancer à son propre compte.

Ayant travaillé dans la région du Wyoming pendant plusieurs décennies, Seminoe connaissait bien les sentiers et les traversées de rivières. Devil's Gate était un endroit où tous les émigrants, quelle que soit leur destination, devaient passer. Il savait que cet emplacement était parfait pour un poste sur le chemin des émigrants traversant la région.

Bien que l'ouverture entre les roches soit trop étroite pour que les chariots puissent y passer le long de la rivière, les émigrants et mormons faisaient le tour et s'arrêtaient pour y graver leurs noms.

En mai ou juin 1852, Charles Lajeunesse Seminoe et ses associés, Archambault, Perat, Papin et Mosseau, principalement des hommes francophones ayant des épouses et des familles shoshones, arrivent sur le site et commencent immédiatement à commercer avec les voyageurs directement à l'arrière de leurs chariots.

En même temps, ils commencent la construction d'une station avec quelques cabanes en rondins. Avec les autres personnes qui s'installent, ils échangent du matériel et des fournitures contre de l’argent ou même contre des animaux avec les émigrants, mais également avec les Amérindiens.

Avec les arrêts de migrants, Charles Lajeunesse et ses compagnons construisent jusqu'à 14 cabanes en rondins et l'on l'appelé Fort Seminoe. Ils réparent et vendent des charrettes à bras et des chariots aux migrants pour qu'ils puissent continuer leur voyage. En même temps, ils assurent un service postal et les liaisons militaires entre les plaines. 

Fort Seminoe comprenait une forge, un enclos à chevaux, une cour à bétail, des entrepôts, des logements pour les familles Lajeunesse et ses associés et une palissade. D'autres cabanes pour les commerçants ou les voyageurs s'arrêtent pour y acheter des provisions et du matériel. Ils pouvaient également échanger leur bétail épuisé contre du bétail en bonne santé.

Le fort se trouvait à environ un demi mile (800m) au Sud de Devil's Gate, l'endroit où la rivière se jette dans le canyon. L'herbe était abondante pour le bétail et protégé du vent.

L'entrée principale donnait directement sur la piste de l'Oregon, facilitant ainsi l'accès aux émigrants de passage. Un pont pour enjamber la rivière fut également construit en 1852.

Ce fort commercial n'est opérationnel que pendant les mois d'été. Pendant les mois d'hiver trop rude, les hommes retournent à Saint-Louis, dans le Missouri.

Fort Seminoe est à l'entrée de Devil’s Gate, une fente étroite creusée dans la roche. C'est la Sweetwater River, qui a force de frapper le rocher à cet endroit qui a coupé le rocher en 2. Comme Independence Rock qui est à quelques kilomètres au Sud/Ouest de Devils Gate, c'était un point de repère pour les pionniers avec ces plus de 371 pieds (113 mètres) de hauteur, visible de loin, 1480 pieds (450 mètres) de long et seulement 15 mètres de large.

Une légende sur Devil's Gate raconte l'histoire d'une bête maléfique aux énormes défenses qui rôdait autrefois dans la vallée, empêchant les Amérindiens de chasser et de camper. Finalement, les Amérindiens, dégoûtés, décidèrent de tuer la bête. Depuis les cols et les ravins, les guerriers lancèrent une multitude de flèches sur la bête. Furieuse, elle déchira la faille dans la montagne avec ses grandes défenses pour s'échapper.

Les Amérindiens ont vécu ensuite tranquillement de la chasse.

Ce chemin vers l'Ouest est emprunté dés le début des années 1840 par les immigrants, mais bien avant les trappeurs, les commerçants, les militaires et les premiers pionniers traversaient la région a partir de 1810.

En 1854, l'émigration chuta de 21000 personnes, à 6600 en 1855.

De plus, des hostilités Amérindiennes, observées après le massacre de Grattan, commencent à se développer près de Devil's Gate en 1855.

Si les tensions étaient moins vives dans la région de Sweetwater, Fort Seminoe fut la cible de plusieurs raids autochtones, notamment de vols de chevaux et de bétail.

Pendant 3 ans, Charles Lajeunesse Seminoe, aidé de ses compagnons, a géré le fort, mais en raison des conflits entre les Amérindiens Sioux et l'armée américaine, à l'automne 1855, Charles Lajeunesse quitta définitivement son poste de traite.

Les montagnes Seminoe et le réservoir Seminoe à proximité portent son nom.

La famille Archambault a été la dernière à diriger le poste mais partirent à l'été 1856. Mais il faut dire qu'Archambault avait lui aussi construit une station un peu plus loin. Elle était moins élaboré que celui de Fort Seminoe et offrait moins d'abris.

Mais il commença à éclipser celui de Charles Lajeunesse Seminoe en termes de commerce, principalement parce qu'Archambault était situé plus à l'Est. Ce nouveau poste prit le nom de Sweetwater Station, probablement en raison de l'implantation ultérieure d'une relais à cet endroit.

Après l'abandon du fort en 1855 par Charles Lajeunesse Seminoe, son ami et associé Archambault en devint propriétaire exclusif surtout que la région avait été libérée en juillet 1856 des Amérindiens Sioux. 

Archambault tenta de réoccuper le poste, mais fut rapidement contraint de battre en retraite par quelques Sioux toujours hostiles. Les Sioux abattirent son bétail et volèrent ou mirent en fuite plusieurs de ses chevaux. Une flèche fut laissée dans sa porte en guise d’avertissement. Une seconde fois, le fort est abandonné en été 1856.

Pour l'histoire d'Archambault, je fais des recherches et ce sera une autre histoire à vous raconter...

En octobre 1856, des membres de la compagnie de charrettes à bras d'Edward Martin, un convoi d'émigrants mormons en route vers l'Utah, furent pris dans une grosse tempête de neige. Ayant perdu déjà beaucoup de monde dans son convoi, ils trouvent un poste abandonné, ils s'y réfugient. Ce poste est Fort Seminoe. Certaines cabanes en rondin ou en planche sont détruites pour servir de bois de chauffage.

Ils restent bloqué là environ 1 semaine quand des sauveteurs de l'Utah envoyés par Brigham Young arrivent au fort.

Profitant d'une petite accalmie de ma tempête, un départ de Fort Seminoe se prépare. L'équipe de secours décharge les bagages transportés de leurs chariots afin qu'ils puissent servir au transport des émigrants les plus faibles et malades.

Laisser ces biens à Fort Seminoe risquait de signifier que les familles commenceraient leur vie dans leur nouveau foyer en Utah avec pratiquement rien. Le capitaine Grant, qui dirigé les secours, devait garantir à ces familles que leurs biens étaient en sécurité et que quelqu'un les récupérerait au printemps suivant.

Certains pensaient enterrer dans le sol ce qu'ils laissaient sur place. Mais le sol est gelé et la neige abondante rendaient l'enfouissement des biens impossible et laissés sans surveillance, les affaires pouvaient facilement être volés avant le printemps. 

Quelqu'un serait-il prêt à rester sur place pour garder les biens pendant l'hiver ?

Lorsqu'un homme du nom de Daniel W. Jones apprit le dilemme de laisser une garde, il assura à son capitaine qu'il était volontaire avec quelques hommes.

Le capitaine Grant présenta ensuite le plan aux mormons qui comprirent que sans leurs chariots, des centaines de personnes ne pourraient pas continuer et tous approuvèrent et se montrèrent prêts à faire ce qu'on attendait d'eux. Au cours des jours suivants, sauveteurs et propriétaires de chariots déchargèrent dans le fort tout le matériel qui ne servirait pas durant leur périple.

Quand le départ fut donné, Daniel W. Jones et environ 20 hommes volontaires, sont restés pour surveiller le fort. 

Certains mormons avaient trouvés refuge un peu plus loin dans une anse creusée dans les rochers, à environ 1 mile (1,6km). Ils seront aussi récupéré lors du nouveau départ du fort. Bien plus tard, cette anse prit le nom de Martin's Cove.

Des hommes courageux sont bien restés à Fort Seminoe, ils étaient prés à risquer leur vie. Ils n’avaient devant eux que 20 jours de rations et il y avait encore 5 mois d’hiver.

Même en rationnant au maximum, ils ont fini par n'avoir plus rien a manger. Avec le temps froid, le sol gelé, la neige qui tombe chaque jour, il leur été impossible de chasser.

Les rations épuisées, les hommes commençaient à manger les peaux de vache qui séchées, leurs propres mocassins en cuir et même une vieille robe de buffle qui avait servi de paillasson.

Ils maigrissaient et n'avaient plus beaucoup de force. Ils craignaient de mourir avant le retour du printemps et du nouveau convoi promis.

Une aide inattendu est arrivée. Les Amérindiens qui avaient commercé avec Charles Lajeunesse Seminoe avaient l'habitude de se genre de temps froid, et sont venus les aider. Des trappeurs aussi, qui passaient au fort, ont été d'un grand secours.

Dès que les cols de montagne furent à nouveau ouverts aux déplacements en chariot, Brigham Young renvoya une équipe de secours, des hommes avec des chariots ramener les bagages et la garde courageuse de Fort Seminoe. 

Brigham Young félicita Daniel W. Jones pour son leadership, mais ce dernier à préféré rendre hommage aux hommes qui l'avaient accompagné au fort tout l'hiver.  Les 20 hommes ont survécu à l'hiver et Fort Seminoe s'est retrouvé vide une deuxième fois.

Quelques années après, en 1862, le vieux Fort Seminoe a brûlé.

Une décennie plus tard, en 1872, le vieux fort renaît de ses cendres grâce à Thomas Du Beau Soleil, un pionnier Canadien/Français qui s'installe au fort et établi un camp de chasse près de Devil's Gate.

Il a anglicisé son nom en Tom Sun et lui, sa famille et les cow-boys dirigeaient des milliers de têtes de bétail. Il y construit un ranch. Comme Charles Lajeunesse Seminoe plus de 20 ans avant, il a compris que l'herbe est bien grasse, il y a de l'eau et le ranch est a l'abri protégé par les rochers du Devil's Gate. La famille Sun a agrandi le ranch régulièrement pendant plus de 100 ans.

Le ranch est resté dans la famille Sun pendant 4 générations jusqu'en 1996, ensuite ils ont vendu le noyau historique du ranch et de Fort Seminoe à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (les Mormons). Mais il est resté à l'abandon plusieurs années, à tel point que l'on avait perdu quasiment son emplacement.

L'emplacement exacte de Fort Seminoe est resté inconnu jusqu'en 2001, date à laquelle le Bureau des sentiers de longue distance du Service des parcs nationaux de Salt Lake City a demandé au Centre archéologique du Midwest et au Bureau des archéologues de l'État du Wyoming de mener des recherches pour localiser le site aidé des mormons. Des cartes historiques et la télédétection ont été utilisées pour localiser les vestiges d'antan.

Après des recherches minutieuses, le fort est reconstruit en 2002 près de son emplacement d'origine. Ils y ont établi un centre d'accueil pour visiteurs et raconter l'histoire des charretiers sinistrés de 1856.

Avec les passages de mormon et pionniers, une vingtaine de tombes serait sur ce tracé, mais une seule est vraiment visible, celle de Frederick Fulkerson, à quelques miles entre Devil's Gate et Independence Rock et date de 1847.

Aujourd'hui, le site fait partie du Martin Handcart Visitor Center, un centre d'interprétation historique ouvert au public. Une réplique du poste de Seminoe a été construite à côté du site d'origine afin de protéger les vestiges archéologiques en vue de recherches ultérieures.

À l'intérieur, des expositions retracent l'histoire de Fort Seminoe, ainsi que l'histoire après son abandon, des expositions retracent l'histoire du comptoir des trappeurs français et celle des hommes restés sur place pour que d'autres puissent terminer leur voyage.

L'histoire de la famille Sun et de son ranch est également racontée dans une partie du centre.

Pendant les mois d'été, des milliers de jeunes et d'adultes mormons viennent pour se souvenir du voyage des pionniers des charrettes à bras et pour entendre les histoires des autres compagnies pionnières qui ont voyagé dans la région.

Après être passé plusieurs fois Martin Handcart Visitor Center, je ne suis pas mormon, mais les gens qui vous accueillent ici sont vraiment adorables, rarement vu des personnes aussi gentilles, sympathiques et accueillantes. Le centre est un havre de paix. L'entrée est gratuite et on vous offre des bouteilles d'eau si il fait trop chaud.

Vous pouvez voir ce site, Devil's Gate - Mormon Historic Site, sur l'highway 220 entre Casper et Muddy Gap. Impossible à voir de la route en venant de Casper et à peine visible en arrivant de Lander, alors attention à ne pas le rater. Environ à 5 miles (8 km) au Sud/Ouest d’Independence Rock. La Sweetwater River fraiche et limpide coule au milieu.

Sur cet highway 220, il a plusieurs sites historiques à visiter en rapport avec mon sujet. Sur les chemins des pionniers, on connait Independence Rock, Devil's Gate, Martin's Cove, Sweetwater Station, Split Rock, Sixth Crossing etc...

Casper (15/02/2018)

La deuxième plus grande ville du Wyoming avec 57502 habitants lors du recensement de 2023. A cause des nombreux gisements de pétrole à proximité de la ville, son surnom est "The Oil City". Construit à côté de Fort Caspar, beaucoup de pionniers terminent leur périple ici, juste au bord de la North Platte River, tout cela malgré que le fort a été abandonné depuis 20 ans. Beaucoup de voyageurs à la conquête de l'Eldorado passent par le Wyoming, et souvent par Casper, l'Oregon Trail, la California Trail ou encore la Mormon Trail.

Au départ la ville devait s'appeler Caspar, parce qu'elle est construite autour de Fort Caspar. Mais une faute d'orthographe en écrivant le nom de la ville à donné Casper (rien a voir avec le fantôme).

C'est John Merritt qui s'installe le premier prés de la Platte River. Je n'ai pas la date mais c'est avant 1888, date à laquelle Charles W. Eads lui aussi et installe sa tente à côté de celle de John Merritt. Bien que Fort Caspar avait déjà était abandonné depuis 1867, la ville porte son nom, avec un E à la place du A.

Dés 1888, plusieurs marchands avaient commencé à s'installer, une pharmacie, une mercerie, un restaurant, un saloon, un hôtel, une banque etc... C'est George Weber qui fonda la Bank of Casper cette année là.

Charles Henry King, pionnier du Nebraska et surtout du Wyoming, a joué un rôle déterminant dans la fondation de plusieurs villes dans le Nebraska et du Wyoming. Il est né le 12 Mars 1853 à Perry Towship, en Pennsylvanie. Très jeune il devient un homme d'affaires et banquier. Il a vu des opportunités avec l'expansion du chemin de fer vers l'Ouest et à construit des entreprises de ventes aux détails, des banques et des opérations de frets. Sa fortune était estimée à plus de 20 millions de dollars. Il était également le grand-père paternel du Président Américain Gerald Ford qui est né la maison de Charles H King à Omaha.

C'est dans les années 1880, que Charles H King commença à établir des magasins, des banques et toujours des opérations de transports dans des endroits ou il s'attendait à devenir des destinations passantes vers l'Ouest, surtout que le chemin de fer approchait avec la firme Elkhorn And Missouri Valley Railroad" qui deviendra plus tard la "Chicago And North Western Railroad".

En 1889, Charles H. King, fonde une banque concurrente à Casper.

Par sa vision stratégique, Charles H King était prêt à approvisionner les pionniers et les colons. Il a également aidé à fonder des villes de mon Wyoming comme Fetterman City, Douglas, Shoshoni, Riverton et Arapaho ou Casper. La First National Bank of Casper lui appartenait, jusqu'à ce qu'il vende la banque en 1896.

Charles Henri King se concentra sur une activité de transport entre le terminus de la ligne de chemin de fer à Casper et la région de Wind River.

En 1908, il quitte le Wyoming et déménage avec sa famille dans une ville en pleine croissance, Omaha, dans le Nebraska, ville qu'il connait bien. Selon sa petite fille, Charles H King était connu comme étant l'homme le plus riche du Wyoming. Il se retire des affaires en 1913 et s'installe en Californie pour une retraite bien mérité. Il meurt le 27 Février 1930 à l'âge de 76 ans à Los Angeles. Lui et sa femme sont enterrés au cimetière Forest Lawn, à Glendale, Californie, près de leur fils "Leslie", décédé très jeune  a 56 ans. Leslie est le père du Président Gerald Ford, 38è président de Etats-Unis.

Le bâtiment appelait le "Tabernacle" a été construit en 1889 à l’angle sud-est de Wolcott et de l’actuelle 1st Street. Le bâtiment servait d’école et d’hôtel de ville.

Le De Wentworth Hotel n'était pas terrible, surtout la nourriture. En 1891, l'écrivain Owen Wister (The Virginian) est de passage en ville et il écrit dans son journal que la nourriture de l’hôtel est ignoble.

A noter que les premiers bâtiments commerciaux étaient situés dans se qu'on appelle "Le vieux Casper", aujourd'hui, près de l’actuelle N McKinley Street, à l’Est du centre ville actuel.

Metcalf & Williams, le magasin de mercerie, est réputé être le premier bâtiment commercial de Casper.

La ville grandit lentement, en 1890, Casper comptait 544 habitants.

En 1890, l’évêque épiscopal Ethelbert Talbot a mis au défi la ville de Casper de construire une église épiscopale promettant 500 $ de ses propres fonds pour la construction. l’évêque est même allé de saloon en saloon pour collecter des fonds. En 1891, la nouvelle église épiscopale St. Mark a été construite à l’angle de Wolcott Street et Second Street. Aujourd'hui, malheureusement l'église à disparue.

Dix ans plus tard, la ville était passé à 883 habitants. Néanmoins, la petite ville Il y avait une église congrégationaliste, deux nouveaux journaux et un assortiment de saloons, des hôtels et plusieurs entreprises.

Les femmes n’étaient pas autorisées à marcher sur le côté Ouest du centre entre la 2e et le Midwest, car c’était là que se trouvaient tous les saloons.

Comme toujours dans les saloons de cette période, il y avait des meurtres, crimes passionnels, lynchages, bagarres. Le premier meurtre a lieu lorsqu’un barman du saloon de Louella Polk a tiré sur Red Jack Tidwell. Louella Polk, n'avait pas eu de chance quelques mois avant.

Black Dogue, était un autre saloon. Pendant un certain temps, Dogue a agi comme étant l’amant de Louella, mais elle, se tournait vers John C. Conway, l’un de ses barmans. Dans un moment de rage jalouse, Dogue l'a kidnappa et a ensuite procédé à une intervention chirurgicale sur le nez de Louella avec son couteau. Il disait que s’il ne pouvait pas avoir Louella, personne d’autres voudraient d’elle.

Les efforts d’un médecin pour recoudre le nez se sont avérés infructueux. Louella est restée défigurée et a continué a gérer son saloon.

Cette histoire, comme beaucoup d'autres sur Casper, vous la retrouvée dans le livre "Shoot Down" de Charlotte Babcock.

Le chemin de fer suit très vite, et avec lui les constructions de maison. les chemins de fer étaient, à cette époque, autant une entreprise immobilière qu’une entreprise de transport.

Le Wyoming Derrick fut le premier journal de Casper, fondé de mai 1890 à 1906.

Il y avait beaucoup d'éleveurs de moutons et à l’époque, Casper était le plus grand expéditeur de laine aux États-Unis. Les tondeurs de moutons étaient payés 8 cents par mouton. On a du construire de très grands entrepôts pour stocker la laine. Ils faisaient 170 pieds de long et 40 pieds de large, soit 52m sur 12m, c'est énorme. Hélas, le 14 mars 1917, les entrepôts ont pris feu et tout a été détruit. Une cinquantaine de chevaux et de mulets étaient dans l'entrepôt et seulement 22 animaux ont été sauvés.

En 1908, le comté a commencé à planifier un véritable palais de justice, qui a finalement été achevé en 1909.

Une autre Église est construite en 1918, l'église catholique romaine Saint-Antoine-de-Padoue. L’église d'origine était en bois, est a été déplacé pour être reconstruite en pierre. Celle-ci est toujours présente a l'angle de l’angle la 7e Street et center Street.

L’hôtel de ville a été construit en 1918-1919.

En 1900, la ville était équipée d’un éclairage électrique et, deux ans plus tard, d’un téléphone.

Il y avait beaucoup d'éleveurs de moutons et à l’époque, Casper était le plus grand expéditeur de laine aux États-Unis. Les tondeurs de moutons étaient payés 8 cents par mouton. On a du construire de très grands entrepôts pour stocker la laine. Ils faisaient 170 pieds de long et 40 pieds de large, soit 52m sur 12m, c'est énorme. Hélas, le 14 mars 1917, les entrepôts ont pris feu et tout a été détruit. Une cinquantaine de chevaux et de mulets étaient dans l'entrepôt et seulement 22 animaux ont été sauvés.

Le Realto était à l’origine destiné à être un théâtre de Vaudville, mais a été converti en cinéma en 1922. L'immeuble est toujours visible au centre ville.

Pendant la Première Guerre mondiale, Casper a développé un autre côté sauvage lorsque le Sandbar saloon est devenu mondialement célèbre pour ses activités de contrebande, de trafic de drogue et de prostitution. De nombreuses forces de l’ordre locales ont fait ce qu’elles pouvaient, mais les infractions étaient faites que pendant la nuit. A ce moment, Casper était une fois de plus à son apogée de sauvagerie. Les activités de contrebande, de trafic de drogue et de prostitution ont duré jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les cafés, les bars, les petits hôtels et les petites maisons du Sandbar District à Casper, ont été pour la plupart rasés au milieu des années 1970 dans le cadre de l’effort de rénovation urbaine qui a permis de construire le nouvel hôtel de ville de Casper.

A Casper il y a un musée incroyable a visiter, le "National Historic Trail", impressionnant. Situé au Nord de la ville au bord de l'Interstate 25, sortie 189. Mais il y a d'autres musées à Casper, Fort Caspar bien sûr, Nicolay Art Muséum, Faune Museum, musée des anciens combattants etc... Il y a plus de 20 musées en ville, donc pas le temps de s'ennuyer.

En dehors de Casper, vous trouvez aussi de nombreux endroits a visiter, Independence Rock, Devil Gate, Alcova Lake, les trois sont sur l'Highway 220. Trois sites magnifiques pleins d'histoires et de souvenirs.

Un endroit idéal pour prendre un hôtel et visiter la ville avec les vieux bâtiments comme au 323, S. David Street, ou un truand y a vécu quelques années, le  Théâtre Rialto au 102 E. 2Nd Street, comme on dot ici, la seule chose qui a changé au Rialto, c'est le prix d'entrée, au 818 E. 2Nd Street il y à la première maison de Casper construite en brique en 1907, la seule maison musée de Casper, inscrite au registre national des lieux historiques, faire une visite au Lou Tauber store, magnifique magasin western sur la E 2Nd Street et les alentours, Casper Mountain, Hell's Half Acre, Independence Rock, Devils Gate, Mormon Handcart Historic Site etc.... 

Pour vos soirées, surveillez le Beacon Club à Mills, juste a côté de Casper, il y a souvent des concerts country.

Hiland (Wolton) (13/07/2026)

Une ville largement oubliée dans Natrona County et quasiment au centre de mon Wyoming. Une ville qui a disparue quand les habitants ont déménagés et ont emmenés les bâtiments, mais ne dites surtout pas que c'est une Ghost Town, les 10 résidants restants n'aiment pas ça.

Perdues au milieu de nulle part entre Casper et Shoshoni sur l'highway20/26, Un semblant de ville existait déjà en 1880, pour les éleveurs de moutons, c'était l'Eldorado. D'abord nommée Woolton (avec 2 O), l'orthographe a été changée en Wolton, Woolville, ensuite Poison Creek, modifiée pour porter le nom du ruisseau local, et enfin Hiland en 1914.

L'histoire explique que la ligne de diligence qui va de Casper à Lander passe à cet endroit sur un chemin caillouteux. Il faut trouver un emplacement ou se reposer et c'est William Clark qui se lance et construit une première cabane qui servira de station de la diligence dans le années 1890.

En 1893, Charles Henry King, un homme d'affaires et banquier américain joue un rôle déterminant dans la fondation de plusieurs villes du Wyoming, Douglas, Casper, Riverton, Shoshoni, Arapahoe ou encore Fetterman City. Il installe des banques, magasins et des entreprises de transport de marchandises, et fonde la Lander Transportation Company, qui assurait la liaison entre Casper et Lander. En fait, il suit l'extension du chemin de fer Chicago and North Western vers l'Ouest.

Charles H. King, qui est également connu pour être le grand-père de Gerald Ford, 38e président des États-Unis, construit le bureau de poste de Wolton en 1896, un magasin et une importante entreprise de tonte de moutons. Cette partie du Wyoming était le centre des éleveurs de moutons.

Le premier maître de poste du bureau de poste de Hiland/Wolton était RL Carpenter, qui gérait également le magasin pour King. Carpenter ne restera pas longtemps, car dés l'automne 1898, c'est WH Dickinson de Lander qui a repris le magasin et le bureau de poste.

Au cours de quelques années, le magasin a connu une succession de gérants, AJ Cunningham, OG Johnson, JA Warlaumont en 1905.

La ligne de diligence qui relie Casper à Lost Cabin passée par Hiland/Wolton, ce qui attire du monde et Hiland aurait du devenir une belle ville, car elle bénéficiait d'une eau de bonne qualité avec un puits, équipé d'une pompe éolienne, unique parmi les villes de l'Ouest de cette région. Des canalisations souterraines partaient du réservoir et l'eau douce alimentait les foyers et les commerces de la petite ville toute l'année.

Le chemin de fer passe, mais les trains de voyageurs ne s'arrêtent pas, ils préfèrent continuer leur route entre Lander et Casper, 2 villes qui offrent de meilleures possibilités de distribution. Les seuls trains qui s'arrêtent sont ceux qui emmènent les moutons. Hiland/Wolton disposait d'un enclos de tonte pour les moutons sur le ranch de Jack Clark et servait de point d'expédition pour ces derniers.

Quelques mois seulement après la construction d'une gare à Hiland/Wolton, celle de l'hôtel Big Horn débute, bâti par Joe L. Marquis. Cet hôtel fut bâti en 1906 par Joe L. Marquis afin de profiter de l'afflux d'hommes d'affaires venus à Wolton pour acheter et vendre des moutons. Le bar était au cœur de nombreuses transactions immobilières et d'élevage importantes. Le bar de l'hôtel était au cœur de nombreuses transactions immobilières et d'élevage importantes.

Joe L. Marquis s’est fait fabriquer une grande caisse enregistreuse en laiton par la National Cash Register Company. C'était une merveille inattendue dans les plaines isolées du Wyoming.

Le magasin de Hiland/Wolton est vendu en janvier 1899 à AJ Cunningham de Casper, qui changea le nom en Wolton Store et l'exploita comme une succursale de son entreprise plus importante située à Casper, à 60 miles à l'est.

A la fin des années 1890, les responsables du réseau ferroviaire de Chicago et du Northwestern envisageaient une extension vers l’Ouest, à partir de l’embranchement de Fremont, Elkhorn et Missouri Valley. 

Pour les éleveurs de moutons de Hiland/Wolton il fallait un moyen de transport, aussi bien pour expédier des moutons que leur laine.

On parle beaucoup de la nouvelle voie ferrée qui doit être construite. Elle ferait 56 miles (90km) jusqu'à la nouvelle ville de Hiland/Wolton et serait le terminus. Des dispositions sont prises et pour tenir compagnie au magasin et au bureau de poste, on aller construire un plus grand entrepôt de laine, un nouveau magasin de marchandises diverses, un saloon, un hôtel, une gare ferroviaire etc.

 

Construire la voie ferrée est une bonne chose, mais on entend déjà des rumeurs qu'il serait bien que le train continu sur sa lancé, plus loin, jusque la prochaine ville, Lander.

Mais il faut un droit de passage à travers la réserve de Wind River, et sans ce droit, un autre emplacement était nécessaire.

Un problème arrive, environ 7 ans après, le chemin ferroviaire passe à 8 miles plus au Nord de Hiland/Wolton, dans une nouvelle ville, Armentam. Comme cela arrivait souvent au début du 20ième siècle, le nom a mal été orthographié pour devenir Arminto.

Joe L. Marquis qui a construit l'hôtel Big Horn à Hiland comprend très vite qu'il faut déménager à Armentam. La population commence aussi a déménager à Armentam, une nouvelle ville commence.

Vers 1913, le train arrive enfin dans la nouvelle ville qui allait devenir Arminto, et cette fois ci, il n'y a pas que les trains de marchandises ou de transport de moutons qui s'arrêtent, mais également les voyageurs.

Le chemin de fer offrait des voyages et des expéditions vers l'Ouest allant bien à Lander mais en passant à Shoshoni et Riverton, traversant la réserve de Wind River.

Hiland/Wolton est vite oubliée, et ses habitants ne perdent pas de temps et comme J.L. Marquis qui a déplacé son hôtel Big Horn, ils déménagent vers Arminto, transportant leurs maisons qu'ils démontent et rebâtissent dans leur nouvelle ville.

L’arrivée du chemin de fer plus au nord de Wolton, a mis fin à la petite ville en quelques années seulement après sa création. Il ne restait plus qu'un vestige de cette communauté autrefois florissante.

Petite anecdote. Le magasin-bar Bright Spot a été fondé par Robert A. "Dad" Smith. Maurice et Betty Evenson l'ont géré durant plusieurs décennies, des années 1930 aux années 1970. Un dimanche soir, le 21 février 1954, 3 hommes armés font irruption dans le magasin et volent les 200$ dans la caisse et les voleurs prennent la fuite vers Casper.

Les diligences ne passent plus, mais les bus, oui, et au moment ou les bandits prennent la fuite, le bus qui va de Casper à Billings s'arrête au magasin-bar Bright Spot.

Le chauffeur du bus, Buster Harnden, fait vite descendre les passagers et avec Maurice Evenson, et son fusil 270, poursuivent en bus la voiture des voleurs. Arrivé a 20 miles (32km), près de Powder River, la voiture des voleurs rate la route et se fait rattraper par le bus et ses poursuivants. Ils attendent l'arrivée du shérif Cooper à qui ils remettent les bandits et retournent tranquillement reprendre les passagers qui attendent au magasin.

Après le décès de son mari Maurice en avril 1970, Betty Evenson continu de gérer seule le magasin Bright Spot. Le 24 avril 1974, un nouveau vol à main armée est commis par un homme masqué. Betty racontera plus tard qu'un homme armé et masqué défonça la porte vers 21h30. Il l'a forcée à ouvrir le coffre-fort et vol les 300$, puis a arraché le téléphone du mur et l'a enfermée dans la salle de bains. 

Ce n'est que le lendemain que Betty a été libéré par le facteur.

Il s'agissait du quatrième braquage en 40 ans.

En 2016, j'y ai bu mon dernier café, Hiland se composait encore du magasin général avec un bar très apprécié des bikers, une maison voisine et d'un petit motel avec une rangée de 4 chambres. 

Je viens de passer devant, sur l'highway US 26, entre Shoshoni et Casper, il reste quelques maisons en bois et un bâtiment avec une pompe à essence, mais je n'ai jamais vu quelqu'un faire le plein.

Hiland, pour certains Wyomingites, ils l'appellent encore Poison Creek Station. Le bureau de poste de Hiland a fermé en 2014.

Tout est fermé, l'ancienne cabine téléphonique qui était là depuis des années à disparue, mais les 2 pompes à essence sont toujours présentes, comme 2 gardiennes qui surveillent cet endroit historique.

Une maison reste occupée, il y a toujours une voiture devant, un camping car sur le côté et souvent 2 chevaux dans la prairie.

Au dernier recensement, on y comptait encore 10 habitants à Hiland, à moins qu'elles vivent tous dans la maison, je ne vois aucune habitation dans le parage, que de la prairie à perte de vue. Le bureau de poste de Hiland a cessé de fonctionner en 2014

La photo de Hiland, ou Wolton, avec les 2 pompes à essence date du début des années 2000, il y avait aussi une antiquité à gauche, une cabine téléphonique.

Un vieux cimetière où sont enterrés les premiers résidents de Hiland est visible en prenant un petit chemin sur la gauche de la station ainsi que des traces d'habitations.

 

Les voitures circulant sur la route US 20-26 passent devant Hiland/Wolton sans ralentir, ne se doutant pas qu'a l'époque on y trouvait quelques habitations, un magasin, un saloon, un bureau de poste et un hôtel.

 

Independence Rock (21/12/2025)

Le sentier des émigrants dans le Wyoming appelé Oregon Trail ou les pionniers et leurs chariots entraient dans mon Wyoming à l'Est en arrivant du Nebraska à la frontière ville actuelle de Torrington et sortait de l'autre côté, à l'Ouest, à environ 450 miles (soit plus de 720 kms), au niveau des frontières de l'Idaho ou de l'Utah près des villes de Cokeville et Afton.

On présume qu'entre de 400 000 et 500 000 colons ont parcouru la piste à travers le Wyoming entre le début des années 1840 jusque dans les années1870.

Il y avait 3 sentiers que les colons suivaient qui été a peu près le même chemin à travers mon Wyoming, le Mormon Trail, l’Oregon Trail et le California Trail. Mais la route qui passe par Independence Rock connue plus tard sous le nom de Oregon Trail était déjà régulièrement utilisée par les commerçants, les trappeurs et les explorateurs au début des années 1810.

Si on observe bien les cartes des sentiers, on peut voir que les émigrants suivent les rivières pour ne jamais manquer d'eau. En arrivant dans le Wyoming, ils suivent en premier la North Platte River, qui les mènes a Fort Laramie ou ils peuvent se ravitailler puis proche de l'actuel Casper. Ensuite ils escortent la Sweetwater River qui passe devant Independence Rock et poursuivent leur chemin vers l'Ouest pour arriver ensuite à Dry Sandy Creek, un petit ruisseau qui est un affluent de la Little Sandy River qui se jette à son tour dans la Big Sandy River. 

Tout en faisant le chemin, ils arrivent à Independence Rock. Plusieurs endroits le long du voyage sont devenus des points de repère, Fort Laramie, Register Cliff, Ayres Natural Bridge, Red Butte, Independence Rock, South Pass, Fort Bridger pour ne citer que ceux là.

Mais aucun de ces points de repère n’étaient plus célèbre qu'Independence Rock.

Avant que l'homme blanc n'arrive, les tribus Amérindiennes parcouraient la région, Arapaho, Arikara, Bannock, Pieds-Noirs, Cheyenne, Crow, Kiowa, Lakota, Pawnee, Shoshone et Ute passèrent à cet endroit et laissèrent des gravures sur le monolithe de granit rouge qu'ils appelaient Timpe Nabor, le Rocher Peint.

Par la suite, ce sont les trappeurs, avec les modes dans l'Est de la fourrure, qui se dirigeaient vers l'Ouest dans les années 1820 à la recherches de peaux bison, castor, hermine ou autres animaux.

Cette grande pierre qui s’élève au milieu de la prairie est impossible a manquer. La première fois que je l'ai vu, bien qu'il soit plus petit, j'ai tout de suite pensé à ce gros rocher en Australie, Ayers Rock (ou Uluru, pour les aborigènes). 

L'emplacement d'Independence Rock signifiait qu’une majorité des voyageurs qui passaient ce se trajet le 4 juillet, ou avant, signifiait qu'il y a de fortes chances qu’ils traversent les montagnes Sawtooth avant que la neige ne rende trop difficile le voyage à travers le terrain accidenté.

Son nom, suivant différents ouvrages historiques, à plusieurs versions.

On sait qu'il est nommé ainsi parce que les colons tentaient d'atteindre le rocher avant le 4 juillet, jour de l'indépendance aux États-Unis. Mais pour savoir qui a donné ce patronyme, il y a surtout 2 interprétations. Certains affirment que le légendaire trappeur Thomas Fitzpatrick lors de son passage le 4 juillet 1824 devant ce gros rocher le baptisa Independence Rock cette année-là. Mais d'autres indiquent que c'est William Lewis Sublette, en route pour Wind River avec 81 hommes et 10 chariots, en 1830, donna cette dénomination après avoir célébré le 4 juillet à cet endroit.

Pour beaucoup d’immigrants, voir Independence Rock était le plus grand point de repère de leur route. Il mesure 1900 pieds (580m) de long et 700 pieds (213m) de large pour une hauteur de 135 pieds (41m), aussi haut qu'un immeuble de 12 étages et s'étend sur plus de 11 hectares le long le bord de la Sweetwater River.

Nombreux sont ceux qui disent qu'il ressemble une immense tortue de pierre, John Ball, en 1832, estimait que le rocher ressemblait à un grand bol renversé, Lydia Milner Waters trouvait qu'Independence Rock était comme un îlot rocheux au milieu de la plaine herbeuse, Hervey Johnson, soldat de la guerre de Sécession, affirmait qu'il ressemblait à un gros éléphant enfoncé dans la boue, J. Goldsborough Bruff déclara qu'il ressemblait à une énorme baleine etc.

Parvenir a ce point, signifiait qu'ils avaient fait plus de la moitié du chemin et qu’ils étaient sur le point de traverser la partie la plus difficile de leur voyage.

En s'arrêtant à Independence Rock, les voyageurs se reposaient à l'abri du vent. Avec les longues files de chariots, ils tiraient profit du rocher pour se reposer et se détendre pendant quelques jours. Ils réparaient leurs chariots, faisaient reposer leurs chevaux, mules et bœufs, soignaient leurs malades et  parfois enterrer leurs morts. On trouve plusieurs tombeaux autour du rocher. Ils accomplissaient toutes sortes de tâches qu'ils ne pouvaient pas faire en voyageant.

Ils en profitaient pour graver leurs noms dans la roche, comme un souvenir ou une trace de leur passage. Mais aussi, pour prévenir leurs familles, qui suivent quelques mois plus tard, comme pour leur dire, nous sommes bien arrivé jusque là.

Bien qu'ils voyagent le plus souvent de l'aube au crépuscule, les convois de chariots ne parcouraient en moyenne entre 8 et 30 miles (13 et 30 km) par jour, selon l'état des chemins. Ce qui signifiait qu'à la fin d'une longue journée, ils pouvaient encore contempler en arrière, l'endroit ou ils avaient dormi la veille.

Independence Rock est devenu connu sous le nom de registre de l’Ouest, d'autres voyageurs l'appelaient l'épine dorsale de l'univers, le prêtre pionnier Pierre-Jean De Smet aperçut le rocher en 1841, il y découvrit les hiéroglyphes de guerriers indiens et les noms de tous les voyageurs qui sont passés, inscrits en caractères grossiers, le surnomma le grand registre du désert et vous pouvez encore voir beaucoup de ces gravures de noms aujourd’hui. 

Le nom gravé le plus ancien serait celui de MK Hugh qui date de 1824. Hélas, aujourd'hui effacée par l'érosion. Parmi les autres noms anciens et encore bien visible citons Hanna Snow, 1844, G. Gingham, 1846, J. Bower, 1847, Milo Ayer, 29 ans, 1849, WH Collins, 4 juillet 1862  ou encore VD Moody, 24 juillet 1849.

Je n'ai pas compté, mais ce rocher porte gravés plus de 5 000 noms d’émigrants, de trappeurs ou de voyageur des premiers temps.

Ma petite anecdote; Le célèbre officier de l'armée américaine John C. Frémont aurait son nom gravé à Independence Rock. Il a campé proche d'Independence Rock le 1er août 1843 et en parla dans les écrits de son expédition dans l'Ouest de 1843-1844. 

John C. Frémont était membre de l'Église épiscopale des États-Unis et a sculpté une grande croix sur les hauteurs, dans la roche. Mais des protestants considéraient la croix comme un symbole du pape et du catholicisme et des centaines d'émigrants Californiens et Orégoniens rassemblés sur le site le 4 juillet 1847 l'ont dynamité.

Le 2e président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, Brigham Young et sa troupe de mormons passèrent à d’Independence Rock le 21 juin 1847.

Le site historique d'Independence Rock fut le théâtre de nombreux meurtres a l'époque et on le dit hanté. Le tristement célèbre Jack Slade, qui était un homme dur et dangereux lorsqu'il était en colère aurait tué 3 hommes. Une compagnie de cavalerie américaine et un groupe d'Amérindiens s'affrontèrent près d'Independence Rock et un soldat fut si gravement blessé qu'il mourut ainsi que quelques guerriers.

Joe Healey, un cow-boy qui travaillait pour la Carlisle Cattle Company, alors qu'il convoyait un troupeau de chevaux et passa devant le rocher à la nuit tombée, fut saisi d'une peur panique et ses chevaux faillirent s'emballer à la vue d'une apparition fantomatique traversant le sentier. C'était la silhouette d'un homme, mais le cow-boy Joe Healey a été incapable de décrire les vêtements de cet être surnaturel.

Plus tard, un autre cow-boy, exactement au même endroit, a vécut une aventure similaire, et tous les cow-boys de la région jurent que le lieu est bel et bien hanté.

Mais qui est ce fantôme, le soldat, un Amérindien ou l'une des victimes de Slade ?

Independence Rock qui domine toujours cette partie de mon Wyoming est un lieu remarquable à visiter et d’imaginer jusqu’où ces immigrants ont voyagé à travers des terres étrangères déjà occupées afin de chercher une vie meilleure pour leurs familles.

Il mérite une visite en respectant le lieu historique, pour en apprendre davantage sur l’histoire et voir de près les preuves du passé. Un panneau indique que 4 sentiers d’immigrants passaient par là, l'Oregon Trail, le California Trail, le Mormon Trail et le dernier qui est le Pony Express qui suivait ce chemin.

Même si ce site est historique et important à préserver, les visiteurs peuvent grimper au sommet et profiter de la vue que les voyageurs ont fait il y a plus d’un siècle. Le service du parc d’État vous demande d’éviter de grimper sur les noms gravés dans la roche, afin que l’histoire ne soit pas effacée et que les sculptures ne soient pas dégradées.

Par temps clair, du sommet d'Independence Rock vous pouvez voir à des kilomètres avec une vue à 360 degrés.

Quand je suis venu ici la première fois, il y a plus de 25 ans, j'ai juste fait le tour du rocher, je ne savais pas que l'on pouvait grimper au sommet. Un chemin fait le tour du monument, vous apercevrez quelques tombes d’immigrants, pour certains, la vie s'est arrêtée ici.

Independence Rock a été classé monument historique national en 1961et ce trouve à 60 miles (96 km) de Casper, ce mastodonte est un incontournable lorsque l'on visite le Wyoming.

Goose Egg (17/01/2025)

Un nom qui veut dire, Œuf d'oie.

Bizarre me direz vous, mais c'est juste que les personnes qui ce sont installés à cet endroit ont trouvé un nid d'oies avec de œufs d'oie de Bernache et ils n'y ont pas touché jusqu'à l'éclosion.

Ce sont les frères Texans Searight, qui ont construit la première cabane en 1877, puis un ranch avec de grosses pierres en 1883 et y ont vécu jusqu'en 1886. Ils ont créés la Searight Cattle Company.

Ils sont arrivé avec 14 000 têtes de bétail du Texas en 1877, 13 000 autres en 1878 et 16 000 de l'Oregon en 1879.

 La grande maison en pierre était conçue pour pouvoir résister à une attaque Amérindienne. Elle ne fut cependant jamais attaquée.

Le célèbre romancier, Owen Wister, qui a écrit l'histoire "Le Virginien'", parle de ce lieu dans son livre.

Le ranch a ensuite été vendu en 1886 à Joseph Maull Carey and Brother et d'autres parts à la Swan Land and Cattle Co. Joseph Maull Carey (19 janvier 1845 - 5 février 1924) est devenu le 8è gouverneur de mon Wyoming en 1911.

Le ranch s'est lentement détérioré et, malgré les efforts des historiens locaux pour le sauver, il a été démoli en juillet 1951. A Goose Egg il y a eu un hôtel, un restaurant et un bureau de poste, qui a fermé en 2016.

Mr Clark était propriétaire de l'hôtel qu'il avait appelé la "Searlght House". Il aimait dire que c'était le meilleur hôtel du centre du Wyoming, avec des logements inégalés.

Joe Black (non, pas Brad Pitt) a été contremaître de la Searight Cattle Company pendant plusieurs années et a établi son quartier général dans la grande maison. 

La grande maison des Searight était parfois appelé le Stone Ranch, car la maison est construite en pierre.

J'ai cherché l'emplacement de la maison mais il ne reste vraiment plus rien.

Split Rock (19/01/2020)

Il est également connu sous le nom de "Twin Peaks", une montagne de granit du centre du Wyoming. Le pic à une altitude de 7305 pieds (2227m) et est situé à environ 10 miles (16 kms) au nord de Muddy Gap Junction entre Casper et Rawlins. La montagne se distingue par une profonde fente en "V" en divisant son sommet. Sur Natrona County, mais à la limite de Fremont County et Carbon County. Le California Trail, L'Oregon Trail et le Mormon Pioneer Trail empruntaient cette route en venant de "Independence Rock" et de "Devil's Gate". Un repère pour avancer dans la bonne direction, le "V" dans la montagne était visible par les émigrants pendant deux jours, avant d'y arriver ou après leur départ.

Le "V" est très visible depuis "Devil's Gate", donc facile à suivre sur le chemin qui est, je pense, a un peu plus de 11 miles (18kms).  Entre "Devil's Gate" et Split Rock, il y a quelques maison en rondins qui datent de l'époque ou quelques pionniers ont arrêté leur route.

Split Rock à été inscrit au registre national des lieux historiques en 1976 pour son importance historique, il est aujourd'hui sur la propriété privée de "Sun Ranch" et j'ai demandé l'autorisation de m'approcher un peu plus. Mais ils m'ont prévenu "Attention aux serpents a sonnette".