Atlantic City

C'est la "ghost town", la ville fantôme avec encore environ 30 habitants au recensement de 2000. Ancienne exploitation minière juste a coté d'une autre ville fantôme South Pass City.

Vous visiterez les deux "Ghosts Towns" en même temps, et vous serez dans l'émerveillement. Atlantic City a été créée en 1867, au moment de la ruée vers l'or avec au début juste un camp minier. Pour accueillir ces nombreux prospecteurs, trois hommes nommés Collins, Thompson et Tozier ne tardèrent pas à s’emparer de la ville, à vendre des lots et à voir le jour à Atlantic City.

Il y a eu une église, un magasin général, une salle de danse au deuxième étage du magasin, une brasserie, un opéra, une école, une pharmacie et plusieurs saloons et bordels.

Cependant, en 1884, un ingénieur français du nom d’Emile Granier arrive à Atlantic City avec un capital d’investissement pour commencer un projet d’exploitation minière hydraulique pour l'Etat Français. Embauchant quelque 300 hommes, il commença à construire 25 écluses pour approvisionner en eau ses concessions à l’Est d’Atlantic City, en aval du lac Christina, dans les hauteurs de la chaîne de montagnes de Wind River. Le fossé traversait des kilomètres de roche dure avant de serpenter jusqu’à Atlantic City et a finalement été achevé en 1888.

Mais le rêve du Français Granier a été déjoué lorsqu’il s’est avéré que le fossé qui avait été construit avait trop de pente, et lorsque l’eau s’y est engouffrée, de nombreuses écluses se sont détruites, déversant de l’eau et de l’or sur le chemin.

Il n'en fallait pas plus pour que les petits mineurs du coin se précipitent et ont utilisé l’eau pour creuser dans les nombreux ravins, dont beaucoup ont réussi et ont récupéré l'or.

En 1893, l’entreprise d'Emile Granier fait faillite et l’homme vaincu rentre en France pour expliquer l’échec du projet à la France et demander un financement supplémentaire.

Au lieu de cela, il a été emprisonné, jugé et condamné à la prison à vie, où il est mort quelques années plus tard.

Bien que les jours d'Atlantic City soient comptés, la petite ville a survécu et de nouvelles entreprises ont été créées. C'est au cours des années suivantes, et 1893, que le magasin Giessler a été construit, et qui existe toujours aujourd’hui.

Le grand bâtiment est onstruit par Lawrence Giessler avec de la brique d’adobe et recouvert d’un revêtement métallique. En plus de gérer le magasin, Giessler exploitait également une entreprise de fret et un ranch sur Willow Creek. Après sa mort, sa femme, Emma, a exploité un café et une pension de famille dans l’immeuble. Le bâtiment a finalement fermé ses portes à la fin des années 1930 et est resté à l’abandon pendant 3 décennies.

En 1890, Clarence et Nellie Carpenter sont arrivés à Atlantic City, et l’année suivante, Nellie a commencé à servir des repas aux mineurs dans sa maison. Lorsque la mine Dexter a créé un petit boom après le tournant du siècle, les charpentiers ont agrandi la maison Carpenter et ils ont commencé à accueillir des pensionnaires. Il est rapidement devenu le Carpenter Hotel, qui a encore été agrandi dans les années 1930 et a été géré par leur fille, Ellen, jusqu’à sa mort en 1961. Les bâtiments fonctionnent toujours comme un bed and breakfast appelé le Miner’s Delight Inn.

Aujourd’hui, le bâtiment inscrit au registre national des lieux historiques fonctionne comme un saloon et un steakhouse appelé Atlantic City Mercantile.

En 1912, l’église épiscopale historique St. Andrews a été construite, qui continue de fournir des services aux paroissiens aujourd’hui. Il est également inscrit au registre national des lieux historiques.

Dans les années 1950, Atlantic City était devenue une ville fantôme, avec seulement 6 habitants, et la seule entreprise ouverte était l’hôtel Carpenter.

Plusieurs bâtiments historiques subsistent dans cet ancien camp minier, dont certains ont été restaurés et utilisés comme habitations, tandis que d’autres s’effacent sous les forces implacables et le travail de Dame Nature.

Encore aujourd'hui, il y règne une saveur rustique, quelques maisons en bois, habitées ou certaines en ruines, à l'abandons, mais encore un magasin ouvert, un petit restaurant, et une caserne de pompier, avec juste une rue principale en terre qui traverse la ville. La grande "Calamity Jane" est venue ici pour quelques temps.

C'est en 1950, que la ville Atlantic City est reconnue Ghost Town.

En visitant Atlantic City, 2 autres options s'offrent vous, les visites de South Pass City et Minners Delight juste à côté.

Arminto

Carrèment au centre du Wyoming entre Casper et Shoshoni, il reste 7 ou 8 anciennes cabanes à l'abandon.

Tout commence à quelques miles de là, une ville commence à voir le jour, c'est Woolton. La ligne de la diligence qui va de Casper à Lander passe a ce niveau sur un chemin caillouteux. Il faut un endroit ou se reposer et c'est Jack Clark qui se lance et construit une première cabane qui servira de station de la diligence dans le années 1890.

Woolton et sa région sont devenus un important élevage de moutons. Le train allait passer là et pouvait emmener les moutons vers l'Est. Quelques mois seulement après la construction d’un dépôt ferroviaire à Woolton, un hôtel a commencé à prendre forme, l’hôtel Big Horn construit par J.L. Marquis. Très vite un saloon et un centre d'affaire suivent.

Mais voilà, le chemin férroviaire passe à 8 miles plus au Nord.

L’arrivée du chemin de fer plus au nord de Woolton, a mis fin à la petite ville 7 ans seulement après sa création.

Un nouveau dépôt ferroviaire est construit et porte le nom de Armentam, nommé en l’honneur de Manuel Armentam, le propriétaire du Jack Pot Ranch qui est installé depuis quelques temps tout proche.

J.L. Marquis qui a construit l'hôtel à Woolton comprend très vite qu'il faut déménager à Armentam. L’hôtel Big Horn est démonté et a été déplacé de Wolton à Armentam.

Ils ont déménagé la première partie de l'hôtel en fin d'été, mais ont été coincés à l’automne à cause de la neige et ont dû abandonner les planches sur place dans un chariot. Il aura fallu attendre jusqu’au printemps suivant pour amener le reste du bâtiment à Arminto.

La petite anecdote vient du fait que l'hôtel a mal été reconstruit. Peut être a cause d'un terrain pas droit, mais une fois sur les nouvelles fondations, les deux moitiés du bâtiment ne s’alignaient pas correctement. Après avoir bu quelques bières, les hommes ne savaient pas si c’est la bière ou le bâtiment qui vous faisait pencher dans le couloir.

Malgré tout, ils ont boulonné l'ensemble et il est devenu l'immeuble pricipal de la nouvelle communauté. Il a tenu, sans jamais s'éffondrer. Il y avait un grand bar en bois de cerisier et un autre bar arrière qui était arrivé dans le Wyoming lors de la construction du chemin de fer transcontinental à la fin des années 1860.

L’origine du bar en cerisier de l'hôtel reste un mystère, il aurait été vu dans des villes de tentes construites et démantelées à la hâte, allant de Pine Bluffs à Point of Rocks, suivant le chemin de fer, jusqu'au jour ou il est arrivé à Arminto. On dit que la tradition voulait qu’une extrémité du bar soit réservée aux éleveurs de moutons, afin de les séparer des éleveurs de bétail qui devaient se tenir de l’autre côté.

En 1903, J.L. Marquis s’est fait fabriquer une grande caisse enregistreuse en laiton par la National Cash Register Company. C'était une merveille inattendue dans les plaines isolées du Wyoming.

L’hôtel Big Horn, même bancale, a été inscrit au registre national des lieux historiques en 1978 et hélas il a été détruit par un incendie le 17 février 1985.

Un bureau de poste, un saloon, des cabanes, une église et un centre télégraphique, tout va très vite. Mais le nom est embêtant, les habitants trouvent que Armentam est dur a prononcer, surtout pour le bureau de poste. Peu importe, on ne s'interroge pas plus et on le change en quelques chose de plus prononçable, Arminta.

Comme cela arrivait souvent au début du 20ième siècle, le nom a mal été orthographié pour devenir Arminto.

La population de la ville de Woolton, a déménagé à Armenta, une nouvelle ville commence.

Le premier train de la Chicago, Burlington, and Quincy Railroad, qui devint le Burlington Northern, arriva seulement en 1913.

Arminto qui grandit doucement est reconnu ville en 1915 avec J. L. Marquis nommé maréchal de la ville et devint plus tard le shérif du comté de Natrona.

Butch Cassidy, Sundance Kid et leur gang le Wild Bunch ont été vus à plusieurs reprises en ville. Peut être ont ils un rapport avec le rancher Manuel Armentam, qui n'est pas très recommandable selon les livres historiques que j'ai lu.

On disait d’Armentam qu’il avait une "Longue corde", ce qui signifiait à l'époque qu’il était soupçonné d’avoir rassemblé des veaux qui n'étaient a lui et d’avoir apposé sa marque sur eux. 

Avant la reconstruction de l’hôtel Big Horn de J.L. Marquis , de l’écurie, du magasin et des dépendances, l’industrie ovine était à pied d’œuvre et avait déplacé les mountons dans les prairies plus proche d'Armento. J. L. Marquis, qui n'était pas le dernier a avoir de bonnes idées, a ouvert de grands enclos pour la tonte ou une équipe de 40 hommes travaillait. Les enclos étaient les plus grands de mon Wyoming et pouvaient stocker 100 000 moutons.

Avec une population jeune et croissante, une école est construite et Minnie Mitchell a été embauchée comme première enseignante de la ville. Elle est devenue la première femme trésorière de l’État, servant deux mandats, le premier de 1952 à 1954 et le second de 1966 à 1971. Entre-temps, elle a occupé le poste d’auditrice d’État de 1954 à 1966.

Quand Arminto est reconnu ville, on a célébré l’incorporation officielle avec un bal très fréquenté à l’école et un banquet payé par M. et Mme Marquis à l’hôtel Big Horn.

Il n'y a pas que l'hôtel qui a été démonté et remonté en ville, le hangar qui stock les marchandises a aussi été déplacé, les dépendances, l’écurie et le magasin. D'ailleur, le magasin a conservé son nom de magasin de la Wolton Commercial Company.

Malheureusement, comme ça arrivait souvent avec les maisons en bois de l'époque, le magasin Wolton a brûlé en 1949.

En 1914, toutes les maisons et les grandes entreprises de Wolton se trouvaient à Arminto. En 1920, le recensement officiel indiquait que la ville comptait 100 habitants.

Un autre recensement, enregistré par les acheteurs et les producteurs de moutons, a fait d’Arminto le plus grand centre d’expédition de moutons en Amérique, avec 4 000 000 de têtes chargées sur des trains chaque année. C’était le plus grand centre d’expédition au monde, surpassant tout ce qui se trouvait en Australie à l’époque.

Il y avait quand même un souci dans cette nouvelle ville, il n'y a pas d'eau à proximité. C'est devenu un grave problème dès les premiers jours à Arminto.

L’eau potable devait être transportée en ville. Des citernes ont été construites dans chaque maison et des citernes plus grandes pour le magasin et l’hôtel Big Horn. Une citerne communautaire a aussi était construite qui offrait une pompe à main pour que les habitants puissent puiser de l’eau potable.

Une année, une équipe qui fait des films à Hollywood est venue à Arminto et a offert 20 000 $ pour acheter le bar en cerisier de l’hôtel Big Horn, avec son immense miroir, pour un film de Far West. Mais le propriétaire, J.L Marquis a refusé.

Arminto dans des chariots à quatre chevaux au cours des premières années, mais ces chariots tirés par des chevaux ont été progressivement remplacés par des camions et les premiers Ford Model T.

Le magasin Arminto se trouvait en face de l’hôtel. Il transportait des marchandises générales, du lait et des produits d’épicerie et avait fait installer une pompe à essence à l’avant.

Gretchen a été le dernier exploité le bureau de poste et l’hôtel après avoir acheté toute la ville en 1967.

La dernière fois que la ville a fait parler d’elle, c’était en 2001, lorsque  2 trains sont entrés en collision. Un mécanicien, Mike Hoover, 48 ans, de la Burlington Northern and Santa Fe a été tué lorsque son train a heurté un train au ralenti.

Tout ce qui reste de la communauté autrefois dynamique qui a atteint un pic de population de 218 habitants en 1928, ce sont quelques bâtiments abandonnés, quelques résidences privées occupées par les 5 derniers habitants et des souvenirs de ce qu'était autrefois Arminto. Des traces de fondations, les quelques marches de l'hôtel, les vieux puits et quelques planches éparpillées, c'est tout ce qui reste a voir à Arminto.

Il y a bien le cimetière qui rappele qu'Arminto a bien existé. Pas de chemin, pour y aller, il faut marcher au milieu des buissons d'armoise. J'y ai vu une tombe avec 2 noms, de Roy Wilson Hall et de Pauline R. Hall, ensuite que des sépultures anonymes ou bien les noms se sont effacés avec le temps.

Le comble est que l'highway 26 qui va de Casper à Shoshoni construite bien plus tard, ne passe pas à Arminto, mais à la ville abandonnée Woolton, qui avait changé de nom pour devenir Wolton est avait perdu un O dans son nom pour ensuite être appelé Hiland.

Kane

C'est la deuxième ville engloutie et elle à son fantôme.

Kane est une ville fantôme qui existait à 3,2 km au sud du confluent de la rivière Shoshone et de la rivière Bighorn dans le comté de Big Horn. La ville est nommée d’après Riley Kane qui était un cow-boy local connu.

 En 1832, le convoi de wagons du capitaine Bonneville passa par Kane. Ils étaient tirés par quatre mulets, quatre chevaux et quatre bœufs. Avec cette route, Bonneville a établi un poste de traite près de Cody, mais a abandonné le projet en raison des hostilités avec les Indiens locaux.

La petite ville qui à commencé a sortir de terre en 1895, était en proie à des vents violents qui provoquaient des tempêtes de poussière.

La petite ville Kane a commencé comme point d'expédition de bois, le bétail et de moutons. La ville était située sur le chemin de fer de Chicago, Quincy et Burlington. La voie de chemin de fer est toujours là. En 1912, la ville se composait de quatre maisons en rondins, une maison à ossature et un petit bâtiment en blocs de gypse qui servait de magasin à Kane.

La petite ville était devenu un important centre de transport. Il y avait même un ferry, le "Kane Ferry" qui était la seule traversée de la rivière Bighorn au nord de Greybull.

Les personnes principales de la ville étaient "Grand-mère Neely" qui dirigeait l'hôtel et la pension, elle était aussi de temps en temps le docteur. Mlle Edith Scott enseignée à la petite école construite en 1906. Mr Rhodes dirigé la minuscule et première banque d'État construite en 1918.

John Smith et ses fils dirigeaient le Kane Ferry.

Dans les années 1930, Kane a bien grandi et on y trouvé une vrai banque, deux magasins généraux, deux hôtels, un motel, une salle de danse et de billard, d’un pensionnat et une école. Au cours de cette même décennie, la route Dayton-Kane a été construite à travers les Bighorns. Un pont routier a été érigé et le Kane Ferry a cessé ses activités. Pour profiter du commerce touristique, plusieurs stations-service et un autre motel ont été ouverts. Personne ne savait que dans trente ans plus tard, cette ville en pleine croissance allait être détruite.

La ville a prospéré comme n’importe quelle autre ville du Wyoming jusqu’en 1965, date à laquelle le barrage de Yellowtail a été construit.

Alors que le barrage "Yellowtail" (queue jaune) dans le Montana était presque terminé, le Bureau of Reclamation savait qu'une pleine capacité du lac Bighorn inonderait Kane. Ils ont condamné la terre et l'ont achetée à la communauté. Les habitants de Kane ont vendu leurs maisons et leurs terres au gouvernement fédéral. Lorsque le barrage a été achevé, la zone entourant Kane a été inondée par le réservoir du lac Bighorn. Contrairement à de nombreuses villes détruites par la construction de barrages, aucun effort n'a été fait pour rétablir Kane sur un nouveau site. En 1967, la montée des eaux du lac a fait taire à jamais le bourdonnement de la ville. Kane était devenue une ville fantôme et la montée des eaux du lac s’occupait du reste.

Aujourd'hui, le cimetière Kane, le chemin de fer et les anciennes parties du pont sont tout ce qui reste de cette petite communauté. Quand l'eau est basse vous pouvez voir les bâtiments ou même le motif des rues de la ville.

La ville de Kane a disparu, mais certainement pas oubliée. Bill Scott, qui a vécu à Kane, a écrit dans son livre "Pioneers of the Bighorn" en parlant de la ville qui passe de la poussière à la boue, disparu mais pas oublié.

Pour revenir au cimetière que l'on appelle "The Blue Lady of Kane Cemetery", à une légende locale d'une femme aux reflets bleus qui erre dans l'eau près du cimetière à la recherche de ses enfants perdus. L'histoire raconte que son mari a noyé ses enfants dans une rage de jalousie, et qu'elle s'est suicidée par chagrin et continue de chercher dans l'au-delà.

Ceux qui ont vu le spectre disent qu'elle semble belle de loin, avec une étrange lueur bleue sur sa peau et ses vêtements, mais une fois que vous vous êtes rapproché d'elle, elle s'est révélée en fait assez laide. On dit aussi que si vous passez trop de temps en sa présence, elle pourrait décider de vous emmener dans les profondeurs du réservoir à la place de ses enfants perdus.

Je n'ai pas vu "The Blue Lady", mais juste aperçu une partie du cimetière et distinguait quelques bâtiment.

Bosler

Si il y a un endroit dans mon Wyoming ou le temps s'est arrêté, c'est bien a Bosler, dans Albany County.

J'y passe régulièrement, et je ne peux m'empêcher de m'arrêter. Je me dis toujours qu'il y aura bin quelque chose de changer depuis la dernière fois ou nous sommes passé, quelques chose qui a bougé...

Mais non, quelqu'un a appuyé sur le bouton pause, et on attend qu'un doigt vienne pousser le bouton play...

Bosler se trouve le long des routes américaines 30 et 287 au nord de Laramie. Apparu en 1909 et commencé comme une ville de transport de bétail et de chemin de fer, et son nom vient de James Williamson Bosler, un éminent baron du bétail de la fin du 19ème siècle. Le recensement de 1940 a montré qu'une population de près de 300 habitants habitait Bosler. Mais le grand changement majeur à Bosler s’est produit dans les années 1960 lorsque l’Interstate 80 a envisagé de contourner Bosler et les autres communautés le long de l’autoroute 30. Les habitants sont partis, mais pas les vieux véhicules, et on aimerait qu'ils racontent leur histoire, ou le passé de Bosler.

Même si je n'y ait jamais croisé une âme vivante à Bosler, chaque année il y a un festival, le Tom Horn Days, et là il y a du monde, mais je n'ai pas encore eu le temps d'y assister.

 Malheureusement a l'abandon, mais "Bosler" mérite un petit arrêt pour quelques photos. Les véhicules abandonnés sont toujours visibles de la route.

Gebo

La ville a été créée en 1907 et porte le nom de Samuel Wilford Gebo, immigré du Canada, fondateur de la société Owl Creek Coal Company. Gebo était connu pour être la ville parfaite pour l’industrie du charbon en plein essor. Gebo a justement été prospère avec plus de 2000 résidents à son apogée et cela a duré jusqu'en 1938. Environ 1600 ouvrier travaillaient pour la mine de la Owl Creek Coal Company.

La ville avait une salle de billard, une école, une banque, des pensionnats, une fanfare de la ville, une piscine, une boucherie, une poste et, à l’extérieur de la ville, une autre installation pour les mineurs solitaires. Elle était la plus grande ville du comté de Hot Springs, dépassant même Thermopolis en population. 

Mais elle a été lentement abandonnée par ses habitants alors qu’ils cherchaient un emploi stable et une vie meilleure. Gebo est devenue une ville fantôme.

En 1971, des dizaines de bâtiments abandonnés s’effondraient et le Wyoming a décidé que la ville était dangereuse et devait disparaitre pour éviter toute accident. La majeure partie de la ville a été rasée au bulldozer et pour l’histoire de Gebo c'était terminée. Bien que certains bâtiments en pierres soient toujours debout, enfin je dis debout, mais c'est un peu exagéré, ils s’effondrent peu à peu, altérés par les vents du Wyoming et des décennies de négligence.

Je remarque qu'il y a plusieurs cimetières presque intacts, et ils semblent figés dans le temps. Je constate tristement que la plupart des tombes sont le dernier lieu de repos des enfants et des bébés.

Dans les récits que je trouve dans la bibliothèque de l’American Heritage Center, à Laramie, Gebo est vraiment un fantôme ville. De nombreux visiteurs rapportent avoir entendu des gémissements, des cris et des voix distinctes des vents qui fouettent l’air. Il y a un sentiment de malaise que la plupart des gens éprouvent, comme si cette ville n’était pas vraiment abandonnée, bien qu’il n’y ait personne en vue. Je n'ai rien entendu ou constaté par moi même.

Grâce à Mileva Maravic (1912-2003) qui a passé son enfance à Gebo, nous en apprenons beaucoup. Elle avait pris des nôtes et ses papiers contiennent des documents historiques qu’elle a recueillis sur la ville. Sont également incluses des souvenirs de Mileva Maravic et d’autres résidents de Gebo.

Voici ce que l'on peut lire; "Tout appartenait à l’entreprise Owl Creek Coal Company: les maisons, les magasins, les services publics. Le loyer était gratuit. L’entreprise a facturé 1,00 $ pour un chargement de charbon apporté dans un camion et l’a vidé dans le hangar à charbon près des maisons pour que chacun puissent se chauffer. Quelques-uns ont choisi de construire leur propre maison ou ont ajouté quelques pièces à leur maison d’entreprise". Je lis aussi que Gebo était un creuset de nationalités et de cultures. Il y avait des Finlandais, des Tchèques, des Serbes, des Hongrois, des Bulgares, des Russes, des Italiens, des Ecossais, des Irlandais, des Anglais et deux familles Japonaises. Je remarque qu'elle ne parle pas d'Allemand, alors qu'il y en avait beaucoup des le Wyoming.

Mileva Maravic explique encore que dans la cour de récréation de l’école il y avait des balançoires, un toboggan, des barres et un manège. En ville, les toilettes public extérieures, marqué BOYS et l’autre GIRLS.

Pratiquement personne ne connait cette ville, même s'il ne reste quasiment plus rien, il fallait que je vois ça par moi même. 

Pour aller voir Gebo, nous quittons très tôt le matin (comme toujours) Thermopolis par la Highway 20 vers le Nord.

En arrivant à l'intersection avec Kirby, je dois résister et ne pas tourner à droite pour aller boire un bon Wyoming Whiskey, c'est là que ce trouve l'entreprise.

Bref, revenons à Gebo, donc en arrivant à l'intersection, il faut tourner à gauche et prendre Sand Draw Rd. Attention, si vous n'avez pas de véhicule tout terrain, n'y allez pas. Plusieurs chemins en terre ce présentent devant nous, prendre a droite et continuer jusqu'à ce que quelques chose qui attire notre attention. C'est bien des restes de bâtiments que l'on aperçois.

Nous décidons de laisser notre Chevy là et de continuer a pied. Des traces de maisons sont bien visibles, même un premier petit cimetière avec quelques tombes dont une qui à l'air récente, mais j'ai l'impression que quelqu'un s'en occupe, certainement la famille.

Je trouve que Gebo est un endroit est magnifique, et que même si la vie était rude à l'époque, il devait être bon de vivre ici, nous ne regrettons pas d'avoir fait le chemin.

Carter

Ce petit bourg n'aurait jamais existé si l'un des ingénieurs du chemin de fer qui était à Fort Bridger pour le tracé de la futur voie qui devait passer par le Fort. Mais ayant trop bu, l'ingénieur se vit refuser un dernier verre. De se fait, il dévia le trajet de la nouvelle voie férrée et elle est passée plus au nord, a environ 9 miles.

Ce qui a entraîné la construction d'une Station à la jonction du chemin de fer et de la nouvelle route construite de Fort Bridger au nord vers 1865. Le nom de Carter est donné en l’honneur du juge William A. Carter.

C'était l'endroit idéal pour des approvisionnements en eau, en bois et en charbon nécessaires aux premières locomotives à vapeur.

Carter à l’occasion de s'agrandir. En 1868, la gare de Carter se composait d’un bureau de fret, d’un bureau télégraphique et d’une salle des passagers dans un seul bâtiment. Au début des années 1870, la ville comptait deux magasins, un bureau de poste, un saloon, un restaurant, un hôtel, une école et un château d’eau.

Des emplois sont fournis par le chemin de fer et de nombreux hommes et leurs familles arrivent en ville. Non seulement les hommes et les femmes étaient nécessaires pour des emplois sur le chemin de fer tels que contremaître, télégraphistes et travailleurs du charbon, mais les habitants de Carter remplissaient d’autres professions nécessaires telles que professeur d’école, maître de poste, magasinier et employés d’hôtel. Carter était rapidement devenue prospère.

Jim, un homme d'un certain âge m'explique que pendant la 2e guerre mondiale, les trains de troupes passaient par Carter et ils s’arrêtaient pour le plein de charbon et les soldats baissaient les fenêtres et donnaient de l'argent aux enfants et leurs demandaient d’aller au magasin chercher quelque chose.

Il me dit aussi que l’une des choses qui lui manque vraiment, ce sont les parcs à bestiaux. Beaucoup de bovins ou de moutons étaient chargés dans les wagons en direction de l'Est.

Jim me montre quelques photos de sa collection. Les gens étaient heurreux de vivre à Carter.

Avec la modernisation des trains, passant du charbon à l'électricité, Carter allait devenir peu a peu abandonnée. Les locomotives à vapeur ont été remplacées par des locomotives fonctionnant à l’électricité et au carburant diesel. 

A la grande époque, Carter a eu jusqu'à 200 habitants à la fin du 19è siècle, mais aujourd'hui il reste 10 personnes.

Aujourd'hui, il y a une ancienne école ou une église à l'entrée de la Ghost Town qui est encore en assez bon état. Quelques vieilles maison abandonnées et en ruines, les traces de la gare, le vieux saloon ou hôtel, un hangar délabré. Deux maisons semblent encore habitées et entretenues.

Carter est dans le Sweetwater County qui est le plus grabd comté de mon Wyoming, je pense même qu'avant de devenir Sweetwater County il s'apellait Carter County.

Si vous passez par Carter, arrêtez vous et imprégnez-vous de l'atmosphère du vieil Ouest qui y règne encore.

Superior (19/12/2024)

Comme souvent à cette période, les villes voyaient le jour grâce à la découverte de charbon, c'est ainsi que White City a été créée. White City est son premier nom, mais on l'a aussi appelé Reliance jusqu'en juillet 1906 avant de devenir Superior.

Au tout début, la ville n'était que des tentes, il y avait de l’eau potable d’une source voisine et a eu une abondance de cerfs, d’antilopes et de poulets sauge. Depuis les collines environnantes, les tentes ressemblaient à un grand champ de blanc, c'est ainsi que le campement a acquis le nom de White City, même après que les tentes aient été remplacées par des bâtiments en bois et en briques.

Le froid d'hiver est très dur à Superior, en raison de sa situation en hauteur, le vent soufflait souvent. La ville était appelé également "La Petite Sibérie" en raison des températures qui descendaient à -30 degrés. Et par contre l'été et souvent très chaud tournant autour de 40 degrés.

Vers 1903, des plans furent élaborés pour la construction d'une ligne de chemin de fer. Une gare fut construite, qui comprenait un bureau, une salle de fret et des logements pour les agents.

Quelques maisons en bois commencent à apparaître en ville et le premier magasin a été établi en 1905 par l'Union Pacific Coal Company. Ce magasin, connu sous le nom de Company Store, était le centre de l'activité commerciale du camp en raison du système de prélèvement.

Dans les premiers bâtiments bâtis, il a un magasin qui existait déjà dans une tente et qui a eu de vrai mur construit dans une cabane en bois en 1909. Le Feltcher Cohen Store vendait surtout des produits secs. La même année arrive le Combination Saloon.

L'Union Mercantile a été également fondée en 1909 et appartenait à l'origine à Joe Berti et John Bertagnoli. Ce magasin a servi Superior jusqu'en mars 1956, date à laquelle le stock a été transféré à l'Union Mercantile à Rock Springs.

Le Workingman's Store a été fondé en 1910. August Wilson en fut le premier gérant. Mais le 28 décembre 1913, un incendie éclata dans le Combination Saloon et détruisit presque tout le quartier commercial de  Superior, 5 bâtiments furent détruits dans cet incendie.

Aux meilleurs années de Superior on y compté 2 banques, un garage, une station-service, un magasin, un Laundry, un magasin Western, le Workingman's détruit par un incendie, un cordonnier, un dentiste, un Hôtel, un Drug Store, un Duzik Grocery Store, un Beauty Shop, le Jackson Café, le Gratton Café, un Barbier Shop, le Palace Bar, le White City Bar, qui était le plus luxueux, une boucherie, un atelier de réparation de chaussures, un hôpital, une épicerie, des salles de billard, les maisons de prostitution et bien sur les saloons.

C'était une ville de plus de 3000 personnes, attirée par les mines de charbon souterraines. Dans les jours passés Superior était un rendez-vous pour les hors-la-loi, comme les caches que l'on trouve dans les Canyons autour de la ville. C'était le repaire des bandits, Horse Thief Canyon offre des possibilités de cachettes invraisemblables, crevasses, trous dans la roche ou carrément de petites grottes sans compter les innombrables canyons. Il n'était pas rare de voir dans les saloons de Superior des hors-la-loi, hommes ou femmes qui étaient recherchés. Horsethief Canyon doit son nom au ranch historique Horsethief. Il y a de nombreux passages souterrains et grottes à proximité, ce qui était d'un grand intérêt pour les bandits.

En 1911, il y avait la ville Nord et la ville Sud, c'est à ce moment que Superior est reconnue ville, bien que les habitants ont continués longtemps à l'appeler North Superior, South Superior et même White City. Le premier maire de Superior fut Feliz Jackson.

En 1911 c'est une pharmacie qui s'installe, et en 1912, le Crystal Theater, géré par M. et Mme A. Markanen qui passaient des films muets accompagnés de musique jouée au piano.

Ce qui a attiré du peuple, c'est l'ouverture des mines par la Superior Coal Company. La mine Superior C ouvrit en 1903, suivie de A en 1905, B et D en 1906 et E en 1910. Par contre, je ne sais pas pourquoi les mines n'ont pas été nommée dans l'ordre de l'alphabet, A, B, C, D et E, mais en commençant par C.

Lors du recensement de 1936, trente-trois nationalités ont été représentées sur la liste de paie de l’Union Pacific Coal Company, société qui dirigeait les mines autour de "Superior". Il y avait des Autrichiens, Italiens, Anglais, Finlandais, Slovènes, Grecs, Écossais, Croates, Japonais, Russes, Suédois, Allemands, Irlandais, Polonais, Serbes, Mexicains, Hongrois, Gallois, Canadiens, Belges, Français, Bulgares, Danois, Espagnols, Hollandais, Roumains, Australiens, Monténégro et Chinois. Les asiatiques étaient en grand nombre.

Les mineurs japonais résidaient généralement à l'écart, dans une ville séparée près de la mine appelée Jap Town.

Superior était un melting-pot de races, de religions, de nationalités, de cultures, mais aussi de musiques. Grandir dans une ville comme celle-ci vous apprend à apprécier les différences entre les gens.

La première banque qui est apparue est la First Bank of Superior, puis une deuxième appelée South Superior Miner's State Bank. Cette banque était une succursale de la Rock Springs First Security Bank. Ces deux banques ont cessé leurs activités après la dépression.

Le maire change en 1913, c'est August Paulson qui prends le relais, et décide d'une nouvelle loi pour la ville. Il interdisait aux animaux et au bétail de courir en liberté en ville et les déclarait nuisibles, et prévoyait une sanction pour ceux qui enfreignaient cette loi.

Cependant, au cours de l’épidémie de grippe de 1918, de nombreux habitants de Superior sont morts. Les malades ont été hébergés dans une maison qui se trouvait au bas de la colline, une maison appelé ""plague house" (la maison de la peste).

Un imposant bâtiment attire notre attention en arrivant à Superior, l'ancien "Union Hall". Dans cette petite ville à l'abandon, presque une Ghost Town, nous nous arrêtons toujours pour voir cette grande bâtisse.

Quelques pancartes nous explique que "Union Hall" a été construit en 1921 par six habitants, des Travailleurs des mines pour accueillir les activités syndicales et communautaires dans la ville minière de Superior. Le plan de la salle principale de briques de deux étages est un parallélogramme, unique pour son temps dans le Wyoming.

Un parallélogramme est un quadrilatère qui à ses côtés opposés parallèles, ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai chercher ce que c'était.

 l'apogée de Superior, "Union Hall" abritait des cabinets de médecins et de dentistes, un bowling, une épicerie, des salles danses à l’étage, une scène de théâtre, ainsi qu'un saloon.

C'était un endroit ou toute la ville ce retrouvait. De plus, les églises épiscopale, mormone et catholique y organisaient des services. Plus tard, les catholiques construisirent leur propre église à South Superior.

Avant que le plus grand bâtiment "Union Hall" est été construit, il y a eu un autre grand édifice 1909, l'opéra. Un immeuble massif, qui se composait d’une cuisine, d’une scène, d’un beffroi, d'une piste de danse, un gymnase et de plusieurs autres petites pièces.

En raison de sa performance exceptionnelle dans le jeu d’acteur et d’opéra, la structure a rapidement obtenu le nom "Opera House". Mais en 1944, l’Opéra est devenu une patinoire à roulettes.

Il a malheureusement brûlé le 7 janvier 1962. Le début de l’incendie a été les fils électriques dans le toit. Quand les pompiers sont arrivés, tout le bâtiment était en flammes. Les services d’incendie supérieurs ont commencé a combattre l'incendie et les pompiers de Rock Springs ont été appelés pour aider à combattre et à le maîtriser le feu. L’Opéra était trop éloigné de Rock Springs pour essayer de sauver l'immeuble. La chaleur était si intense qu’elle à fait fondre les antennes de télévision et les bâtiments brûlés autour.

Avec la fermeture des mines de Superior dans les années 1960, le bâtiment a été vendu en 1964, puis transformé en café, mais l’entreprise n’a pas prospéré et la salle a été abandonnée.

Le "Union Hall" a été restauré en parti et a été ajoutée au Registre national des lieux historiques en 1983.

Aujourd’hui, seulement un peu plus de 180 âmes maintiennent en vie cette ville fantôme isolée. ce qui est étonnant c'est la propreté de "Superior", rien ne traine, tout est propre, les quelques habitants entretiennent plus de cinq acres de parcs, deux toilettes publiques modernes, un terrain de baseball, un terrain de basket-ball, des terrains de jeux pour enfants, un court de tennis éclairé, des tables de pique-nique et des arbres qui donnent de l'ombre etc...

Si aujourd'hui, Superior est considérée comme une Ghost Town (ville fantôme), c'est une petite ville qui regorge d'histoire de l'Ouest. Explorez les mines abandonnées autour de la ville, les autres villes fantômes et leur tout nouveau musée pour vous familiariser avec ce coin du comté de Sweetwater.

Depuis 1983, la Chambre des syndicats de Superior, Union Hall, est listée au Registre national des lieux historiques.

A voir aussi, le cimetière, appelé Montgomery Cimetery. Il est sur le bord de la route en arrivant, mais difficile a apercevoir. Je l'ai trouvé grâce à Eddy, le propriétaire du Horse Thief Saloon ou je m'arrête toujours boire un café et discuter. Horse Thief Saloon qui veut dire le Saloon des voleurs de chevaux.

Le vieux cimetière est recouverts d'armoise, beaucoup de pierres tombales ne sont plus trop visibles. La majorité des enterrements dans ce cimetière ont été effectués entre 1900 et 1923, bien qu'une nouvelle section ait été ouverte au public en 1994.

A Superior les nuits révèlent plus d’étoiles que nul part ailleurs, tandis qu’un calme règne sur la région. L'un des seuls bruits qui nous fait sortir de notre rêve et le hennissement de chevaux. Ici, ils sont en liberté et traversent la route tranquillement.

Sur l’Interstate 80, il y encore quelques temps, il y avait encore un panneau, il proposait de visiter la ville fantôme vivante Superior, mais l'indication a disparu aujourd'hui.

 

La devise de "Superior" est "laissez le monde passer".

Hawk Springs

C'est juste un vieil endroit dans Goshen County avec seulement 7 vieux résidents permanents et toujours quelques bâtiments en service. C'est un endroit vraiment sympa! On me dit 7 résidents, mais je croise quand même pas mal de personnes. Est ce juste des travailleurs de la régions, des personnes qui s'arrêtent, comme, nous boire un café au Longbranch Saloon ou a l'Emporium café ?

Après la Première Guerre mondiale, les anciens militaires ont été incités à s’installer dans la région par des révisions des lois sur la propriété familiale. Chaque ancien combattant et sa famille pouvaient être admissibles à l’aménagement d’une ferme irriguée de 80 acres. La ville de Vétérans, fondée en 1920 sur la route 85 entre Torrington et Cheyenne.

Hawk Springs a été nommé parce qu’il était connu comme la douce source où se tenait toujours un faucon. Bien avant qu’il ne soit colonisé par des Blancs, le territoire de ce qui est maintenant le comté de Goshen, était revendiqué par l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Mexique et la République du Texas.

Il y a une collection de voitures abandonnées dans un petit terrain à coté d'un bâtiment tout aussi abandonné. Il y avait un avertissement pas trop accueillant peint sur la porte arrière de cet endroit qui disait "Gardez vos mains voleuses hors de mes affaires", alors nous étions un peu réticents à pénétrer sur la propriété, même si je doute que quelqu’un nous regardait dans le canon de leur fusil de chasse. De toute façon, des voitures abandonnées, il y en a partout à Hawk Springs. Il y a toujours quelques chose qui change dans le panorama de Hawk Springs. A début des années 2000, il n'y avait pas ce garage avec cette Trans-Am stocké en hauteur, ou cette autre Trans-am abandonné devant l'ancien trading post, un mobylette et venu s'installer depuis quelques années sur le toit de l'Emporium café etc...

Déjà en 1813, Robert Stuart et John Jacob Astor, furent les premiers hommes blancs à camper dans la région. Et même si le panneau a l'entrée du village indique une population de 45, il parait qu'il reste bien que 7 irréductibles qui veulent pas quitter ce charmant havre de paix qu'est Hawk Springs.

Cumberland

Ghost Town, mais malheureusement on ne peux y accéder, trop dangereux. Donc j'ai fait les photos de loin.

Cumberland se trouve à 17 milles au Sud de Kemmerer, à la limite du comté d’Uinta et Lincoln et à l'origine son nom était "Little Muddy" ou "Camp Muddy".

La ville se composait de quatre camps de mineurs, Cumberland n° 1, Cumberland n° 2, South Cumberland et Cumberland Gap.

Les camps appartenaient à la société "Union Pacific Coal Compagny" et ont été ouvertes en 1900 après la découverte de 2 gisements par l'ingénieur en charge de la mine, August Paulson qui sera par la suite maire de Superior, une autre ville de la "Union Pacific Coal Compagny".

Pourtant, bien avant 1900, la première trace d'un gisement de charbon dans le Wyoming fut faite par la deuxième expédition Frémont guidé par le célèbre Kit Carson en 1843.

Il y avait des magasins, des écoles, un bureau de poste, une salle publique, 2 églises, une mormone et une catholique. L'un des premiers magasins JC Penney "Golden Rule" a eu l'opportunité d'ouvrir et le gérant fut Earl C. Sams (1884-1950) qui deviendra le président de la société et il resta en poste jusqu'en 1946.

Un cours d'eau passe à quelques mètres qui devait certainement alimenter la petite ville.

De nombreux mineurs de la région de Cumberland venaient d'Italie, Hongrie, Russie, d’Autriche, Pologne, Finlande, du Pays de Galles, d’Écosse et de la région de Slovène. À une certaine époque, Cumberland comptait l'une des plus grandes communautés slovènes du Wyoming.

Il y a eu jusqu'à 25 mines autour de Cumberland.

Environ 350 personnes vivaient dans chaque ville, de jeunes immigrants, un mélange de personnes dynamique et parfois instable. 

Au cours des premières années, le contremaître des camps faisait office de médecin, remplacé par la suite par un vrai médecin de la compagnie qui desservait les petites villes. Mais l'hôpital le plus proche se trouvait à 19 kilomètres de là, à Kemmerer, et impossible à atteindre en hiver, sauf à cheval et après plusieurs jours de route.

À son apogée, Cumberland produisait un million et demi de tonnes de charbon en 1905.

Cumberland n° 1 et n° 2 qui ont ouvert en 1900, ont respectivement fermé en 1927 et 1930.

Aujourd'hui, il ne reste que les vestiges du ranch Ziller, d'un saloon à Cumberland Gap et le seul vestige visible de la highway 189, est le cimetière de Cumberland. Quelques noms sont encore visibles et la plupart des tombes restantes sont celles d'enfants.

Après avoir visité le cimetière et après avoir lu dates sur les pierres tombales, je me suis demandé pourquoi les années de décès étaient si proches. Après avoir fait mes recherches à la bibliothèque de Kemmerer, j'ai maintenant une idée. La date des décès sont à l'époque où la grippe espagnole qui tuait tant de personnes et surtout les plus jeunes.