A Yellowstone Park, en entrant par l'entrée Est, il y a un phénomène que beaucoup ignorent ou qu'ils ne voient pas.

De l'eau coule pratiquement toute l'année le long d'une paroi rocheuse et sur le bord de la route. Si vous ne faites pas attention, vous passez devant sans le voir. En plus, pas de parking pour immortalisé l'instant.

Ou alors il faut aller plus loin et revenir a pied.

Je le repère parce que, comme il y a de l'eau, des arbustes poussent sur les rochers. Et juste après, plus rien, juste les rochers nus.

Comme je le disait, en arrivant de l'entrée Est, après un nouveau mur en grosses pierres pour retenir la terre de la montagne, l'eau est là. Suivant la période de l'année, l'eau y coule plus ou moins fort.

D'après mes recherches, ce serait un petit bras de la Middle Creek qui descend d'Avalanche Peak. Un petit bras qui joue les rebelles et qui décide de faire son chemin seul pour quelques miles parce qu'il rejoint la Middle Creek après avoir glissé le long des rochers au bord de la route.

C'est magnifique, l'eau tombe doucement ou plus fort suivant la neige qui fond plus haut, passe sous la route et descend rejoindre la Middle Creek.

C'est pas spectaculaire, mais j'aime m'arrêter à cet endroit.

Soda Butte

Dans un premier temps, c'est un nom qui attriste ou qui réjouit les amateurs de loups.

Il désole pour les premiers parce que Soda Butte est l'emplacement où les derniers loups ont été tués pendant la période de leur extermination dans les années 1920. La tuerie des canidés à cette époque aurait eu raison de 136 loups en 1926.

Ce qui ravit pour les deuxièmes c'est que c'est exactement au même endroit qu'une meute de 14 loups a été réintroduite en 1995.

Bref, Soda Butte, qui est un ancien geyser aujourd'hui éteint, est un endroit ou beaucoup s'arrêtent, d'une parce que c'est l'un des endroits à Lamar Valley ou l'on voit le plus de bisons dans le Yellowstone Park et d'autre part cette région du parc est magnifique.

Soda Butte, est un cône surprenant de sources chaudes situé à environ deux milles et demi (4 km) au-dessus de l'embouchure de Soda Butte Creek.

Ce nom a été donné en 1870 par A. Bart Henderson, qui avait descendu Cache Creek jusque la Lamar River avec un groupe de prospection.

Il écrira dans son rapport qu'ils ont campés au bord du ruisseau et qu'à 1 mile se trouve une butte très singulière, haute d'environ 40 pieds (12m), formée par l'eau de soude. Comme elle ressemblait un cône pour boire un soda, nous l'avons simplement appelait Soda Butte et au ruisseau le nom de Soda Butte Creek.

A. Bart Henderson n'était pas un observateur précis, parce que  Soda Butte était 2 fois plus loin de son campement, et la hauteur de la butte faisait seulement la moitié de ce qu'il avait écrit. De plus, Soda Butte n'était pas constitué de carbonate de sodium comme il le pensait, mais d'un gisement carbonate de calcium, le même que celui de Mammoth Hot Springs.

Malgré tout, le nom de Soda Butte, a perduré jusqu'à nos jours. En outre, la carte de la région enregistré en 1871 par Hayden désignait Soda Butte Creek comme Sulphur Spring Creek et la carte de Barlow utilisait le nom de Buffalo Creek. Aucun des 2 noms n'a survécu, mais Soda Butte est resté.

Le 2ème surintendant Philetus Walter Norris a utilisé le terme Soda Butte Medicinal Springs pour l'infiltration d'eau chaude du côté de Soda Butte Creek en 1879, et a fini par le raccourcir en Soda Butte Springs en 1880.

Un autre nom qui n'a pas survécu est Soda Butte Lake en 1881, donné par un officier qui accompagné le général Philip H. Sheridan lors de son voyage à travers le Yellowstone Park.

Pendant des années, Soda Butte Creek a été considéré comme le cours d'eau le plus pollué du Yellowstone Park. L'usine McLaren qui avaient des mines dans la région, a traité des métaux comme l'or, l'argent, le cuivre et le plomb pendant environ 20 ans, jusqu'en 1953. 

En 1996, le ruisseau a été ajouté à la liste des eaux polluées dans le parc. Mais depuis, Soda Butte Creek est sur le point d’être retiré de la liste des eaux polluées.

Même si l'ancien geyser est éteint, il y a autour une odeur de gaz thermal, un signe qu'il existe encore une certaine activité thermique souterraine autour de Soda Butte.

La meute de loups réintroduite en 1995 s'appelait au départ la meute de Soda Butte, mais a été rebaptisée la meute du delta de Yellowstone en 2000 après la mort de tous les membres originaux de la meute.

Il n'est pas recommandé de monter sur Soda Butte, pour éviter qu'elle ne se détériore, alors si vous voyez une personne stupide grimper, ne l'imitez pas.

Steamboat Geyser

Considéré comme le plus grand geyser du monde.

Les premiers documents sur le Steamboat Geyser et son nom datent de 1878. Nommé ainsi pour le son de ses éruptions qui fait penser à celui une roue à aubes en rotation.

Au début, Steamboat Geyser n’attirait pas vraiment l’attention. Il était même, par moment, tourné en dérision. Un guide du nom de Haynes en 1899 a écrit à propos de Steamboat et de quelques geysers voisins "The Fearless, Vixen et Steamboat sont des geysers d’importance mineure, mais qui valent bien une petite visite, ainsi que de nombreuses autres sources et bassins encore sans nom autour". A tel point que Steamboat n'était pas inclus dans les premières cartes "Haynes" de la région au début du 20è siècle.

Maintenant, il y a toujours du monde à Steamboat Geyser de juin à septembre, surtout l'année 2023 avec plus de 4 millions de personnes qui ont visité le Yellowstone Park. Il est visible à Norris Geyser Basin avec beaucoup d'autres geysers. Surtout, prendre son temps pour faire le tour.

Il faut avoir de la chance pour le voir en éruption, 9 fois seulement en 2023. Ensuite il peut ne rien faire pendant plusieurs années. Durant une éruption, l’eau peut être projetée à plus de 394 pieds (120 m) de haut, son record. Mais il y a toujours de petites éruptions mineures de 10 à 15 pieds (3,0 à 4,6 m). La plus récente du geyser Steamboat s’est produite le 8 octobre 2023.

Il est resté inactif pendant 50 ans entre 1911 et 1961, pour ensuite entrer en éruption 77 fois entre 1963 et 1965. Ces éruptions varies, de 3 à 40 minutes et sont imprévisibles.

L’année dernière, en 2023, il n’y a eu que neuf éruptions, donc Steamboat pourrait se rendormir progressivement.

Le stationnement à Norris Geyser Basin est malheureusement très limité. Mais des places de stationnements ont été ajouté sur le Grand Loop Rd (ou highway 85). Préparez vous à devoir revenir à un autre moment de la journée. Garez vous à vos risques et périls. Lorsque le geyser Steamboat entre en éruption, les minéraux projetés peuvent endommager le verre et la peinture de votre véhicule si le vent est vers le parking. Le soir n'hésitez pas à rincer votre véhicule.

Steamboat ce situe à Steamboat, il y a beaucoup d'autres geysers ou piscines a voir en même temps, Glacial Melt Geyser, Valentine Geyser, Ledge Geyser, Colloidal Pool, Sunday Geyser, Swiss Cheese Pool etc...

Cet endroit du Yellowstone Park, on ne peut pas l'éviter, il faut absolument le voir.

LeHardy’s Rapids

C'est une partie de la rivière Yellowstone où l’eau est vive, turbulente et bruyante. A cet endroit la rivière est remplie de truites, ce qui nous amène beaucoup d'ours.

En 1873, l’expédition Jones voyage à travers le Yellowstone qui devenu le premier park national depuis un peu moins d'un an. Paul LeHardy, un topographe et son ami Cecil Gabbett, partirent sur un radeau avec l’intention de descendre la rivière, prévoyant de rejoindre le reste de leur groupe aux chutes inférieures, évitant ainsi de porter tout le matériel.

Après avoir atteint les rapides, le radeau a chaviré et de nombreuses fournitures ont été perdues, y compris des fusils, de la literie et de la nourriture. Paul LeHardy et Cecil Gabbett ont sauvé ce qu’ils ont pu et ont poursuivi leur voyage vers les chutes à pied avec le peu de matériel sauvé. Le nom du topographe est resté pour ces rapides situé sur Grand Loop Rd entre la jonction avec l'highway 14 et Mud Volcano.

Nous passons régulièrement et a différentes saisons, juin, juillet aout ou septembre, entre deux, la route peut être fermée. Mais le mois que nous apprécions pour visiter LeHardy’s Rapids est juin. Avec la fonte des neiges il y a beaucoup plus d'eau que les autres mois et le rapides plus sauvages. En plus, c'est a ce moment que les truites fardées sautent dans les airs, se frayer un chemin dans les rapides en remontant la Yellowstone River pendant leur montaison.

On accède aux rapides à pied à partir de 2 aires d’arrêt sur Grand Loop Rd. En plus des ours que l'on peut rencontrer, il y a les canards arlequins et les pélicans qui aiment trainer ici. Ils sont capables de résister à la descente des rapides, et c'est pour eux une vraie protection pour leurs prédateurs qui n'osent s'aventurer sur les rapides.

Mammoth Hot Springs

Après avoir écrit sur la Mammoth Chapel hier, il est normal que je continue la suite sur Mammoth Hot Springs.

Le Yellowstone Park a été créé en 1872, mais le ministère de l’Intérieur n’a pas été en mesure de gérer efficacement le parc. L’administration a été transférée au ministère de la Guerre en août 1886 et c'est le général Philip Sheridan lui même qui envoya une troupe de soldats à Mammoth Hot Springs pour construire un poste de cavalerie.

Fort Yellowstone a été construit entre 1891 et 1913 et au tout début, les soldats l'appelaient le Fort Sheridan en l’honneur du général, mais le nom a vite été changé en Fort Yellowstone dés la première année de construction en 1891. Ce n'était que des tentes, mais après avoir enduré 5 hivers froids et rigoureux, les soldats ont compris qu'ils resteraient là longtemps. 32 ans, ce sont les années de présence militaire dans le Yellowstone Park.

Quelques maisons en rondins ont commencés a faire leur apparition, et en 1909, des tailleurs de pierre écossais ont commencé à construire 7 grands bâtiments.

Pour respecter l'environnement, les pierres des bâtiments provenaient d’une carrière située près de la rivière Gardner.

Voilà comment, Mammoth Hot Springs, qui n'a jamais été considéré comme une ville, a vu le jour. Mais c'est juste un district, un hameau, une circonscription.

L’armée a continué à utiliser Fort Yellowstone jusqu’à ce qu’elle remette le contrôle du parc et du fort au Service des parcs nationaux nouvellement formé en octobre 1918. Le 31 octobre 1918, l’armée quitte Yellowstone pour la dernière fois, bien que quelques soldats sont restés pour aider à la sécurité. Les derniers soldats ont quittés le Fort vers 1923.

La plupart des bâtiments construits à l’époque de l’armée sont toujours debout et utilisés par le National Park Service comme quartier général du parc. Les intérieurs ont été modernisés, tandis que les extérieurs ont été entretenus et restaurés.

Mammoth Hot Springs compte plus de 40 bâtiments, et Le dernier bâtiment construit par les soldats à Fort Yellowstone est la Mammoth Chapel. Le premier mariage est bien sur celui d'un soldat, le capitaine Albert Ady King, du 1914st U.S. Cavalry et Katharine Piercy Edmunds.

Avant que le Fort ne soit construit, il y avait cependant déjà une cabane et un hôtel. La cabane, c'est celle du facteur qui a été construite durant les années 1800, nous n'avons pas la date exacte. Dans les années du 19è siècle, un facteur a été engagé pour transporter le courrier de la gare de Livingston, Montana, à Cooke City, Montana, avant de retourner à Livingston, un voyage de plusieurs jours. Une cabane lui avait été construite ou ce trouve maintenant être Mammoth Hot Springs. C'était juste 4 murs et un toit, mais en 1903, Un appentis a été ajouté à l’arrière de la structure pour servir de cuisine et de salle à manger. La petite cabane a désormais 2 pièces. Puis dans les années 1930, un vestibule et une salle de bain ont été ajoutés du côté nord du bâtiment, portant la superficie totale à 512 pieds carrés (soit plus de 47 mètre carrés).

La cabane du facteur a été sauvée. En 1972, le bâtiment, qui appartenait alors à un concessionnaire du parc, était dans un état de détérioration générale. Les experts en structure historique ont recommandé que la maison vacante soit démolie. 

Heureusement, la cabane n'a jamais été démoli, malgré le mauvais état du bâtiment, elle a continué à loger le personnel du parc pendant encore deux décennies.

Restaurée depuis, la maison a été inscrite au registre national des bâtiments historiques en 1982.

Le nouveau bureau de poste que l'on peut voir encore aujourd'hui, a été construit en 1938. Une construction dans un style Renaissance française moderne, compatible avec l'ornementation de style Art moderne de l'hôtel Mammoth Hot Springs. 

A l'entrée du bâtiment, on y voit 2 ours de 3 tonnes qui ont été ajoutés en 1941 et commandés par l'Office fédéral des travaux publics pour embellir les bâtiments fédéraux avec des œuvres d'art. C'est Gladys Caldwell Fisher qui a sculpté les ours dans le calcaire de l'Indiana en se basant sur ses observations de grizzlis.

L'immeuble du bureau de poste a, lui aussi, été inscrit au Registre national des lieux historiques en 1987 avec 11 autres bureaux de poste du Wyoming construits de 1908 à 1939.

Les bâtiments du plus vieux quartier de Mammoth Hot Springs sont soigneusement alignés, ce qui indiquent clairement leurs origines militaires. Le quartier général du Yellowstone Parc est maintenant logé dans la caserne de cavalerie double d’origine (construite en 1909).

Le Mammoth Hot Springs Hôtel est ouvert de mai à octobre. Tout d'abord appelé National Hotel, il a été construit dans le style Queen Anne en 1883. Les premiers visiteurs arrivaient au National Hotel par diligences tirées par 4 ou 6 chevaux. En 1913, le hôtel a subi une reconstruction majeure supervisée par Robert Reamer, l’architecte responsable de la conception de l’Old Faithful Inn en 1904. C'est a partir de cette période que le National Hotel est devenu le Mammoth Hot Springs Hotel.

Une autre rénovation majeure a commencé en 1936, toujours sous l’architecte Robert Reamer. Robert Reamer a eu l'idée de coupé l’hôtel en deux, laissant la salle à manger séparée du nouveau hall et des autres pièces.

Le Mammoth Hot Springs Hotel a de nouveau été rénové en 2019 et, 30 millions de dollars plus tard, ce bel hôtel historique possède tout en gardant le charme classique du début des années 1900 associé à des équipements modernes. Il est souvent complet et c'est recommandé de réserver quasiment 13 mois à l’avance.

L’armée des États-Unis a construit l’Albright Visitor Center également en 1909 comme quartier des officiers. Aujourd’hui, c’est un endroit pour explorer les expositions, acheter des souvenirs, parler à un garde forestier et planifier votre voyage.

Le nouveau quartier, comme on l'appelle ici, contraste avec le vieux quartier militaire, et comprend le Mammoth Hot Springs Hotel and Dining Room, une station-service, un general store, des magasins de souvenirs, des restaurants et tout un quartier de bungalows/motels.

Mammoth Hot Springs offre tellement de choses à faire, visiter les terrasses de sources chaudes, une baignade dans la Boiling River ou la Firehole River, qui sont alimentées par des eaux hydrothermales. La Boiling River n’est qu’à 3 milles au nord de Mammoth Hot Springs.

Vous pouvez manger dans un restaurant ou acheter de quoi pic niquer sur les pelouses, visitez la belle ville de Gardiner, dans le Montana, a seulement 20 minutes de Mammoth Hot Springs.

Vous y trouvez aussi, le seul terrain de camping de Yellowstone Park ouvert toute l’année.

Contrairement à d’autres points forts du Yellowstone Parc, il n’y a vraiment pas de mauvais moment pour visiter Mammoth Hot Springs. Si vous souhaitez visiter quand il y a moins de monde, essayez de venir tôt le matin ou en fin d’après-midi. Si vous y allez à midi, attendez vous à partager la promenade avec beaucoup d’autres touristes.

On y rencontre beaucoup d'animaux qui ont l'habitude de la présence humaine. Entre les bâtiments, vous trouvez, elk, bison, antilope, et plus petit, les écureuils. Ne pas sans approcher, sinon, on se fait crier dessus, comme moi en 2009 parce que je suis allé trop près des élans.

J'espère vous avoir donné toutes les informations dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre journée à Mammoth Hot Springs et surtout en garder un très bon souvenir.

Boiling River

La sources chaudes méconnues.

La Boiling River est l’une des rares sources chaudes du Yellowstone Park autorisé pour la baignade.

Hélas, depuis la Boiling River a été fermée au début de la pandémie, puis après les inondations de juin 2022, changeant définitivement la source chaude. Pour l'instant, on ne sait pas quand ni s’il rouvrira.

Cet endroit reste méconnu des touristes, aucune indication. Lorsqu'il y a des vacanciers, c'est qu'ils l'ont trouvé par hasard. Les habitants de la région gardent bien secret leur petit trésor.

C'est en passant la frontière du Wyoming et du Montana, au niveau du 45° parallèle, vers Gardiner, que vous trouvez Boiling River.

Quand j'y passe, il n'y a jamais personne, il est trop tôt, enfin je veux dire, il n'y a pas d'êtres humains, parce que les animaux, eux, ils sont bien là.

On l'appelle la Boiling River, mais c'est bien la Gardiner River qui coule. Un petit bras est à l'écart, et il est connu pour déverser près de cinq cents gallons d’eau chaude (soit presque 2000L) chaque minute. Même si on ne se baigne pas, le sentier qui longe la rivière est impressionnant.

Si vous êtes marcheur, allez y directement à pied de Mammouth Hot Springs, il y a plusieurs sentiers, dont le plus beau, le Lava Creek Trailhead.

Lewis Falls

C'est une cascade, pas très haute, mais les chutes sont spectaculaires d'une hauteur de 30 pieds (un peu plus de 9 m). Vous pouvez vous approcher des chutes ou les voir de loin sur le pont de la Lewis River ou de la route. Tremper les pieds, se rafraichir, ou prendre du bon temps tout simplement.

Situées dans le Sud de Yellowstone Park et à peu près à mi-chemin entre l’entrée sud et Grant Village. Comme Lewis Falls est sur le bord de la route, il y a souvent du monde et l'idéal est de le visiter très tôt dans la journée. Elle reste l'une de mes préférées et je m'y arrête souvent.

Lewis Falls a été nommée d’après "Meriwether Lewis" qui faisait partie de la célèbre expédition Lewis et Clark en 1803-1807. C’était un choix curieux parce que leurs explorations étaient à 50 miles (plus de 80 kms) au nord de cet endroit. Après tout, pourquoi pas, il voulait peut être qu’au moins un point de repère porte le nom de l’un des premiers gars qui ont arpenté la région.

Pour réussir vos photos, il faut venir le matin tôt. Chaque fois, ma Belle et moi, que nous nous sommes arrêtés pour cette cascade, c’était le matin quand le soleil levant brillait directement sur la cascade. Une merveilles de couleurs et de luminosités. Et en plus de 20 ans, des photos de Lewis Falls, j'en ai beaucoup. Pour le reste de la journée, Lewis Falls reste dans l’ombre. Ainsi, le matin est le meilleur moment de prendre des photos.

Lewis Falls Trail est un chemin facilement accessible pour tous qui mène à une vue spectaculaire au bord des chutes. En raison de l’impact élevé de visiteurs dans cet endroit, de nombreux nouveaux sentiers se sont formés et la végétation dans ces corridors a subi de nombreux dommages. Des travaux ont d'ailleurs été réalisés en 2022.

Elle est la plus célèbre des nombreuses cascades que l'on trouve dans le Yellowstone Park et son atout principal est qu'elle est au bord de la route.

Pour la repérer, facile quand on se dirige vers l'entrée Sud, mais au contraire, si vous venez du Sud, vous risquez de la rater, fiez vous au petit panneau qui indique Lewis Falls. il y a de petits espaces parkings des deux côtés du pont.

Faites attention à la vitesse de la circulation sur le bord de la route 191, il semble que les touristes ne ralentissent pas forcément.

Lamar Valley

Un des endroit les plus fréquentés par les bisons. Ici vous êtes quasiment sûr d'en voir beaucoup. Mais pas que, cette belle vallée abrite aussi des wapitis, des coyotes, des grizzlis et des loups, c'est une zone incontournable pour les observateurs sérieux de la faune.

En fait, c'est à Lamar Valley qu'il faut être pour observer les loups. Mais il faut venir tôt, à l'aube, ou attendre le crépuscule quand ils sortent chasser.

Pourquoi plus d'animaux à Lamar Valley qu'autre part dans le Yellowstone Park ? La nourriture y est abondante, beaucoup d'eau avec la Lamar River, des endroits ou les animaux peuvent se cacher à l'approche d'un prédateur etc...

La Lamar River est un affluent de la Yellowstone River, environ 40 miles (64 km) de long. La rivière est entièrement située dans le parc national de Yellowstone et y est rempli de truites, ce qui fait de bon repas aux ours.

C'est à Lamar Valley, à trois endroits dans la vallée, c'est a dire "Soda Butte", "Crystal Creek" et" Rose Creek" qu'ont été réintroduits les loups en 1995 à Yellowstone Park.

Lamar Valley est connue comme le "Serengeti" de l’Amérique du Nord. Le Serengeti est l'un des plus grand parc national situé dans le nord de la Tanzanie ou l'on peut apercevoir des milliers d'animaux sauvage. J'ai du chercher sur le net ce qu'était le "Serengeti" 😉 .

Comme je l'ai dit plus haut, la faune que l’on peut voir dans la vallée comprend les loups gris, les bisons, les pronghorns, les blaireaux, les grizzlis, les pygargues à tête blanche, les cerfs, les coyotes, les balbuzards pêcheurs, les chèvres blanches, les bighorns sheep, les lynx, les pumas, les orignaux et plus encore.

Une curiosité a voir en même temps, c'est "Soda Butte". C'est un cône de source chaude maintenant en grande partie dormant qui se lève au bord de la route US 212. Nommé ainsi par A. Bart Henderson en 1866.

Il est intéressant de noter que l’emplacement de Soda Butte est l’endroit où les derniers loups ont été tués pendant la période d’extermination des loups du gouvernement (vers 1929) et c'est également l’endroit où la première réintroduction de loups dans le parc a eu lieu.

Une vallée grandiose de beauté, qui vous plaira au premier regard. Comme je suis toujours là très tôt, j'ai eu la chance d'apercevoir en plus des nombreux bisons, des ours et même un loup solitaire et je pense que s'il ne s'était pas levé à ce moment là, je ne l'aurais pas vu.

Lamar Valley a subit de gros dégâts lors des inondations de juin 2022. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre.

Moose Falls

Très proche de Lewis Fall et également sur le bord de la route. Juste un petit panneau annonce la cascade, mais pour ceux qui connaissent se repèrent au petit pont avec ses petits murs en pierres. Ce qui est drôle, c'est qu'elle fait exactement la même hauteur que sa voisine, environ 9 mètres (30 pieds) de haut.

Mais la différence est que pour une fois on est au sommet de la cascade et on la regarde tomber.

Ce qui était particulier à propos de cette chute, c’est que l’eau semble être chauffée par géothermie, elle n'est pas froide. Avant la baignade était autorisée, mais depuis 2020, des panneaux partout avertissent les gens que le ruisseau est devenu dangereusement chaud et interdisaient donc la baignade.

Autrefois elle était appelée "Crawfish Falls" car elle se trouvait sur le ruisseau portant ce nom et que le nombre d'écrevisses (Crawfish) y est important.

Trout Lake

Anciennement connu sous le nom de Fish Lake et Soda Butte Lake, Trout Lake est situé proche de l'entrée Nord/Est du Yellowstone Park dans une belle prairie. Mal indiqué, je suis passé devant pendant des années sans savoir que ce lac existait.

Un peu moins de 5 hectares (12 acres) mais une vues incroyable sur une eau limpide, une forêt dense et Hornaday Mountain. Trout Lake est alimenté par un minuscule ruisseau qui offre une faune abondante et une forte population de truites fardées.

Beaucoup d'animaux viennent se rafraichir dans ce petit lac, bisons, ours, mooses etc... Mais le meilleur moment pour visiter Trout Lake est le début de l’été, surtout le mois de juin et début juillet, lorsque les truites se frayent un chemin dans la petite crique. Cette forte concentration de poissons dans un petit ruisseau offre aux prédateurs le cadre idéal pour un repas savoureux. Vous avez de bonnes chances de voir les loutres appliquer leurs compétences de capture de poisson de manière spectaculaire et les attaques aériennes du balbuzard pêcheur alors qu’elles plongent sur des truites sans méfiance d’en haut ou les ours.

En faisant le tour du lac au printemps ou au début de l’été, il y a parfois une chute d’eau sur le côté, que l'on apprécie en passant sur le petit pont de bois.

Dans les premiers jours de Yellowstone, le lac Trout était utilisé comme écloserie pour transplanter des poissons dans d’autres parties du parc.

Une beauté sauvagement tranquille qui vous émerveillera. Les Gardes Forestiers m'expliquent que seulement un pour cent des visiteurs du Yellowstone Park se rendent à Trout Lake, ce qui le rend toujours calme pour l'instant.

En quelques années, j'ai eu beaucoup de chance, voir un bison venir s'abreuver au lac, un ours passer devant comme ci je n'existais pas, de voir la beauté de Trout Lake par temps ensoleillé ou par temps couvert. Mais n'oubliez pas votre bombe anti ours, ils sont nombreux a cet endroit.

Lower Falls

Fait une chute de 94 mètres (308 pieds), soit deux fois plus grande que le Niagara, ce qui en fait la plus grande cascade du Yellowstone Park.

Elle est la cascade que tout le monde veut voir, c'est ici qu'il y a le plus de visiteurs que n'importe quelles autres cascades du Park. C'est deuxième endroit le plus photographié du Yellowstone Park, le premier est Old Faithful Geyser.

Le trappeur Jim Bridger a visité les chutes en 1846 et en a fait une carte détaillée pour le missionnaire Pierre Jean De Smet. Mais le premier Européen à voir les chutes est probablement un trappeur français, Baptise Ducharme, qui a prétendu avoir vu les chutes 3 fois, en 1824, 1826 et 1839.

Le nom est apparu pour la première fois sur une carte de 1869. Pour citer les 3 cascades à cet endroit, le cartographe a écrit Christal Fall, qui est la moins connu, Upper Falls parce qu'elle est plus haute et enfin Lower Falls qui veut dire chute inférieur.

Il existe de nombreux points de vue pour observer les chutes, comme Artist Point Overlook, ou les vues côtés Nord ou Sud. Vous profiterez aussi des couleurs somptueuses du canyon, exceptionnelles.

Upper Falls

Pas beaucoup plus loin de Lower Falls et tout aussi beau a voir. 33 mètres de haut (110 pieds) et bruyante.

Cette chute a été appelée les "chutes supérieures" par les membres du groupe Folsom de 1869 et son surnom est resté.

Un très beau chemin à parcourir qui offre plusieurs vues différentes de Upper Falls, ce chemin est appelé "Uncle Tom Trail".

Je pense que la meilleur vu reste à "Artists' Point", pour avoir une vue inoubliable sur l’une des meilleures cascades du Wyoming.

Uncle Tom's Trail

Un sentier aller-retour de 1.0 kilomètres très fréquenté de Mai à Septembre. Ce sentier merveilleux vous emmène du sommet du Grand Canyon du Yellowstone à la base des chutes inférieures de Lower Falls à 94m de haut environ. Vous pouvez presque toujours voir un arc-en-ciel.

Tower Fall

L'eau qui tombe de 132 pieds (40 m) est carrément hypnotique, comme regarder le feu ou observer les vagues, on arrive plus à détacher son regard.

Les 15 et 16 septembre 1869, les membres de l’expédition Cook-Folsom-Peterson ont passé une journée entière dans la région de Tower Fall avant de traverser la rivière et à observer la chute d'eau. Gustavus C. Doane, un membre de l’expédition la décrit comme ceci; "La grande curiosité de cette chute, est que l'on dirait un tour. Une descente abrupte, dans une gorge profonde, rejoignant le Yellowstone quelques centaines de mètres plus bas".

La chute avait son nom, ou presque, elle a été nommée par Samuel Hauser, membre du groupe Washburn, ""Tower Falls of the towers". Cependant, il aura fallu attendre 1928 pour que U.S. Geological Survey lui donne le nom de Tower Fall.

Vous remarquerez que le nom est passé au singulier.

Situé dans la partie Nord/Est de Yellowstone Park, près de Tower Junction, facile a trouver. Les colonnes rocheuses inhabituelles de la chute ont été créées par la coulée de lave fissurée lors de son refroidissement.

Curieusement, jusqu’en 1986, les visiteurs pouvaient voir un gros rocher perché sur le bord de l’endroit où la chute tombe. Il a été victime de la gravité en juin 1986, et a chuté.

De plus dans cette partie du Yellowstone Park, vous pourrez voir les mouflons d’Amérique, les faucons pèlerins, les balbuzards pêcheurs, les faucons à queue rouge. Les ours visitent la région, mais les ours noirs sont plus communs que les grizzlis. Bien sûr je ne vous parle pas des paysages superbes que vous pouvez admirer.

Une peinture bien connue de Thomas Moran en 1871 a aidé à persuader le Congrès de mettre le Yellowstone en tant que premier parc national du monde en 1872. Sur la peinture vous apercevez le rocher a droite, qui est tombé, et qui n'est pas sur mes photos.

Suspension Bridge

Situé au Nord, sur Grand Loop Rd, entre Mammoth Hot Springs à 14 miles et Tower Ranger Station à 4 miles. Mais difficile à trouver, juste un petit chemin avec parking et un tout petit panneau en bois qui indique "Hellroaring Trailhead".

Ensuite, c'est que du bonheur. Le pont a été construit dans cette partie sauvage du Yellowstone Park pour permettre aux randonneurs et aux cavaliers d'accéder à Hellroaring Creek. Le pont est situé à 1 mile sur le sentier Hellroaring Creek. Ne laissez pas cette distance vous tromper. La randonnée jusqu'au pont nécessite de descendre sur plus de 600 pieds ( 183m) sur plusieurs lacets, alors prévoyez de bonnes chaussures et pas en claquettes comme je vois de temps en temps.

Quand vous arrivez à Suspension Bridge c'est un spectacle fantastique avec la Yellowstone River qui passe a plusieurs mètres plus bas. Je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre un pont ici, mais je suis content qu'ils l'aient fait.

Je recommande toujours cette randonnée car un pont suspendu au milieu de nulle part est un spectacle assez rare et celui est magnifique.

Kepler Falls

Situé à environ 2 miles (3,2 kms) au sud de Old Faithful Village. Les cascades sont visibles depuis un arrêt en bordure de route avec une belle terrasse pour des photos réussies. Les cascades de Kepler sont nommées en 1881 en l’honneur du fils de 12 ans du gouverneur territorial du Wyoming, Kepler Hoyt, qui a visité le parc avec son père, le gouverneur John Hoyt.

Pas très impressionnantes, mais très belles à regarder descendre sur 3 niveaux à 46 mètre (150 pieds). C'est la Firehole River qui coule bien nichée parmi les pins. Kepler Falls peut vous offrir un moment de paix dans le Yellowstone Park.

Mystic Falls

Elle est surprenante par sa sauvagerie. Ce n'est pas seulement une cascade, mais aussi une descente de rapides ou l'eau vous donne l'impression de s'énerver au fur et mesure qu'elle coule.

Immédiatement vous passerez au dessus de la Firehole River, puis suivrez une promenade à travers le bassin de geyser.

Les premières vues de Mystic Falls peuvent être vues à 1,2 miles (moins de 2 kms), mais les vues sont meilleures si vous continuez plus près de la cascade qui se lance dans une chute de plus de 21 mètres (70 pieds).

L'eau continu son chemin dans la bouillonnante Little Firehole dans un canyon étroit.

Une chose unique à Mystic falls, ici l’activité thermique est visible tout le long du chemin, avec des nuages de vapeur s’élevant de dizaines d’endroits au sommet, sur les côtés et au bas de la cascade, très impressionnant. Profitez en même temps pour visiter le Biscuit Bassin et ses geysers.

Shoshone Lake

L'inconnu délaissé du Yellowstone park.

Difficile d'accès parce qu'il n'y a aucune route qui vous y emmène. Pour y accéder il vous faut de bonne chaussure de marche.

Shoshone Lake a eu de nombreux noms depuis qu’il a été vu pour la première fois par les trappeurs de fourrures au début du 19e siècle. On pense que Jim Bridger est le premier homme blanc a visiter le lac en 1833, on retrouve les traces d'un autre trappeur, Osborne Russell, au Shoshone Lake en 1839, puis de nouveau Jim Bridger en 1846. A cette période, le lac s’appelait Snake Lake.

En 1851, un Belge, le père Pierre Jean De Smet, né le 30 janvier 1801 à Termonde, dans ce qui est aujourd’hui la Belgique, est dans la région et dessine des plans. Il créé une carte qui montre le lac mais le nome DeSmet Lake.

Ensuite, c'est Walter DeLacy, un cartographe du Montana, qui traverse la région en 1863 et appel le lac DeLacy’s Lake.

Pendant l’expédition Washburn-Langford-Doane en 1870, Cornelius Hedges, un membre de l’expédition Washburn a nommé le lac Washburn Lake en l’honneur du chef d’expédition Henry D. Washburn, mais ce nom a été de courte durée.

Des explorateurs de la Hayden Geological Survey explorent la région en Aout 1871, et appel le lac Madison Lake.

Puis arrive enfin le nom que l'on connait aujourd'hui. Au cours du levé géologique Hayden de 1872, Frank Bradley, un membre de l’équipe, a confirmé que le lac se trouvait dans le drainage de la rivière Snake et l'a nommé le Shoshone Lake en fonction du nom indien de la Snake River.

Chose bizarre, avant 1890, le Shoshone Lake était dépourvu de poissons, car les chutes Lewis constituaient un obstacle à la migration en amont. Mais en 1890, le personnel du Yellowstone Park des pêches a introduit des truites de lac et des truites brunes. Depuis les années 50', on y trouve des chevaine de l’Utah, certainement jeté par inadvertance par des pêcheurs à la ligne.

A l’extrémité Ouest du Shoshone Lake se trouve quelques Geysers peu connus, le Minute Man Geyser, le Little Giant Geyser, Union Geyser et le Shoshone Geyser. Peu connu, parce que les touristes ne viennent pas jusqu'ici, plus de 10 miles à pieds et ensuite le retour, au plus cours trajet. Certains y vont en canoë de Lewis Lake ou de Shoshone Lake pour atteindre ces caractéristiques thermiques semblables à des bijoux. Pas de chemin prévu pour l'être humain, tout est sauvage. D'ailleurs la prudence est de mise lors de l’exploration, puisqu’un geyser ou piscine a déjà coûté la vie à un homme en 1988.

Union Geyser est le plus célèbre. Il a été actif au début des années 1900, mais il a eu longtemps périodes de dormance et est en sommeil depuis le milieu des années 1970.

Minute Man Geyser est maintenant l’attraction principale de Shoshone Lake. Il a un jet régulier avec des intervalles d’une à trois minutes très rapide durant environ 2 à 10 secondes.

On trouve d'autres geyser comme Taurus Geyser, Knobby Geyser ou Groupe Nord Geyser, mais ce sont surtout des geysers de bout et éclabousses.

De nos jours, la navigation sur le Shoshone Lake est limitée aux embarcations manuelles seulement, c’est-à-dire aux tubes flottants, aux kayaks ou aux canots, aucun bateau à moteur n'est autorisé.

Une merveille de nature sauvage à voir.

Les chutes, qui se trouvent dans le Yellowstone Park, ont été découvertes par des membres de l'équipe de l'expedition Hayden en 1872, et tout particulièrement par le photographe William Henry Jackson.

Le nom de la chute et de la rivière vient du colonel John Gibbon, un vétéran de la guerre civile affecté au territoire du Montana dans les années 1870 et qui fut l'un des premiers à explorer le Yellowstone Park en 1872.

Le colonel Gibbon et un petit contingent d'explorateurs se sont aventurés vers le Sud du parc à la recherche du bassin de geysers Norris et d'une route plus courte vers les bassins de Firehole.

Ils sont tombés sur l'expedition Hayden le 7 août 1872, et après être resté un moment ensemble, c'est Hayden qui s’est montré plutôt généreux envers Gibbon, car il a suggéré que plusieurs sites portent son nom. 

Un certain nombre d'endroits dans le parc que l'on nome Gibbon subsistent encore aujourd'hui, le bassin du geyser Gibbon, le canyon Gibbon, Gibbon Hill, le geyser Gibbon Hill, Gibbon River et bien sûr, les chutes Gibbon.

Le bassin de Norris a été appelé Gibbon Geyser Basin pendant une brève période, mais cela a changé lorsque le surintendant Philetus Norris est arrivé et a nommé le bassin à son nom.

Gibbon Falls se situent à mi-chemin entre Madison Junction et Norris Geyser Basin, ont une hauteur d'environ 26 m, et le petit plus, la chute est situé au bord de la route. Il y a 3 points de vues, le premier point de vue se trouve presque juste au-dessus, au niveau du parking, le deuxième, et de loin mon préféré, offre la vue la plus dégagée sur les chutes en marchand le long de la route en suivant le petit mur, et le dernier point de vue, un peu plus loin, donne directement sur la face de la cascade.

Fairy Falls

Fairy Falls fait 230 pieds de haut (60m), moins haute que Lower Falls qui fait 308 pieds (94m), mais plus haute que Upper Falls à 11 pieds (33 mètres), les deux chutes les plus célèbres du parc.

Elle a été nommée en 1872 lors de l'expédition Hayden par le capitaine J.W. Barlow pour la beauté gracieuse comme une fée (Fairy) avec laquelle le petit ruisseau descendait une descente claire.

Le Fairy Falls trail est facile trouver et agréable pour tous ceux qui veulent prendre le temps. En plus du côté sauvage, le sentier vous emmènera découvrir de majestueux geyser dont, Imperial Geyser et Grand Prismatic.

La visite commence au parking Fairy Falls sur la Highway 287 entre Old Faithfull et Madison Junction. On commence par traverser le pont sur la Firehole river, et l'été il risque d'y avoir du monde, beaucoup de touristes, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous serez de plus en plus seul.

Il est indiqué 2h30/3h pour y arriver. Je met plus de 5h à chaque fois pour atteindre Fairy Falls, c'est normal, je profite de chaque instant. Sur le chemin, qui est parfois étroit, je dois me mettre sur le côté pour laisser passer ceux qui ne profite pas de ce moment privilégié.

Il y a quelques courageux font le chemin, quelques courageux mais aussi les ours, nombreux à cet endroit. 

Après 600 mètres, vous traverserez une prairie clairsemée d'anciens sapins brulés par le gigantesque incendie de 1988, dont il ne reste que les troncs qui ressemblent à des cures dents géants.

Vous ne la voyez pas encore, mais entendez Fairy Falls. La première fois on se dit, ce n'est plus très loin, mais à la fin le chemin semble long, car vous apercevez la cascade qu'au dernier moment. Elle se situe dans un petit renfoncement rocheux ou l'eau tombe dans une baignoire géante.

Il y a de temps en temps des personnes courageuses qui se baignes, courageuses parce que l'eau est glacé.

L'eau continu son chemin pour aller rejoindre la Firehole river mais beaucoup plus loin.

Beaucoup d'ours sont à cet endroit ou sur le chemin, donc prévoyez la bombe spray anti ours, mais vous aurez aussi la chance de passer à côté des bisons qui aiment venir manger la bonne herbe sur le trajet.

Plus de 60 mètres de haut et l'eau qui coule de la Fairy Creek à sculptée la roche au fil du temps. Il vous reste à vous asseoir sur un vieux tronc d'arbre et admirer Fairy Falls.

Mais n'oubliez pas qu'il y a le retour...

Undine Falls

Situé à quatre miles à l’Est de Mammoth Hot Springs. La rivière qui se jette a 60 mètres plus bas (18 pieds) est la Lava Creek . La particularité de Undine Falls est qu'elle tombe en trois fois.

Une cascade facile a voir, elle est quasiment au bord de la route avec un belvédère.

A l’origine son nom était "East Gardner Falls", ou "Cascade Falls of the East Gardiner" ou encore "Gardiner River Falls".

Undine Falls a reçu son nom actuel en 1885 du géologue Arnold Hague et à fait la couverture de l’édition de juillet 1977 du magazine National Geographic.

Wraith Falls, le fantôme 😱

Pour moi, pas vraiment une cascade, l'eau ruisselle le long d'un gros rocher. Ce nom Wraith, qui veut dire en Français, Spectre, a ce diminutif depuis 1885.

Ce sont les membres des expéditions d'Arnold Hague, cette année là, qui pensaient voir un fantôme plutôt que des chutes. Les hommes avaient peur et disaient que cela rappelait un fantôme avec un drap blanc sur le corp ou un spectre avec l'eau blanche. 😱

Wraith Falls est une cascade de 100 pieds (30m) de haut formée par le Lupine Creek, relativement petit, sauf au printemps, avec la fonte des neiges, beaucoup d'eau coule le long du rocher au bord du plateau Blacktail Deer.

Moins 1 mile aller-retour à la cascade strie de 100 pieds est aussi agréable que facile. "Wraith Falls" est une cascade en pente douce, nommée de ce lugubre nom en 1885.

Wraith Falls ce trouve sur Grand Loop Road à environ 5 miles de Mammoth Hot Springs. C'est un petit joyau du Yellowstone Park souvent négligé, il y a juste un petit panneau sur le bord de la route indiquant la chute. Mais si un véhicule est stationné devant au moment ou vous y êtes, vous passez sans le voir.

Le chemin de terre est facile, assez plat qui commence par une promenade à travers une prairie avant de vous enfoncer entre quelques arbres. En fin d'été, des framboises fleurissent le long du sentier jusqu’au pont en bois. C'est se qui pourrait vous ralentir, parce qu'elles sont très bonnes, mais attention, les ours les apprécient aussi 😉

Un jolie petit pont de bois sur Lupine Creek, quelques marches et vous y êtes. Il faut faire aller/retour, à peine 1 mile. On y croise quelques petits mammifères, des tamias, des marmottes et des écureuils, mais aussi, si vous avez de la chance, des mooses, des bisons ou des ours.

Il n'y a jamais beaucoup de monde sur ce sentier qui passe devant un arbre pétrifié entouré d'une grille pour éviter que les touristes ne l'abîment.

En plus, en étant là, vous pouvez aussi aller à pied jusqu'à Undine Falls qui ce trouve à 1 mile. La particularité de Undine Falls est qu'elle tombe en 3 fois.

Le Yellowstone Park a beaucoup de caractéristiques naturelles étonnantes à explorer et a découvrir, mais parfois c’est le sentier le plus modeste qui offre le plaisir le plus surprenant.

En fait, pendant le ruissellement printanier lorsque les chutes sont pleines, il a en effet la forme classique d’une apparition d'un revenant qui fait froid dans le dos si vous souffrez de phasmophobie. 

Courage, allez y... 😱

Virginia Falls

Certainement la moins connu et pourtant tellement jolie.

Situé à 2,5 miles (4 kms) à l’Est de Norris Junction sur la route Norris à Canyon, peu de visiteurs s'arrêtent.

Virginia Falls dégringole de 18 mètres (60 pieds) sur une pente relativement progressive dans un canyon profond sur la Gibson River. Nommée en 1886 d’après l’épouse de Charles Gibson, le fondateur de la Yellowstone Park Association.

On ne sait pas grand chose sur cette cascade, sauf qu'à l'époque, la diligence passait ici pour les visiteurs du Yellowstone Park.

Death Gulch

Ravin de la Mort en Français, un nom qui ne donne pas envi de visiter cet endroit du Yellowstone Park situé dans le Nord/Est du parc.

Tout débute avec le géologue Thomas Jaggar. C'est un volcanologue américain notamment connu pour avoir créé l'observatoire volcanologique d'Hawaï en 1912 et l'avoir dirigé jusqu'en 1940.

Mais bien avant ça, en 1897, il dirige une équipe de scientifiques sur le terrain à Yellowstone.

Ils traversent le Yellowstone, suivent quelques canyons est arrivent dans un ravin en V creusé par la Cache Creek. C'est un emplacement idéal pour les animaux qui veulent se cacher des prédateurs. Un abri naturel avec de la nourriture, de l'eau, de l'herbe bien grasse, des baie etc... Mais, c'est du coup, un endroit ou les prédateurs savent qu'ils trouveront de quoi se nourrir.

Il se dégage une forte odeur dans le ravin. Le Yellowstone est connu pour ses odeurs de gaz, de souffre ou autres qui gène la respiration.

L'arrivée dans le ravin pour les animaux, qui pensent être dans une bonne cachette, signifie la mort. Les vapeurs venimeuses qui s'élèvent du ravin sont plus mortelles que les prédateurs ou les balles de chasseurs.

Quand le géologue Thomas Jaggar (photo) et son équipe sont arrivés dans le ravin, ils découvrir un canyon abrupt rempli d'animaux morts, bisons, ours, wapitis, antilopes, et même de plus petits animaux, lapins, écureuils etc... Les insectes n'ont pas plus de chance, des papillons, des abeilles ou autres gisent par terre.

Le corps frais d'un gros ours grizzly venait de mourir. D'autres ours à côté, mais en état de décompositions.  Au total, 8 carcasses de grizzlis ou d'ours brun.

Le géologue et son équipe ont surnommé cet endroit le "Ravin de la Mort", "Death Gulch". Eux aussi, ils attrapent mal a la gorge et ont de plus en plus de mal à respirer. Ils doivent ressortir régulièrement du canyon pour avoir de l'air frais.

En se basant sur l'état et la densité des carcasses, le géologue Thomas Jagger a deviné que les animaux étaient morts asphyxiés après avoir été exposés à un nuage de dioxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène qui avait rempli le ravin.

Depuis, des enquêteurs ont détecté à la fois du dioxyde de carbone, de sulfure d’hydrogène et une odeur forte et âcre de soufre dans cette partie du Yellowstone. Plus forte que n'importe ou ailleurs dans le parc.

Le sulfure d’hydrogène est appelé par les scientifiques "H2S". Ce gaz étant plus lourd que l’air, il a tendance à se déposer plutôt qu'à se disperser dans les airs. Surtout les jours sans vent.

Le dioxyde de carbone, a le nom de "CO2". La aussi, ce gaz dans des zones topographiquement basses et sans air peut tuer.

Les "H2S" et "CO2" peuvent tuer et encore plus rapidement quand les 2 sont mélangés.

Encore de nos jours, c'est un piège mortel dans les montagnes Rocheuses qui attire les habitants de la forêt vers leur perte. Récemment quelques bisons ont été découverts.

Sans le savoir, quand vous visitez le Yellowstone Park, vous passez juste a proximité de Death Gulch. Le canyon est voisin de Lamar Valley, là ou l'on trouve beaucoup d'animaux et surtout les bisons.

Le Death Gulch est près de Soda Butte Creek, il y a un parking et un chemin qui part dans la nature vers le ravin de la mort. Mais n'ayez pas peur, vous ne craignez rien. Un peu partout dans le parc on respire se gaz, mais par petite quantité et on ne reste pas assez longtemps pour en mourir. Les animaux mort sont souvent ceux qui restent longtemps et la tête baisser pour brouter l'herbe. Rappelez vous que lez gaz sont plus lourds que l'air, donc au ras du sol.