Jackson Hole

La vallée de Jackson Hole est incroyablement belle. Avec les tetons, les lacs, les prairies, sa faune, sa flore etc... Tout est magnifique.

Avant d'être envahi par l'homme blanc, ce sont les peuples Amérindiens qi vivaient dans la vallée. Il y avait les Shoshones des montagnes (aussi appelé Sheep-Eaters), les Crows, les Banniquets, les Black-Feets, les Arapahos, les Big Belly (ou Gros Ventres) et les Nez Percés. Leurs traces sont encore visibles dans de nombreux sites archéologiques du fond de la vallée. Ils utilisaient la vallée de façon saisonnière, de la mi-mai et suivant la fonte des neiges dans les montagnes à la fin de l’automne. Ils venaient dans la vallée pour la nourriture abondante de la région en cette saison, suivant des troupeaux de wapitis, de bisons ou de mouflons d’Amérique. Les baies, les tubercules, les racines et les noix en particulier les pignons de pin à écorce blanche faisaient également partie de leur régime alimentaire.

Pour chasser, les Amérindiens se servaient de l’atlatl, un simple bâton. L’atlatl qu'ils utilisaient était constitué d'un bâton rectiligne d’une cinquantaine de centimètres, soit terminée par un crochet ou alors on y accrochait une flèche. Mais il fallait être doué pour chasser avec ce genre d'instrument. Quans ils touchaient leur cible, c'était surtout du au Hazard. Puis est arrivé les arcs, ils avaient plus de chance de ne pas rentrer bredouille de la chasse.

Les Shoshones, Crows, Banniquets, Black-Feets, Arapahos, Big Belly et les Nez Percés vivaient heureux... Puis...

Au début du 19e siècle, les premières trappeurs de fourrures désireux d’exploiter plus de ressources les plus précieuses sont arrivaient dans de la vallée de Jackson. les castors étaient nombreux comme d'autres animaux. Les trappeurs désireux de trouver de plus en plus de fourrures de castor, alors très à la mode pour les habits de gens fortunés de l'Est du pays, se sont défoulés dans la chasse au castor et autres animaux.

La vallée est facile à trouver, de loin, on aperçois les sommets, qui sont un point de repère. 3 trappeurs Français arrivent dans la région et suivent le repère, la chaine montagneuse qui surplombe l'horizon. Les 3 Français comparent les sommets à des tétons de femmes ou a de gros seins, voilà, son nom était donné, se sera Grand Teton.

Cependant, un historien Crow, affirme que le nom est une dérive du mot de son peuple qui appelait les pointes des sommets "pointed, jagged ou nipple" (pointus, déchiquetés ou tetons). Donc bien avant l'arrivé des trappeurs.

John Colter, chasseur et guide, fait parti des premiers hommes blancs à entrer dans la vallée. Je rappelle quand même qu'a cette époque, la vallée n'a pas encore son nom de Jackson Hole. John Colter est entrer le premier en faisant parti de l'expédition lewis et Clark de 1804-1806, et étant sorti seul en éclaireur pour trouver de la nourriture.

Colter est reparti en octobre 1807 pour établir des échanges commerciaux avec la nation Crow dans la vallée. Au cours de l’hiver, il a exploré la région qui est devenue plus tard les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton. Au cours des 4 décennies qui suivirent l’expédition Lewis et Clark, les trappeurs étaient de plus en plus nombreux et la traite des fourrures continua de se dérouler dans les Rocheuses. Les animaux étaient de plus en plus rares et le malheureux castor a pratiquement été exterminé.

Voilà ce qui a conduit les Amérindiens à déserter la région. Trop de blanc, qui n'ont rien a faire là, moins de nourriture et les conflits entre les Amérindiens et les nouveaux venus étaient de plus ne plus fréquent.

Heureusement, la mode dans l'Est du pays a changée et la fourrure n'est plus recherché. La peau de castor est tombée en disgrâce ce qui l’a empêchée de disparaître complètement. En 1840, on considère que la traite des fourrures a complètement pris fin. De nombreux trappeurs installés dans la vallée ont trouvé un nouvel emploi comme guides pour des expéditions de recherche à travers les montagnes Rocheuses.

Des montagnards connus comme, Jedidiah Smith, Jim Bridger, David E. Jackson (qui a donné son nom à la vallée) ou encore William Sublette deviendraient synonymes de ce mode de vie rude et isolé.

David Edward Jackson, est né à Buckhannon, en Virginie, le 30 octobre 1788. Il a été Commis, trappeur, commerçant de fourrures, explorateur etc... Les Jackson sont connus à notre époque, David certainement le moins, mais dans la famille il y a son neveu le général confédéré Stonewall Jackson et son cousin Andrew Jackson qui a été le 7e président des États-Unis du 4 mars 1829 au 4 mars 1837.

Mais le Jackson qui nous intéresse est David Edward Jackson. En 1822, il a vu une annonce dans un journal du Missouri, cherchant de jeunes hommes pour parcourir le fleuve Missouri jusqu’aux Rockies Mountains, pour être employés comme guides, chasseurs, explorateurs et trappeurs avec la Rocky Mountain Trading Company.

Bien que sa femme, Juliet, soit contre l’idée, David E. Jackson voit ça comme une excellente occasion d’explorer et de s’enrichir. Il se joignit à la compagnie, et rejoint d’autres jeunes hommes, dont les 3 cité plus haut, Bridger, Sublette et Smith, tandis que sa femme, Juliet, et ses 4 enfants restaient en Virginie.

Une aventure de 8 ans, le conduit a faire des aller/retour et revenant a chaque fois dans la vallée. Une belle aventure mais semée d’embûches, notamment de conditions météorologiques difficiles, la concurrence des compagnies commerciales canadiennes, britanniques et françaises, ainsi que les tribus amérindiennes qui ne se laissent pas faire face à l'envahisseur. La Rocky Mountain Trading Company, qui gère  l’entreprise a subi de nombreuses pertes, de nombreux trappeurs sont morts dans les conditions difficiles de la vie dans les montagnes Rocheuses, ou par meurtre aux mains de concurrents ou de tribus autochtones, les peaux de castor étaient souvent volées.

Finalement, David Edward Jackson en a assez. Avec ses amis William Sublette et Jedediah Smith ils forment leur propre compagnie de traite des fourrures, la "Smith, Jackson and Sublette".

David E. Jackson, lui, retournait le plus souvent possible dans la vallée des grands Tetons où il avait établi son propre territoire de piégeage.

William Sublette disait que cet endroit était un trou, sans rien autour. A force, c'est Sublette qui surnomma la vallée "Jackson Hole". Jackson pour son ami David E. Jackson et Hole pour le trou perdu.

Au cours de la période de 1840 après la fin de l’ère du piégeage des fourrures, jusqu’en 1860, il y a peu d’utilisation documentée de la vallée. Mais le groupe suivant à entrer dans Jackson Hole en 1860 est l’expédition de cartographie militaire du capitaine W.F. Raynolds, guidé par Jim Bridger, le vétéran montagnard alors âgé de 65 ans. Les rapports sur les ressources naturelles magnifiques et sauvages de l’ouest du Wyoming à l’époque n’est pas passés inaperçus aux yeux du gouvernement américain.

S'ensuit une vague d'explorateurs à Jackson Hole sous la forme d’équipes d’enquête gouvernementales envoyées pour évaluer les ressources naturelles pour leur valeur économique potentielle. Plusieurs expéditions tracent des itinéraires à travers les vallées jusqu’à la fondation de l’US Geologic Survey en 1879.

Une nouvelle vague de chercheurs arrivent une fois de plus. Mais pas pour des recherches. A la fin des années 1860, de l'or est trouvé. Prospecteurs et mineurs ont commencé leur voyage vers l’ouest dans la foulée des explorateurs et des scientifiques. De petites traces d’or ont conduit à des rapports contradictoires sur le succès minier dans la vallée et les régions voisines. En 1870, il y eut une ruée modeste dans à Jackson Hole en raison de faux rapports. Plusieurs tentatives de prospection ont été faites, mais beaucoup se sont soldées par des échecs.

On construit des cabanes, des écluses, une scierie et même un traversier. En 1897, les exploitations ferment l'unes après les autres. Les prospecteurs n’ont jamais trouvé de fortune dans la vallée, où de petites traces d’or ont été trouvées, Jackson Hole n’était pas à la hauteur du succès de la Californie et d’autres régions de l’ouest. Les chercheurs repartent, mais quelques uns restent.

Dans le cadre de l’expédition Hayden de 1871 et 1872, William Henry Jackson, qui n'a aucun lien de parenté avec David E Jackson, a pris les premières photographies de la chaîne de Teton et de Yellowstone. 

Malgré leur malheur de prospecteur, la vallée a commencé à être colonisée par des résidents permanents vers 1884. Les deux premiers Anglo-Américains à s’installer à plein temps dans la vallée furent John Carnes et John Holland. Ils ont déposé une demande de fermes adjacentes à l’extrémité sud de l’actuel National Elk Refuge.

 La région de Jackson Hole attire, et au cours des années suivantes, la population passe de 23 à 639 en 1900. Une ville grandie très vite, Jackson, la ville, est née, elle a été nommée en 1894 toujours en l'honneur de David E Jackson. Comme je l'explique souvent, la ville est souvent appelée à tort par les touristes, Jackson Hole. Mais c'est le nom de la vallée dans laquelle elle est située. En 1920, ces chiffres ont plus que doublé pour atteindre 1 381 résidents.

Avec les photos de Grand Teton et en même temps du Yellowstone de William Henry Jackson ainsi que les croquis de Tom Moran, c'est devenu important de protéger ces endroits paradisiaques. Le Congrès a ainsi décidé de protéger et de créer le parc national de Yellowstone en 1872, qui est devenu le tout premier parc national et le Grand Teton National Park a été créé en 1929.

Le Grand Teton National Park plaisait beaucoup à John D. Rockefeller Jr. Il a acheté en 1950 plus de 30 000 acres de terrain et l'a offert pour agrandir le parc.

De nombreux wapitis utilisent la vallée pour paître pendant l’hiver. C'est le plus grand troupeau de wapitis au monde. C'est là qu'ils trouvent la nourriture nécessaire pour passer les mois rigoureux et froid. De nos jours, l'homme aide et distribue lui même de quoi tenir. Les hivers sont très froid dans Jackson Hole. En 1993, au cours d’une vague de froid déjà sévère, la température minimale est descendu à -56 ° F (-49 ° C).

Jackson Hole est une vallée de 55 milles de long (89 km) et 13 miles (21 km) de large, avec une altitude qui culminent à environ 13 800 pieds (4200 mètres), et son point le plus bas est près de la limite sud du parc à 6 350 pieds (1 940 m).

Jackson Hole est une région vraiment extraordinaire riche en faune, des lacs magnifiques ou la superbe chaîne de Teton se dresse fièrement. Vous pouvez explorer plus de deux cents miles de sentiers, faire du rafting sur la Snake River, et surtout profiter de la sérénité de cet endroit remarquable.

De nombreux films sont tournés à Jackson Hole, 3 Bad Men (1926), The Big Sky (1952), The Wild North (1952), Shane (1953), Spencer’s Mountain (1963), Any Which Way You Can (1980), The Mountain Men (1980), Rocky IV (1985), Dances with Wolves (1990) et Django: Unchained (2012) pour n'en citer que quelques uns.

J'y suis régulièrement et je ne m'en lasse pas.

Kelly

Une petite augmentation de la population depuis mon dernier article sur Kelly, qui passe de 194 habitants à une population de 229 âmes.

Situé à l'Est de la vallée de Jackson Hole, le long de Gros Ventre River.

Les premiers colons sont arrivés au début de années 1860, si certains ne faisaient que quelques jours de repos dans la vallée, d'autres désiraient s'établir. Beaucoup ont fait des demandes pour s'installer, des hommes comme Norm Smith, Charles Beagle, Birch Hopson, Frank Connell, John Coon, Marion Coon, Floyd Wilson, Roy Nipper, Frank Newbold, John Braddock et Néphi Moulton. Mais un nombre surprenant de femmes ont déposé des documents pour elles aussi avoir droit sur du terrain, il y avait Alma Moulton, Nellie Burton, Nora Bush, Elizabeth McCabe, Fannie Forrester et Mary et Ann Lingenfelter. Des noms que l'on retrouve dans la région, surement des descendants.

On dit que le premier nom de la ville était Grovont en 1890, qui veut dire gros ventre, pour devenir Kelly en 1909 en l'honneur de Bill Kelly, propriétaire d'une scierie et éleveur.

Bill et Sophie Kelly, font parti de ceux qui s'installent. Contrairement a beaucoup qui voulaient absolument vivre de culture, Bill Kelly était éleveur et acheteur de bovins et construit son ranch "Sheep Mountain".

Mais avant cela, Kelly était connu tout simplement sous le nom de "Bridge", qui veut dire pont en Français. Bridge, juste parce qu'ici était le seul pont qui enjambé la Gros Ventre River.

En 1904, la première école ouvrit sur la propriété familiale de Warren Henry.

Un nom en particulier, James Williams, qui a emménagé dans la vallée à 27 ans en 1908, et a construit sa ferme au nord de Ditch Creek. Il y construit son ranch et sa maison en rondins et a montré un talent surprenant dans la construction de maisons pour un jeune. Si tout est détruit aujourd'hui, il reste quand même quelque chose, la grange, aussi belle, mais moins connu, que la grange de Mormon Row. Ici a été tournée deux films, "Spencer’s Mountain" en 1961 avec Henri Fonda et  Maureen O’Hara, et "The Wild Country" en 1970 avec Steve Forrest et Ron Howard.

La même année que la ville a eu son nom, en 1909, des familles ont commencé à construire de petites cabanes.

En 1914, la ville a été autorisée à construire un bureau de poste, Ben F. Goe en fut le premier maître de poste. Le bureau de poste est toujours ouvert aujourd'hui.

Etant dans Teton County, en 1921 il faut un siège de comté et 2 villes se présentent, Jackson et Kelly.

Jackson l'emporte face à Kelly avec seulement 26 voix en plus.

Plus d'infos sur mon site "Wyoming" et sur mon compte Facebook "Wyoming Forever".

Vers 1925, la ville disposait de nombreuses commodités, commerce, hôtel Riverside, église, forgeron, écurie, moulin à farine, salle de danse et scierie. Il y avait aussi un garage, tenu par Walt Spicer qui faisait en même temps le service de taxi.

Le moulin à farine a malheureusement brulé en 1917, reconstruit, puis a disparu dans un nouvel incendie en 1921.

En 1927, la ville a été dévastée par une grave inondation qui a détruit la ville, ne laissant que l'école et l'église intactes. Tout le reste a été balayé en aval. Il a fallu des décennies à la ville pour se reconstruire, mais elle n'atteindra jamais le niveau de prospérité dont elle jouissait avant l'inondation.

L'ancien cimetière de Kelly était situé au Nord/Est de la ville, sur un terrain qui était sur 2 propriétés. Les propriétaires étaient d'accord pour  l'utilisé comme cimetière. Il a été utilisé jusqu'en mai 1927, lorsque l'inondation l'a fait disparaitre.

Il y a eu 6 personnes mortes durant les inondations et 3 d’entre elles ont été enterrées dans le cimetière actuel.

Kelly était destinée à ne pas grandir.

Ce qui est surprenant, c'est qu'un homme nommé William Bierer, originaire de la région depuis longtemps, avait prédit un glissement dans un avenir proche.

Convaincu de la validité de la théorie de William Bierer, Bill Kelly a vendu son ranch Sheep Mountain Ranch en 1920 à Guil Huff, un éleveur de bétail sans méfiance.

William Bierer est décédé en 1923 avant que sa prophétie ne devienne réalité.

Le 23 juin 1925, 2 ans après le décès de Bierer, Guil Huff decend la rivière sur son cheval sur le versant Nord de Sheep Mountain où il avait entendu de forts grondements. 

Il arriva au milieu de l'après midi pour voir 50 millions de mètres cubes de terres et de roches dévaler rapidement vers lui.

Avec son cheval il eu a peine le temps de se mettre à l'abri et l'impact a eu lieu à seulement 6 mètres de lui et sa monture. Avec Guil Huff, il y avait 2 autres hommes, Forney Cole et Boyd Charter, qui furent témoins du phénomène de la nature prédit par le regretté William Bierer.

En redescendant, il s'aperçu que des débris recouvrirent 17 acres de son ranch Sheep Mountain. Heureusement, sa femme et sa fille, réussissent à s'échapper et à trouver refuge.

Le garde forestier Dibble emmena Mme Huff et la petite en sécurité à la station des gardes forestiers tout proche.

Avec le nt de terrain, la prairie a changé et forme un bassin autour des restes du Sheep Mountain Ranch.

Le 29 juin, il y eu de forte pluie, qui ont provoqué le débordement du barrage et le remplissage de la prairie. Sheep Mountain Ranch flottait désormais au milieu d'un lac, et fut rejoint, 4 jours plus tard, par la station de gardes forestiers le 3 juillet.

Le garde forestier Dibble a déménagé sa famille et la famille Huff à Kelly, où il gardait un œil vigilant sur le barrage et sur un possible nouveau glissement de terrain.

Des ingénieurs, des géologues et des scientifiques sont venus à Kelly pour étudier l'effondrement de la montagne. Ils décidèrent que le

barrage formé à la suite du glissement était permanent et sûr. 

Les habitants de Kelly acceptèrent et ont fait confiance aux spécialistes. Ils cessèrent de s'inquiéter d'une éventuelle catastrophe, en particulier lorsque le gros ruissellement printanier de 1926 se déroula sans problème majeur.

Cependant, l'hiver de 1927 fut l'un des plus rigoureux jamais enregistrés dans l'État à cette époque avec beaucoup plus de neige que d'habitude.

Ce qui devait arriver, arriva...

Lorsque le printemps pointe le bout de son nez, et le réchauffement des températures, la couche de neige inhabituellement épaisse à fondu rapidement, aidée en plus par des jours de fortes pluies.

Le 17 mai, l'eau commença à déborder sur les parties basses du barrage. La rivière Gros Ventre montait et trainait dans sa descente de gros rondins de bois.

Le garde forestier Dibble, accompagnés d’autres hommes, éloignaient le bois et les débris flottants du pont Kelly, qui mettaient en danger la structure. 

Quand le garde forestier Dibble se dirigea vers le barrage pour évaluer la situation. Il remarqua que les 18 mètres supérieurs du barrage

avaient cédé sous la pression de l’excès d’eau.

Les hommes et le garde forestier retournèrent vite à Kelly pour avertir les habitants du danger imminent. À leur arrivée, les habitants n’avaient plus que 15 minutes pour se mettre en sécurité.

La vague qui a traversée Kelly tua 6 personnes et des centaines d'animaux.

La petite ville de Kelly a été presque entièrement anéantie. L'église et l'école ont survécu a l'inondation, mais encore une fois, Kelly n'a pas de chance, les 2 structures ont été détruites dans un incendie en 1971.

Le déluge endommagea également des ranchs et une partie de la communauté de Wilson, à 23 km en aval sur la Snake River.

Aujourd'hui, Kelly se trouve dans le Grand Teton National Park et en raison de ces catastrophes, inondation et incendie, Kelly ne possède que peu, voire aucune, structure historique.

Mais c'est toujours un agréable endroit ou je ne manque pas de m'arrêter là pour un bon café en terrasse avec une vue exceptionnelle sur la chaine de Grand Teton. Connue pour ses incroyables possibilités d'observation de la faune et son mode de vie calme au bord de la Snake River et rustique.

Kelly, plus de 20 que ma Belle et moi y venons et nous adorons toujours autant...

Jackson

Tout d'abord, une chose à mettre au point, ne pas confondre Jackson, la ville et Jackson Hole, la vallée. La ville, souvent appelée familièrement ou à tort Jackson Hole, tire son nom de la vallée dans laquelle elle se trouve. A l'entrée de la ville sur le panneau il est bien écrit "Welcome Jackson" et pas Jackson Hole.

Le nom Jackson vient du trappeur David Edward Jackson. En 1822, Jackson a répondu à une annonce dans un journal du Missouri qui cherchait des hommes pour partir vers l'Ouest. Il fait parti d'un groupe avec d'autres hommes connus, tels que Jim Bridger, William Sublette et Jedediah Smith. Il est le seul qui revient souvent dans la valley, aux pieds de Teton Mountain, pour piéger les castors. Voilà pourquoi, par la suite la valley s'appelle Jackson Hole et que la ville a pris le nom de Jackson.

Si des habitants sont arrivés ici, c'est parce que de l'or a été trouvé. Dans les années 1870, on trouve de l'or, ce qui amène les chercheurs. La Whetstone Mining Company a été fondée sur Whetstone Creek, dans la région sauvage de Teton, en 1889. Whetstone Creek est un petit ruisseau qui descend de Whetstone Mountain et qui se jette dans le Pacific Creek qui lui rejoint la Snake River.

La Whetstone Mining Company pense faire fortune et construit des cabanes, des écluses, une scierie et même un ferry. En 1897, il mette la clé sous la porte et l'exploitation est fermée. Les prospecteurs n'ont jamais trouvé de fortune dans la vallée de Jackson. Seules de petites traces d'or, la vallée n'était pas à la hauteur du succès de la Californie et d'autres régions de l'ouest.

Malgré tout, la vallée commence à avoir quelques résidents vers le milieu des années 1880. Les deux premiers à s'installer à plein temps dans la vallée furent John Carnes et John Holland. Ils se sont installés au sud de l'actuel National Elk Refuge. Au cours de la décennie suivante, la population s'est fortement agrandi et en 1900, on compté déjà 639 habitants.

La ville prends le nom de la vallée voisine et s'appelle Jackson dés 1894. La ville a élu un gouvernement municipal entièrement féminin, le maire, le conseil municipal, au poste de maréchal, de greffière et de trésorière etc...

La Snake River passe le long de la ville, et perd de son agressivité juste le temps de la traversée de la ville.

Maison en vieux bois, diligence, duels de cowboys, le musée de l'histoire de Jackson Hole, son Town Square avec les arches de ramures de cervidés, les trottoirs en bois etc... Ici aussi, on est bien, cool, le temps semble à l'arrêt.

Une superbe ville aux allures de vieux western. Situé entre deux chaînes de montagnes, Gros ventre à l'Est, et Teton Range à l'Ouest.

Comme c'est la ville la plus proche du Yellowstone park, et quasiment à l'entrée du Grand Teton Park, il est très facile d'avoir un hôtel ou motel dans le centre, il y en a beaucoup et pour toute les bourses.

Avec le rodéo, vous passerez un agréable moment, mais n'y allez pas trop tard après l'ouverture des portes, sinon vous resterez dehors, c'est toujours pleins. Vous risquez même de voir l'acteur Harrison Ford qui habite dans un ranch proche de Jackson ou l'actrice Sandra Bullock qui a aussi une résidence.

Mais il y a beaucoup de personnes connues, les gouverneurs Milward Simpson (1897-1993), 23e gouverneur du Wyoming, Clifford Hansen (1912-2009), 26e gouverneur du Wyoming, Matt Mead, 32e gouverneur du Wyoming, Christy Walton, veuve de John T. Walton , l'un des fils de Sam Walton , le fondateur de la chaine de magasins Walmart, ou encore Carol B. Tomé, patronne actuelle d'UPS.

La petite anecdote habituelle; On connait tous le geste que les jeunes faisaient il y a quelques temps a savoir un geste dans lequel une personne se penche en avant dans le creux plié d'un bras incliné vers le haut, tout en levant le bras opposé droit dans une direction parallèle. Cela ressemble à quelqu’un qui éternue dans son coude. Cela date de 2015, et pour la première fois lorsqu'un shérif s'est arrêté à un feu rouge tôt le matin à Jackson, il est sorti de sa voiture de patrouille et a tamponné vers la web-cam pour ces collègues devant les écrans, avant de repartir. La vidéo a été placé sur You Tube ce qui est devenu un mouvement de mode chez les jeunes.

Miller Cabin

Composé de 3 cabanes en bois qui ont été la résidence de Grace et Robert A. Miller, qui été le premier responsable en chef du Teton National Monument.

Ces 3 cabanes se composent d'une grande maison (pour l'époque), une belle grange et une autre cabane construites par le Service des forêts des États-Unis.

Robert A. Miller est né dans le Wisconsin en 1863 et arriva à Jackson en 1885 ou il s’installa le long de Flat Creek. Il a aidé à organiser la ville de Jackson, en 1901, alors que la ville portait déjà le nom de Jackson depuis 1894 mais n'était pas encore reconnu comme ville. Il était le président de la banque locale et sa femme a servi deux mandats en tant que maire de Jackson dans les années 1920.

Le National Elk Refuge a été créé en 1912 et commence à partir de la Miller Cabin. La grande maison attenante a même été utilisée comme siège social du National Elk Refuge dans ses premières années.

Ce que je trouve dommage, est le parking pour camping-car qui à été créé juste à côté.

Aujourd'hui la ville organise des visites sur rendez-vous. Pour trouver cette ensemble de bâtiment, du centre-ville de Jackson, ou de Town Square, suivez Broadway Ave, vers l'Est et arrivé au bout de la rue, prenez National Elk Refuge Rd.

Ce sommet remarquable à l'Est de Jackson, connu sous le nom de "The Sleeping Indian" (L'indien endormi). Visible en quittant Jackson Hole dans la région sauvage du Gros Ventres en partant vers Yellowstone. Mais faut quand même le savoir, sinon vous passez devant sans vous en rendre compte.

Bien que son nom officiel soit "Sheep Mountain", les habitants de la région la connaissent que sous le nom de "Sleeping Indian Mountain". Les visiteurs comprendront vite pourquoi, la montagne ressemble nettement à un Amérindien, avec une coiffe, couché sur le dos, les bras croisés sur la poitrine. Sheep Mountain ou Sleeping Indian Mountain culmine a 3 427 m et forme une crête de 8 km de long dans la chaîne du Gros Ventre.

Mormon Row

C'est la grange la plus photographié au monde.

Les granges ce trouvent à Antelope Flats, située entre Moose et Kelly. C’est une destination pour les touristes en raison des bâtiments historiques, mais aussi pour les troupeaux de bisons et la spectaculaire chaîne Teton qui s’élève en arrière-plan.

L'histoire; Les mormons ont commencé à arriver dans les années 1890 de Rockland en Idaho, créant une communauté appelée «Gros Ventre» et ont commencés à construire fermes et granges. Au total il y en a eu 27 et ils avaient tendance à créer des bâtiments groupés, contrairement aux fermes isolées plus typiques de Jackson Hole.

De nos jours les plus connus sont les fermes de James I May, John Moulton et Andy Chambers. En dépit des hivers rudes, le sol est fertile, à l’abri des vents d'un côté par Blacktail Butte et de l'autre par Grand Teton, en plus il y a un accès à la rivière Gros Ventre.

Ces mormons ont creusé des fossés et des digues, à la main et avec des chevaux, pour canaliser l’eau des fossés centraux vers leurs champs entre 1896 et 1937. Ces fossés gelaient l'hiver, les familles se rendaient à la rivière avec des seaux pour recueillir l’eau dont elles avaient tant besoin. Ce n’est qu’en 1927 que la source chaude de Kelly s’est refroidie, causée par l'éboulement de la montagne et l’inondation (mais ça c'est une autres histoire a raconter), et a offert une source d’eau fiable aux résidents toute l’année.

L’eau coule encore dans certains de ces fossés. John Moulton a mis plus de 30 ans à construire sa grange. Une église a été construite en 1916, puis une école, plusieurs maisons etc...

L'église est déplacé à Wilson.

La grange de Thomas Murphy, a ensuite été achetée par Joe Heninger, elle était souvent un lieu de repos, il offrait sa ferme comme lieu de repos pour nourrir et réchauffer les conducteurs et leurs chevaux.

Le descendant direct, Clark Moulton, fils de T.A. Moulton, était le propriétaire de la dernière propriété privée restante sur Mormon Row. Lorsque Clark épousa Veda en 1936, T.A. Moulton donna à son fils un terrain d’un acre dans le coin de sa propriété. Les deux ont construit une maison sur la propriété, qui existe encore aujourd’hui et où l'on peut louer une chambre.

Vous êtes nombreux à connaitre la grange Mormon Row, mais savez vous qu'en faisant le tour des chemins autour de cette grange il y en a pleins d'autres a voir? Comme la Cunningham Cabin par exemple.

 

A Antelope Flat, souvent vous arrêtez à la grange Moulton, la grange plus photographiée au monde. mais connaissez vous l'histoire de la Pink House ?

Tout commence avec John Moulton qui arrive pour la première fois à Jackson Hole en 1907 avec son frère, Thomas Alma. Les 2 frères s'installent et commence a construire une cabane, une grange et des corrals.

Puis en 1912, Thomas Alma fait venir sa femme, Lucile, dans la vallée. Lucille tombe enceinte et a son tour fait venir sa sœur, Bartha Blanchard, de l’Idaho, pour servir de sage-femme à la naissance du bébé. John reçoit le brevet pour son terrain en 1916.

Bartha est attiré par John et c'est d'ailleurs elle qui fait le premier pas pour attirer l'attention du fermier, reconnaissant ses compétences de fermier prospère.

En 1917, ils se sont mariés et Bartha a déménagé au ranch, dans la petite cabane en rondins, de son mari. Leur nid douillet est juste à côté de Thomas Alma et Lucile à Antelope Flat ou si vous préférez à Mormon Row.

Bientôt, 4 enfants les ont rejoints dans leur minuscule cabane de ferme. 

Dés le début des années 1920 John et Bartha se lancent dans le commerce produits laitier et approvisionnent en aliments frais les ranchs en pleine croissance dans la vallée. Leurs clients s'étendent jusqu'au nord du Yellowstone National Park. 

Les aliments frais sont rares à Jackson Hole à cette époque, dans les premiers ranchs et la possibilité d'acheter des produits locaux signifiait que les coûts pouvaient être maintenus bas. Cela profitait également aux Moulton, qui avaient besoin d'argent, notamment pour payer le foin de leurs vaches et de leurs chevaux pendant les hivers rigoureux. Leur entreprise laitière était prospère. De plus, Bartha élève une soixantaine de poules qui lui donnent beaucoup œufs frais et ils sont très prisés et même utilisés comme monnaie. 

Ils devaient aimé leur cabane en rondins parce qu'ils n’ont remplacé la petite cabane qu’en 1934, lorsqu’ils ont construit leur nouvelle maison à ossature de bois. La fameuse Pink House qui existe encore aujourd’hui. Mais au départ, elle n'était pas rose. Une maison beaucoup plus grande avec 2 étages et un sous-sol.

Arrivé dans les années 1940, la vie à Antelope Flat, autour de Mormon Row, changeait considérablement en raison de la récente création en 1943 du monument national de Jackson Hole, le future Grand Teton Park.

Les habitants de Mormon Row voyaient leurs perspectives d'avenir diminuer en étant désormais entourés de terres fédérales protégées. Quelques voisins et les membres de la famille Moulton commencent à vendre leur propriété, s'installant dans la ville de Jackson ou s'éloignant complètement de la vallée.

Malgré ça, en 1945, la famille de John et Bartha Moulton construisent une nouvelle cabane temporaire pour leur fils Reed et leur belle-fille Shirley. La cabane n'est utilisée que pendant une saison, et est ensuite transformée en dortoir pour les invités payants en été, loué à la nuit ou à la semaine. Cette cabane existe encore à notre époque.

John et Bartha Moulton résistent dans cet endroit qu'ils aiment tant. Mais en 1950, le Grand Teton National Park est agrandi, une partie encore plus importante fut vendue au National Park Service.

mais comment la maison est elle devenu rose ?

A une certaine époque, Bartha, la femme de John, est hospitalisée. John savais que sa femme voulait repeindre leur maison et il a voulu faire quelque chose de spécial pour commémorer son retour à la maison et lui faire plaisir.

John voulait lui remonter le moral et sachant que sa couleur préférée était le rose. John s'est mis a repeindre la maison d'une couleur rose saumon. Son travail de peinture était un petit incident heureux.

Quand Bartha est rentré à la maison et a découvert le nouveau coloris de leur demeure, elle a détestée.

Elle méprisait carrément la couleur, mais aimait tellement le geste que John avait fait pour elle, qu'elle rectifia son avis et la couleur ne changea jamais.

Depuis, la maison qui s'appelle, la Pink House.

Après cela, il faut ce rendre à l'évidence, John est obligé de vendre. Il a 66 ans en 1953 quand il vend ses biens au Grand Teton National Park, mais avec un bail viager. Désormais sans impôts ni hypothèque, une partie de la pression financière fut levée. Il est même autorisé, lui et sa famille, à continuer à vivre et à travailler sur sa terre.

Leur fils, Reed et son épouse Shirley, vivent à côté, dans la maison de Thomas Murphy, qui était arrivé en même temps que Thomas en 1907 et avait aussi construit une belle cabane en rondins.

Ensemble, père et fils continuent de gérer l'élevage et l'entreprise laitière.

John et Bartha Moulton continu a vivre dans leur grande la Pink House.

John Moulton, qui a 103 ans en 1990, décède dans la ville de Jackson et sa propriété est acquise par le parc national de Grand Teton.

À ce moment-là, la Pink House et la grange de 2 étages du couple étaient déjà devenues des parties emblématiques du parc national de Grand Teton.

Le manque d’entretien pendant de nombreuses années a conduit au délabrement puis à la disparition de nombreux bâtiments. Les structures restantes ont été inscrites au Registre national des lieux historiques en 1997. A l'époque il y a eu jusqu'à 27 fermes à Antelope Flat, ou Mormon Row.

Pour ceux qui restent debout, un programme de préservation des fermes et granges qui restent sur place et d’améliorer la façon dont les visiteurs découvrent l’héritage remarquable de ces bâtiments. Les travaux se poursuivront jusqu’en 2025.

Les travaux de préservation de Mormon Row ont commencé justement en premier sur la Pink House.

On conservera un haut niveau d’intégrité historique avec des portes, des fenêtres, des armoires, du papier peint, des planchers et des boiseries d’origine. La maison est entourée d’une grange historique, d’un dortoir, de plusieurs autres dépendances et d’éléments de paysage culturel, notamment des fossés d’irrigation, des corrals et des clôtures.

Un entrepreneur a même soulevé et déplacé la Pink House de la fondation existante, a enlevé la vieille fondation et a coulé une nouvelle structure en béton.

Aux cours de toutes ces années passés j'ai eu le temps de prendre beaucoup de photos de la Pink House et même pendant les travaux.

Aujourd'hui, elle est aussi belle que dans les années 30.

Le dortoir, la salle de douche, les toilettes extérieures, la station de pompage, la grange, les corrals et la maison rose existent toujours.

Avec Grand Teton en toile de fond, comment ne pas avoir envi de finir ces jours tranquillement ici.

Maintenant, vous ne vous arrêterez plus seulement aux 2 granges, mais vous penserez a regardez un peu la Pink House en connaissant son histoire.

John Alfred Moulton était né le 23 février 1887, à Heber City, Utah,

il est mort le 20 août 1990, âgé de 103 ans.

Sa femme, Bartha Elizabeth Moulton était le 15 novembre 1896, à Victor, Teton County, Idaho, elle est décédée le 14 mai 1973 âgée de 76 ans à Jackson.

Ils sont tous 2 enterrés au Victor Cemetery, à Victor, Idaho.