Casper (15/02/2018)

La deuxième plus grande ville du Wyoming avec 57502 habitants lors du recensement de 2023. A cause des nombreux gisements de pétrole à proximité de la ville, son surnom est "The Oil City". Construit à côté de Fort Caspar, beaucoup de pionniers terminent leur périple ici, juste au bord de la North Platte River, tout cela malgré que le fort a été abandonné depuis 20 ans. Beaucoup de voyageurs à la conquête de l'Eldorado passent par le Wyoming, et souvent par Casper, l'Oregon Trail, la California Trail ou encore la Mormon Trail...

Au départ la ville devait s'appeler Caspar, parce qu'elle est construite autour de Fort Caspar. Mais une faute d'orthographe en écrivant le nom de la ville à donné Casper (rien a voir avec le fantôme).

C'est John Merritt qui s'installe le premier prés de la Platte River. Je n'ai pas la date mais c'est avant 1888, date à laquelle Charles W. Eads lui aussi et installe sa tente à côté de celle de John Merritt. Bien que Fort Caspar avait déjà était abandonné depuis 1867, la ville porte son nom, avec un E à la place du A.

Dés 1888, plusieurs marchands avaient commencé à s'installer, une pharmacie, une mercerie, un restaurant, un saloon, un hôtel, une bank etc... C'est George Weber qui fonda la Bank of Casper cette année là.

Charles Henry King, pionnier du Nebraska et surtout du Wyoming, a joué un rôle déterminant dans la fondation de plusieurs villes dans le Nebraska et du Wyoming. Il est né le 12 Mars 1853 à Perry Towship, en Pennsylvanie. Très jeune il devient un homme d'affaires et banquier. Il a vu des opportunités avec l'expansion du chemin de fer vers l'Ouest et à construit des entreprises de ventes aux détails, des banques et des opérations de frets. Sa fortune était estimée à plus de 20 millions de dollars. Il était également le grand-père paternel du Président Américain Gerald Ford qui est né la maison de Charles H King à Omaha.

C'est dans les années 1880, que Charles H King commença à établir des magasins, des banques et toujours des opérations de transports dans des endroits ou il s'attendait à devenir des destinations passantes vers l'Ouest, surtout que le chemin de fer approchait avec la firme Elkhorn And Missouri Valley Railroad" qui deviendra plus tard la "Chicago And North Western Railroad".

En 1889, Charles H. King, fonde une banque concurrente à Casper.

Par sa vision stratégique, Charles H King était prêt à approvisionner les pionniers et les colons. Il a également aidé à fonder des villes de mon Wyoming comme Fetterman City, Douglas, Shoshoni, Riverton et Arapahoe ou Casper. La First National Bank of Casper lui appartenait, jusqu'à ce qu'il vende la banque en 1896.

Charles Henri King se concentra sur une activité de transport entre le terminus de la ligne de chemin de fer à Casper et la région de Wind River.

En 1908, il quitte le Wyoming et déménage avec sa famille dans une ville en pleine croissance, Omaha, dans le Nebraska, ville qu'il connait bien. Selon sa petite fille, Charles H King était connu comme étant l'homme le plus riche du Wyoming. Il se retire des affaires en 1913 et s'installe en Californie pour une retraite bien mérité. Il meurt le 27 Février 1930 à l'âge de 76 ans à Los Angeles. Lui et sa femme sont enterrés au cimetière Forest Lawn, à Glendale, Californie, près de leur fils "Leslie", décédé très jeune  a 56 ans. Leslie est le père du Président Gerald Ford, 38è président de Etats-Unis.

Le bâtiment appelait le "Tabernacle" a été construit en 1889 à l’angle sud-est de Wolcott et de l’actuelle 1st Street. Le bâtiment servait d’école et d’hôtel de ville.

Le DeWentworth Hotel n'était pas terrible, surtout la nourriture. En 1891, l'écrivain Owen Wister (The Virginian) est de passage en ville et il écrit dans son journal que la nourriture de l’hôtel est ignoble.

A noter que les premiers bâtiments commerciaux étaient situés dans se qu'on appelle "Le vieux Casper", aujourd'hui, près de l’actuelle N McKinley Street, à l’Est du centre ville actuel.

Metcalf & Williams, le magasin de mercerie, est réputé être le premier bâtiment commercial de Casper.

La ville grandit lentement, en 1890, Casper comptait 544 habitants.

En 1890, l’évêque épiscopal Ethelbert Talbot a mis au défi la ville de Casper de construire une église épiscopale promettant 500 $ de ses propres fonds pour la construction. l’évêque est même allé de saloon en saloon pour collecter des fonds. En 1891, la nouvelle église épiscopale St. Mark a été construite à l’angle de Wolcott Street et Second Street. Aujourd'hui, malheureusement l'église à disparue.

Dix ans plus tard, la ville était passé à 883 habitants. Néanmoins, la petite ville Il y avait une église congrégationaliste, deux nouveaux journaux et un assortiment de saloons, des hôtels et plusieurs entreprises.

Les femmes n’étaient pas autorisées à marcher sur le côté Ouest du centre entre la 2e et le Midwest, car c’était là que se trouvaient tous les saloons.

Devi'l Gate et Fort Seminoe (17/05/2024)

Devil’s Gate est une fente étroite creusée dans la roche. C'est la   Sweetwater River, qui a force de frapper le rocher à cet endroit, qui a coupé le rocher en deux. Comme "Independence Rock" qui est a quelques kilomètres au sud-ouest de Devils Gate, c'était un point de repère pour les pionniers.

A l'époque du début du 19è siècle, les Amérindiens habitants la région ne pouvaient pas chasser à leur guise.

Dans les livres d’histoire, les archives racontent qu’une bête maléfique avec d’énormes défenses parcourait la vallée, empêchant les Indiens de chasser et de camper. Finalement, les Amérindiens ont décidé de tuer la bête. On raconte qu'ils ont réussi à coincer la bête contre l'énorme rocher. Elle était prise au piège et ne pouvait s'enfuir. Depuis les cols et les ravins, les guerriers tiraient sur la bête avec une multitude de flèches. La bête, enragée, a ouvert le rocher d'une fente avec ses grandes défenses et s’est échappée.

Les indiens ont vécu ensuite tranquillement de la chasse.

Au début des années 1850, les pionniers passaient par Devi'l Gate, des familles ont ouvert un bureau de poste/magasin à Devil’s Gate. La plupart d’entre eux étaient des hommes parlant Français. Le plus connu d’entre eux était Charles Lajeunesse, aussi appelé Simono, Seminoe ou Cimoneau. En 1852, Charles "Seminoe" Lajeunesse établit un poste de traite sur l'Oregon Trail, près de Muddy Gap et de Devil's Gate, dans le comté de Natrona. Un petit fort, nommé Seminoe, comprenait 14 bâtiments en rondins de taille construits sur trois côtés d'une place, dont un atelier de forgeron, un corral pour chevaux, un enclos à bétail, des magasins et des quartiers d'habitation.

Les cabanes avaient de bons sols, des fenêtres et des toits en terre battue. Le fort se trouvait près de l'endroit de Devi'l Gate, a environ 800m. La Sweetwater River coule, l'herbe est bonne, et les gros rochers de Devi'l Gate offre une bonne protection contre le vent et le froid.

Les affaires allaient bien pour Charles "Seminoe" Lajeunesse avec des dizaines de milliers d’émigrants qui parcouraient la piste chaque année et les familles faisaient une halte au fort. En général, ils repartaient après un bon repos mais d'autres restent. Il y a de la place et les nouveaux arrivant ouvrent de nouveaux commerces, il y a quelques noms cités comme Archambault, Pérat, Papin ou Mosseau.

Ils vendaient et échangeaient du matériel et des fournitures contre de l'argent ou contre des animaux avec les émigrants, et les Amérindiens.

On trouvait de la nourriture, des outils, des fusils et autres articles et notamment des robes de peau buffle fabriquées par les amérindiens.

Mais Fort Seminoe ne dure pas longtemps, Charles "Seminoe" Lajeunesse qui retourne régulièrement dans le Missouri, ne revient pas, les autres désertent également le fort et le dernier à partir est Archambault.

Bien que l'ouverture entre les roches soit trop étroite pour que les chariots puissent y passer le long de la rivière, les émigrants faisaient le tour et s'arrêtaient pour graver leurs noms.

Peut être est-ce à cause de la circulation sur le sentier qui diminue et apporte moins de monde, mais aussi que se profile un combat entre les Sioux et l'armée américaine.

À l'été 1855, Fort Seminoe est vide.

Cet automne là, 2 convois désespérées d'émigrants mormons en charrette à bras, dirigée par Edward Martin, arrivèrent pendant une terrible tempête de neige, ils trouvèrent le fort abandonné. Les toits du fort abritaient certains, et le bois des bâtiments effondrés ont été brulés pour se réchauffer.

Certains se sont abrités pendant environ une semaine, un peu plus loin près d'une grotte dans une crique, à environ un kilomètre et demi en amont. Beaucoup plus tard, la crique est devenue connue sous le nom de Martin's Cove.

En fait, ayant appris que de nombreux mormons voyageaient et étaient bloqués dans les plaines à cause du froid, Brigham Young a organisé une opération de sauvetage. Les sauveteurs arrivaient de Salt Lake City étaient le capitaine George D. Grant, Edward Martin, Ben Hodgetts, James Willie et John Hunt.

Le capitaine Grant a appris que certains étaient encore bloqués dans la neige ou perdu, il a envoyé 3 cavaliers pour trouver les malheureux. Après 4 jours d'attente, l e capitaine Grant et ses compagnons ont apprit que les mormons isolés avaient été retrouvées et se dirigeaient vers Devi'l Gate et le vieux fort.

Un problème arrive. le vieux Fort Seminoe n’était pas assez grand pour accueillir les 1000 personnes pendant une seule tempête hivernale, et encore moins pendant tout l’hiver. Il faut continuer la route le plus vite possible.

Nombreux étaient trop faibles pour marcher et ne pouvaient pas continuer à tirer leurs affaires jusqu'en Utah avec leur charrette à bras. Les chariots qui étaient arrivés avec le capitaine Grant ne représentaient qu'une goutte d'eau dans un seau par rapport à ce qui était nécessaire.

Même si certains sont près a reprendre la route, il va falloir alléger les chariots. Le capitaine Grant hésita à donner des ordres sachant pertinemment que personne ne voudrait abandonner ses affaires. Le capitaine devrait quand même demander s'ils étaient prêts à sacrifier leur propre confort relatif pour aider ceux qui avaient des charrettes à bras et laisser leurs affaires derrière eux.

Une autre complication se présente. 

Laisser à Fort Seminoe leurs affaires signifier qu'ils commenceraient leur vie dans leur nouvelle maison en Utah avec pratiquement rien. De plus, le matériel laissait sur place pourrait être volé.

A cette époque, quand on voulait cacher quelques chose pour le récupérer plus tard, on l'enterrait. Mais le sol complètement gelé rendaient l’enfouissement des marchandises impossible.

Le capitaine Grant devrait fournir à ces familles l'assurance que leurs biens étaient en sécurité à l'abri au fort et qu'un nouveau convoi les récupérerait au printemps suivant.  

Sans que personne ne monte la garde, quelqu'un pourrait facilement les voler avant le printemps. Quelqu’un serait-il prêt à rester sur place pour garder les marchandises pendant l’hiver ?

Des hommes du capitaine Grant étaient volontaires pour surveiller le fort. Il y avait en tout 20 hommes courageux qui étaient prés à risquer leur vie. Ils n’avaient devant eux que 20 jours de rations et il y avait encore 5 mois d’hiver.

Même en rationnant au maximum, ils ont fini par n'avoir plus rien a manger. Avec le temps froid, le sol gelé, la neige qui tombe chaque jour, il leur été impossible de chasser.

Les rations épuisées, les hommes ont commençaient à manger les peaux de vache qui séchées, leurs propres mocassins en cuir et même une vieille robe de buffle qui avait servi de paillasson.

Ils maigrissaient et n'avaient plus beaucoup de force. Ils craignaient de mourir avant le retour du printemps et du nouveau convoi promis.

Une aide inattendu est arrivée. Les Amérindiens qui avaient l'habitude de se genre de temps froid, sont venus les aider. Des trappeurs aussi, qui sont passaient au fort, ont été d'un grand secours. Les aides extérieurs des Amérindiens et des trappeurs ont été d'une grande assistance.

Les 20 hommes ont survécu à l'hiver.

Quelques années, en 1862, après, le vieux Fort Seminoe a brûlé.

Il faut ensuite attendre 1872 pour que le vieux Fort Seminoe renaît de ses cendres. C'est grâce à Thomas Du Beau Soleil, un pionnier Canadien/Français qui s'installe au fort et établi un camp de chasse à Devil's Gate.

Il y construit un ranch. Comme Charles "Seminoe" Lajeunesse plus de 20 ans avant, il a compris que l'herbe est bien grasse, il y a de l'eau et le ranch est a l'abri protégé par les rochers du Devi'l Gate.

Il change son nom, ou plutôt il l'Américanise,  ce sera Tom Sun.

Au cours des années 1870 et 1880, le ranch était typique de nombreuses exploitations d'élevage de taille moyenne dans les pays du bétail.

Au début des années 1880, Thomas Du Beau Soleil ou maintenant Tom Sun, sa famille et les cow-boys dirigeaient des milliers de têtes de bétail. La famille Sun agrandi le ranch régulièrement pendant plus de 100 ans.

Le site du ranch Sun a été déclaré monument historique national le 19 décembre 1960 alors qu'il est encore en pleine activité.

En 1882, quelqu'un avait demandé au journal Cheyenne Daily "A quoi ressemble un vrai ranch", le journal a répondu que le Ranch Tom Sun est la description du vrai ranch de cowboy.

Le ranch est resté dans la famille Sun pendant 4 générations jusqu'en 1996, date à laquelle les descendants Sun l'ont vendu aux mormons, à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Depuis lors, certains bâtiments du ranch ont été transformés en centre de visiteurs, un site historique mormon important. Les structures du site ont été stabilisées et réparées.

Une vingtaine de tombes ont été découverts à proximité d'ici, bien que seule la tombe connue est Frederick Fulkerson, datant de 1847. La survenance de plusieurs meurtres dans cette région a amené certains émigrés à croire qu'il s'agissait véritablement d'un site en proie à des troubles.

S'il y avait du monde a cet endroit, c'est que Devil's Gate est l'un des endroits où toutes les routes se rejoignent en une seule, California Trail, Oregon Trail, Mormon Trail, le Pony Express et également les voyageurs solitaires, trappeurs etc...

Dans les années 1990, ils ont vendu.

Une vingtaine de tombes serait sur ce tracé, mais une seule est vraiment visible, celle de Frederick Fulkerson a quelques miles entre Devil's Gate et Independence Rock. 

Le site Devi'l Gate est utilisé pour raconter l’histoire des immigrants mormons qui ont été piégés à cet endroit, ainsi que d'autres sites le long du Mormon Trail. L'histoire de la famille Sun et de son ranch est également racontée dans une partie du centre.

Pendant les mois d'été, des milliers de jeunes et d'adultes mormons viennent pour se souvenir du voyage des pionniers des charrettes à bras et pour entendre les histoires des autres compagnies pionnières qui ont voyagé dans la région.

Vous pouvez voir ce site, Devil's Gate - Mormon Historic Site, sur l'highway 220 entre Casper et Lander. Impossible à voir de la route en venant de Casper et à peine visible en arrivant de Lander, alors attention à ne pas le rater. Environ à 5 miles (8 km) au sud-ouest d’Independence Rock.

La Sweetwater River fraiche et limpide coule au milieu.

Je ne suis pas mormon, mais les gens qui vous accueillent ici sont vraiment adorables, rarement vu des personnes aussi gentilles, sympathiques et accueillantes.

L'entrée est gratuite, on vous offre des bouteilles d'eau si il fait trop chaud.

Les montagnes Seminoe et le réservoir Seminoe à proximité portent le nom de Charles "Seminoe" Lajeunesse.

Mais le cadre alentour a été affecté par l'highway 220, l'aménagement de parkings et d'aménagements paysagers non conformes au cadre historique d'origine. Cependant, de grandes parties de la zone historique, en particulier les sections appartenant au public, continuent de conserver leur intégrité historique.

Sur cet highway 220, entre Casper et Lander, il a plusieurs choses à visiter en rapport avec mon sujet. Sur les chemins des pionniers, on connait Independence Rock, Devi'l Gate, mais en continuant la route vous aurez à voir dans l'ordre, d'autres sites intéressants comme, Martin's Cove, Split Rock, Sixth Crossing, là ou pour la sixième fois les convois devaient traverser la Sweetwater River, Rock Creek Hollow, un autre terrain ou les mormons s'arrêtaient, South Pass City etc...

Après avoir passé plusieurs jours aux bibliothèques de Casper et Lander pour trouver le maximum de renseignements, prenant des notes par écrit ou sur ma tablette, j'ai enfin terminé mon article, même s'il y aurait encore une kyrielle de choses à raconter.

Independence Rock (11/06/2021)

Mon Wyoming abrite 3 sites historiques où des milliers de colons en route vers l'Ouest dans les années 1800 se sont arrêtés pour graver leurs noms sur des murs de pierre.

Register Cliff dans le comté de Platte, Names Hill dans le comté de Lincoln et Independence Rock dans le comté de Natrona. Ceux sont tous des endroits où les émigrants ont laissé leur empreinte dans le Wyoming, et ces 3 lieux sont inscrits au Registre national des lieux historiques.

Independence Rock est un rocher classé National Historic Landmark depuis 1961 qui est à 60 miles (96 km) de Casper, ce mastodonte est un incontournable lorsque l'on visite le Wyoming. Lorsque des centaines de milliers d’immigrants traversent mon Wyoming sur la piste de l’Oregon entre 1843 et 1869, certains endroits le long du chemin deviennent des points de repère, Fort Bridger, South Pass, Ayres Natural Bridge, et plus encore, mais peut-être qu’aucun de ces points de repère n’étaient plus célèbre que Independence Rock.

Mais bien avant l'homme blanc, les Amérindiens Cheyenne, Arapaho, Pawnee, Arikara, Bannock, Blackfeet, Crow, Kiowa, Lakota, Shoshone et Ute parcouraient la région. Ils passaient par ce gros monolithe, qu'ils appelaient Timpe Nabor, le rocher peint, parce qu'eux aussi laissaient des gravures sur la roche.

Ensuite il y a eu les trappeurs et mountain men, dans les années 1820 alors que le commerce de fourrures est à son apogée pour la mode à l'Est. Le nom gravé d'un homme blanc la plus ancienne répertoriée serait celle de MK Hugh, qui a gravé son nom et une date sur le rocher en 1824. Malheureusement, aujourd'hui effacée par les intempéries.

Certains livres disent que ce serait le légendaire montagnard Thomas Fitzpatrick qui a baptisé le rocher Independence Rock lorsqu'il est passé par là un 4 juillet, alors que d'autres ouvrages indiquent que c'est William L. Sublette, en route vers Wind River avec 81 hommes et 10 chariots, qui a baptisé le rocher en 1830, après avoir célébré le 4 juillet comme il se doit.

Bien qu'ils voyagent le plus souvent de l'aube au crépuscule, les convois de chariots ne parcouraient en moyenne entre 8 et 30 miles (13 et 30 km) par jour, selon l'état des chemins. Ce qui signifiait qu'à la fin d'une longue journée, ils pouvaient souvent contempler en arrière, l'endroit ou ils avaient dormi la veille.

L'explorateur John C. Fremont campa à Independence Rock en août 1843. Il a sculpté une grande croix dans la roche, mais en 1847, des émigrants protestants qui parcouraient la piste de Californie/Oregon ont détruits la croix qu'ils considéraient comme un symbole du catholicisme.

 Le 2e président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, Brigham Young et sa troupe de mormons passèrent à d’Independence Rock le 21 juin 1847.

Dans les récits que je trouve sur cette époque, j'ai trouvé un mot de J. Goldsborough Bruff qui date du 26 juillet 1849 et qui disait; "J'ai atteint Independence Rock... de loin, on dirait une énorme baleine. On le peint et on le marque de tous côtés, partout, avec des noms, des dates, des initiales, de sorte que j'ai eu du mal à trouver un endroit pour écrire".

D'autres disaient que ça ressemblait a une grande tortue de pierre ou que c'était l'épine dorsale de l'univers, un grand bol renversé, mais le prêtre lorsque le prêtre pionnier Pierre-Jean De Smet vit le rocher en 1841, et trouve les hiéroglyphes Amérindiens et les noms de tous les voyageurs qui sont passés par là, écrits en caractères grossiers, il surnomme le rocher le grand registre du désert.

A l'époque, l'emplacement signifiait que si les voyageurs passaient ici avant le 4 juillet, il y a de fortes chances qu’ils traversent les montagnes Sawtooth avant que la neige ne rende trop difficile le voyage à travers le terrain accidenté.

Les voyageurs arrivaient à Independence Rock célébraient leur arrivée à cet endroit ce disant que la moitié du chemin était fait. Ils se reposaient et se détendaient quelques jours, cuisinaient un meilleur repas qu’ils n’en appréciaient habituellement sur la route et inscrivent leur nom sur le rocher. Il y aurait plus de 5000 noms incrustés qui font partie de l'histoire.

Independence Rock s'étend sur 27 acres (11 hectares) à côté de la sinueuse rivière Sweetwater. D'une circonférence de plus d'un mile, le rocher mesure 700 pieds de large (213m) et 1 900 pieds de long (579m). Son point culminant, à 136 pieds (presque 42m) au-dessus de la prairie vallonnée, est aussi haut qu'un immeuble de 12 étages.

Quand je suis venu ici la première fois, il y a plus de 20 ans, j'ai juste fait le tour du rocher, je ne savais pas que l'on pouvait grimper au sommet. Mais même si ce site est historique et important à préserver, les visiteurs peuvent grimper au sommet et profiter de la vue que les voyageurs ont fait il y a plus d’un siècle. Le service du parc d’État demande juste d’éviter de grimper sur les noms gravés dans la roche, afin que l’histoire ne soit pas effacée et que les sculptures ne soient pas dégradées.

Il y a un petit chemin qui fait le tour à la base du monument et vous verrez des centaines de noms gravés. L'une des premières signatures comme je l'ai dit plus haut est celle de MK Hugh, 1824. Parmi les autres noms anciens et encore bien visible citons Hanna Snow, 1844, G. Gingham, 1846, J. Bower, 1847, Milo Ayer, 29 ans, 1849, WH Collins, 4 juillet 1862  ou encore VD Moody, 24 juillet 1849.

Certains laissent un noms sculpté, comme pour immortaliser leur passage et d'autres laissent un membre de leur famille, mort sur place ou quelques temps avant d'arriver à Independence Rock. Beaucoup de sépultures sont visibles au pied du rocher que l'on découvre en faisant le tour.

En s'arrêtant à Independence Rock, les voyageurs se reposaient à l'abri du vent, protégé par le gros rocher. De plus il y a la Sweetwater River qui passe passe juste a côté, donc l'eau ne manquait pas.

Par temps clair, vous pouvez voir à des kilomètres du sommet d'Independence Rock avec une vue à 360 degrés depuis le haut, vous pouvez faire une ballade la haut pour tout prendre en photo. Un chemin fait le tour du monument, vous apercevrez quelques tombes d’immigrants, pour certains, la vie s'est arrêtée ici.

Du point culminant du rocher, en regardant vers le Nord/Ouest ou vers le parking, au loin, on peut voir ce que l'on appelle la Devil's Gate, où la rivière a creusé une tranchée de 330 pieds de profondeur dans la roche.

Un panneau indique que 4 sentiers d’immigrants passaient par là, l'Oregon Trail, le California Trail, le Mormon Trail et le dernier qui est le Pony Express qui suivait ce chemin.

Ce gros rocher s’élève de la prairie et il est impossible de la manquer en passant sur l'highway 220 et aujourd'hui, beaucoup l'appellent le registre de l’Ouest, et vous pouvez encore voir beaucoup de noms gravés. C'est l'un des plus grands monuments naturel d'Amérique connu aujourd'hui.

Independence Rock se trouve aujourd'hui de manière assez incongrue à côté d'une aire de repos le long de l'highway 220, très fréquentée par les camions. Mais si vous regardez bien, l'ancienne route encore visible longeait le rocher, fermée à tous les véhicules de nos jours et elle devient progressivement envahie par la végétation, la nature reprends ses droits.

Le 4 juillet 1862, Independence Rock fut le lieu de la première réunion de la Franc Maçonnerie du Wyoming.

 

Independence Rock State Historic Site est un endroit qui vaut la peine d’être visité, en respectant le lieu historique, pour en apprendre davantage sur l’histoire et voir de près les preuves du passé.

Split Rock (19/01/2020)

Il est également connu sous le nom de "Twin Peaks", une montagne de granit du centre du Wyoming. Le pic à une altitude de 7305 pieds (2227m) et est situé à environ 10 miles (16 kms) au nord de Muddy Gap Junction entre Casper et Rawlins. La montagne se distingue par une profonde fente en "V" en divisant son sommet. Sur Natrona County, mais à la limite de Fremont County et Carbon County. Le California Trail, L'Oregon Trail et le Mormon Pioneer Trail empruntaient cette route en venant de "Independence Rock" et de "Devil's Gate". Un repère pour avancer dans la bonne direction, le "V" dans la montagne était visible par les émigrants pendant deux jours, avant d'y arriver ou après leur départ.

Le "V" est très visible depuis "Devil's Gate", donc facile à suivre sur le chemin qui est, je pense, a un peu plus de 11 miles (18kms).  Entre "Devil's Gate" et Split Rock, il y a quelques maison en rondins qui datent de l'époque ou quelques pionniers ont arrêté leur route.

Split Rock à été inscrit au registre national des lieux historiques en 1976 pour son importance historique, il est aujourd'hui sur la propriété privée de "Sun Ranch" et j'ai demandé l'autorisation de m'approcher un peu plus. Mais ils m'ont prévenu "Attention aux serpents a sonnette".