Medicine Bow (21/12/2024)

La région se trouvait sur l'itinéraire original de la diligence de l'Overland Stage, mais en raison des attaques Amérindiennes, la ligne a été déplacée plus au Sud, plus près de la ville actuelle d'Elk Mountain. L'Union Pacific a atteint Medicine Bow en 1868, alors que la ville ne comprenait guère plus qu'un magasin et un saloon.

La ville doit en grande partie son existence au premier chemin de fer transcontinental, construit dans la région en 1868, puis un bureau de poste en activité depuis 1869 appelé Medicine Bow avec et quelques cabanes et un dépôt de marchandises et doit son nom à la Medicine Bow River qui passe au Nord de la ville.

Mais on dit aussi dans certains ouvrages, qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, la région était connue parmi les tribus Amérindiennes comme un bon endroit pour trouver ce qui était nécessaire pour fabriquer des arcs et des flèches., et tout ce qui était utile ou bon était appelé "bon médicament". C'est pourquoi ce serait les Amérindiens qui ont appelé cet endroit Medicine Bow.

Les frères Allemands August et Charles Trabing arrivèrent à Laramie le 18 juin 1868 (Je vous ai déjà raconté leur histoire). Les 2 frères quittèrent Laramie pour Medicine Bow ou ils ouvrirent un magasin. Le bâtiment existe encore juste derrière la gare et appartient à Vernon Scott, propriétaire de l’hôtel Virginian.

Ainsi, malgré le manque de population, les frères Trabing exploitaient un magasin, un saloon, un restaurant, une écurie de louage, un ranch à bestiaux et une entreprise de transport de marchandises. Le saloon, après avoir été saccagé par une bagarre, il fut fraîchement refait avec un bar flambant neuf avec miroir et une table de billard à 500$, la première table de billard du Territoire en dehors de Cheyenne et de Laramie City. 

La gare servait à expédier de grandes quantités de fournitures militaires vers le nord jusqu’au fort Fetterman militaires grâce au soldats installés sur place. Il commençait à y avoir du monde à Medicine Bow, en plus des militaires, il y avait que des coupeurs de bois pour le chemin de fer et des employés de l’Union Pacific.

Très vite avec le général store des frères Trabing, la poste, la gare, des hangars, 2 banques, 2 hôtels, quelques cabanes en bois, on y retrouve 2 saloons.

Avec boom de l’élevage de bétail à la fin des années 1870 et au début des années 1880, Medicine Bow est devenu le plus grand point d’expédition de bétail par trains, expédiant en moyenne 2000 têtes par jour.

En 1876, la première école est créée. La gare a été incendié en 1913 et a été remplacé par la gare actuel, érigé en novembre, 1913, qui abrite aujourd’hui le musée.

Comme toute les villes à cette époque, Medicine Bow à connue sa criminalité, avec des bandits célèbres tels que Butch Cassidy, Sundance Kid et le Wild Bunch. À une certaine époque, cette petite ville de mon Wyoming connaissait en moyenne une fusillade par mois et il n'y avait aucun véritable représentant de la loi en ville.

Butch Cassidy, Sundance Kid et le Wild Bunch ont organisé le vol du train à Wilcox le 2 juin 1899 à seulement quelques kilomètres à l'Est.

Il fallait vivre avec les attaques Amérindiennes qui constituaient une menace constante pour les villes nouvelles.

Medicine Bow abritait des cowboys, des éleveurs de bétail, des bergers (les éleveurs de moutons et de bétail ne s'entendaient pas du tout), des mineurs de charbon, des cheminots, des hors la loi et des Amérindiens qui voulaient récupérer leurs terres.

Les attaques Amérindiennes étaient fréquentes et l’une d’entre elles dura suffisamment longtemps pour que la cavalerie de Fort Steele vienne sauver Medicine Bow.

Après l'arrivée du chemin de fer, la population de Medicine Bow était principalement composée de militaires. Le recensement de 1870 dénombrait 100 habitants, dont 65 militaires et 35 civils. Ce qui explique que le 25 juin 1870, Medicine Bow fut attaquée par des Amérindiens, mais repoussée par les soldats.

L'historique Virginian Hotel a commencé a être construit en 1901 par August Grimm et s’est achevée en 1911. C'est le premier maire de la ville, August Grimm, qui le fait construire, un bâtiment de 3 étages, et lui donne le nom de "VIRGINIAN", d'après le livre de l'écrivain Owen Wister qui a écrit la très belle histoire du Virginien  ici dans l'hôtel (Histoire devenu une série télévisée). Il y est resté 2 semaines et a écrit son plus grand best-seller.

Virginian Hotel est un bâtiment de taille massive pour l'époque et pour une petite ville comme Medicine Bow. Des personnages célèbres sont venu à l'hôtel comme Teddy Roosevelt, Calamity Jane, Butch Cassidy, Owen Wister, James Drury, l'acteur qui joue le rôle du Virginien dans la série et même Elvis Presley (voir plus bas).

Pour cet article il aura 3 anecdotes; La première est que les 2 hôtels portent le nom qui a un rapport avec le Virginian, le premier connu s’appelle le Virginian hotel et l’autre Trampas Lodge. Trampas est l'ennemi du Virginien dans l'histoire The Virginian.

Virginian Hotel, très imposant pour l'endroit, était, pour l'époque, le plus grand hôtel entre Denver Colorado, et Salt Lake City dans Utah.

L'écrivain, Owen Wister, a fait construire sa cabane dans le Wyoming. La cabane abandonnée a commencé à se détériorer. Le bruit s’est répandu qu’elle serait démolie ou brûlée. Une famille de Medicine Bow a lancé un mouvement afin de collecter des fonds pour préserver la vieille cabane. Avec l'argent récupéré, la cabane a été démontée et déplacée juste à côté de la gare. Aujourd'hui, elle se dresse encore fièrement en face du Virginian Hotel.

Pour la deuxième anecdote, Owen Wister attendait son train. Il y avait bien un hôtel à Medicine Bow, mais pas celui d'aujourd’hui. C'était un tel dépotoir et qu’il y avait toutes sortes de bestioles à l’intérieur, à la fois à 2 et 4 pattes mais aussi à 8 pattes ou plus. L'écrivain a attendu son train dans le magasin de frères Trabing et a fini par dormir directement sur le comptoir du magasin. Mais c'est là qu'il a eu l’idée de son roman, The Virginian.

La troisième et dernière anecdote; Sur le panneau de bienvenue au Musée Medicine Bow. Notez déjà l'orthographe Wonderfull, avec 2 L. Ensuite en dessous, Home of Virginian. Jusque là rien d'anormal. La phrase qui est après est "When you call me that, smile!".

Cette phrase est dite dans la série Tne Virginian, après que Trampas, le méchant, lors d'une partie de poker, ait traité le Virginien de "fils de pute" et avant que Trampas sort son arme, le Virginien a été plus rapide et lui pointant son arme sur le ventre lui dit calmement  "When you call me that, smile!" (Quand tu m'appelles comme ça, souris). 

La ville est devenue un peu plus animée lorsque la première autoroute d'un océan à l'autre, la Lincoln Highway, a traversé la ville, suivant la voie ferrée.

La Lincoln Highway a été l’une des premières autoroutes qui allait de New York à San Francisco traversant mon Wyoming en passant par Medicine Bow. La route attirait du monde en ville, jusqu'à ce que la nouvelle interstate 80 soit construite à 30 miles plus au Sud évitant ce petit paradis. Au fil des ans, le commerce touristique est mort peu à peu.

Une chose à noter, la gare qui avait été construite en 1869 à brulé le 24 juillet 1913. Celle que l'on connait aujourd'hui et qui est le musée, est la gare qui est reconstruite dans la même année de 1913. Elle a même été déplacée en 1954 pour être a l'emplacement que l'on connait. Elle a desservi la région de Medicine Bow pendant 68 ans, jusqu'à ce que le chemin de fer ferme le dépôt en 1981.

Le superbe Medicine Bow Museum offre un aperçu de l’histoire de la ville. Petit village western tranquille, sans trop de monde, sans se presser, en restant cool, on visite un endroit non pollués, ici le temps semble à l'arrêt... Le cowboy est encore là, loin d'être oublié, c'est l'héritage du "Old West".

De nos jours, Medicine Bow à une population de moins de 237 personnes au recensement 2024. Je pense que la ville n'a jamais dépassé les milles personnes, avec un record de 953 habitants en 1980.

Le cimetière est un endroit à voir aussi. Beaucoup de tombes d'enfants, 2 sont morts nés, la vie au 19ème siècle était très dur, des tombe anonymes, des sépultures à l'abandons etc... Il y a un problème dans le cimetière, ce sont les chiens de prairie. Ils sont nombreux et leur activité principale est de creuser des galeries. On voit des terriers partout. Les chiens de prairie creusent à travers les tombes et doivent souvent rencontrer les restes d’anciens citoyens.

La gare Médicine Bow et le Virginian Hotel sont inscrits au registre des lieux historiques.

Owen Wister, l'écrivain du Virginian a écrit "Medicine Bow et sa région sont tellement beaux que Noé ou Adam et Eve auraient pu être ici lors de la Genèse".

Medicine Bow est magnifique, et très souvent quand je traverse Carbon County, je préfère sortir de l'interstate 80 et suivre la old Lincoln Highway pour passer par Medicine Bow.

De nos jours beaucoup parlent Medicine Bow comme une ville fantôme du Wyoming. Bien sur il y a quelques anciens bâtiments abandonnés, mais si les citoyens de la petite ville n'aiment pas que l'on disent ça, Medicine Bow ce ne sera jamais une ville fantôme. L’enthousiasme des habitants pour cette ville est grand, et le désir de garder cette ville vivante et de préserver son histoire est féroce.

Le monument, fait de bois pétrifié qui ressemble à une petite pyramide, a été érigé en 1939 en hommage à Owen Wister et à son livre The Virginian.

Il y a quand même une quatrième anecdote que je raconte; Il y a une histoire qui dit qu'Elvis Presley est venu à Medicine Bow et a bu un verre au Virginian Hotel. C'est Margaret Parr qui raconte qu'à l'âge de 11 ans, elle travaille au Virginian Hotel et fait la vaisselle, puis sert au bar et les clients à table. C'est ainsi qu'un jour de 1954, Margaret Parr voit entrer un jeune homme, Elvis Presley. A peine connu, il débutait sa carrière de chanteur.

Le futur King Presley a décidé qu’il voulait un cocktail. C'était un peu compliqué pour moi, explique Magaret, ici les Wyomingites boivent des bière ou du whiskey. Mais là, Elvis a du lui indiquer les ingrédients a mettre dans son verre. Ce n'était pas très alcoolisé ou pas du tout, mais ce dont elle se souvient, c’est que c’était quelque chose de fruité, quelque chose de si sucré Margaret n’était pas sûre elle-même si elle aurait pu le boire mais lui était content. C'est un sacré souvenir pour Margaret Parr.

Elvis Presley a un lien tragique avec Medicine Bow. Judy Tyler, l'actrice vedette avec Elvis dans le film "Jailhouse Rock" s'est tuée ici, à Medicine Bow le 03 juillet 1957. Le film était fini depuis quelques jours et l'actrice jeune mariée à l'acteur Gregory Lafayette depuis le 17 Mars 1957, prend la route pour rejoindre New-York et en faire leur voyage de noce. Elvis veut leur offrir un vol en avion privé pour ce voyage de noce, mais Judy préfère faire la route en voiture pour voir du pays. Ils se tueront près de Medicine Bow. Elvis Presley était tellement dévasté qu’il a refusé de regarder le film a sa sorti en octobre 1957.

Pour une raison que j'ignore, Medicine Bow, dans le Wyoming, m'attire toujours autant depuis les années 2000, année de mon arrivé dans mon Wyoming, et je préfère souvent prendre l'ancienne highway 30, plutôt que le passer par l'interstate Lincoln Highway.

Virginian Hotel

L'hôtel ce trouve à Medicine Bow, la construction de l’hôtel a commencé en 1901 et s’est achevée en 1911. C'est le premier maire de la ville "August Grimm" qui le fait construire, un bâtiment de trois étages, et lui donne le nom de "VIRGINIAN", d'après le livre de l'écrivain "Owen Wister" qui a écrit la très belle histoire du "Virginien" (qui est devenu une série télévisée) ici dans l'hôtel.

Le Virginian Hotel est un bâtiment est de taille massive pour l'époque et pour une petite ville comme Medicine Bow.

Dans l'hôtel il y a pour la première fois, l'électricité et le système du tout a l'égout. Le 30 septembre 1911, ouverture officielle du Virginian Hôtel, et en 1978 il est inscrit au registre des lieux historiques du Wyoming. Après plusieurs années de fermetures, l'hôtel ouvre a nouveau en 1984, après avoir été entièrement rénové dans le style "Far West". A l'intérieur on trouve encore les impacts de balles dans les murs pour rappeler aux clients une fusillade passée.

C’était le plus grand hôtel entre Denver et Salt Lake City. Il est situé à mi-chemin entre Laramie et Rawlins, Wyoming sur l’ancienne Lincoln Highway.

Riverside (16/12/2024)

Riverside, a été fondée en 1902 par Johnson et Newton Doggett, mais avant ça, il y avait un bureau de poste, comme c'est souvent le cas, mais il était au ranch "Swan Land and Cattle Company Ltd.".

Ce ranch appartenait à une famille de 4 frères Swan, Alexander H, Henri, Thomas et William.

Alexander Hamilton Swan né en 1831 en Pennsylvanie arrive dans le Wyoming en 1874. Quelques temps après, avec ses frères, ils déposèrent une demande de propriété sur Chugwater Creek, près de l'actuelle Chugwater. Ils montent leur entreprise et installent un ranch dans la chaîne de montagnes de la Sierra Madre, qui va du Sud du Wyoming et le Nord du Colorado. Une partie de la sierra Madre ce trouve dans la Medicine Bow National Forest.

Pour les petits éleveurs aux alentours ils créent un bureau de poste dés 1881. C'est souvent comme ça que commence les nouvelles villes dans l'Ouest Américain de cette époque.

Les frères Swan construisent en même temps une école et ouvert un magasin général. 

Le bureau de poste porte le nom Swan, ce qui est tout à fait normal.

Newton Doggett et ses frères avaient établi une station de pesée, juste à côté du ranch Swan.

Le bureau de poste a été acheté par Newton Doggett pour seulement un dollar en 1900. Le bureau de poste se nommera Doggett.

Du cuivre est trouvé dans la région, ce qui attire de la population. Autour du nouveau bureau de poste Doggett se montent quelques cabanes en rondins.

Newton Doggett a érigé un magasin et des cabanes où les voyageurs pouvaient passer la nuit, et la ville a alors été nommée également Dogget. 

La petite ville Doggett grandit.

Des terrains sont vendus en 1900 puis subdivisée en lots. Mais on ne sait pourquoi, mais les habitants ont commencé à appeler la ville "Dog-Town". Peut être y avait il beaucoup de chiens...

Très bien située, au bord de la Encampment River, elle attire aussi beaucoup  de pêcheurs. Encore aujourd'hui, il y a toujours beaucoup d'eau et du courant, en plus des pêcheurs, de nos jours ont trouve les amateurs de rafting et de kayak.

En raison de la réputation de la ville, qui n'était certainement pas belle, les citoyens ont changé le nom en Riverside, qui représentait mieux la beauté et l'emplacement de la ville.

Au début des années 1900, Riverside s'enorgueillissait d'avoir un grand hôtel de 40 chambres. Mais avec la baisse des prix du cuivre et la fermeture des mines, l'hôtel fut rapidement abandonné.

Un journal sort en 1902, par société "Taylor Publishing and Engraving Company" qui s'appelle "Riverside Record". Le journal était un hebdomadaire et n'a existé que jusqu'en 1904.

Selon le Centre national de données climatiques des États-Unis, Riverside est l'endroit le plus froid habité de tout l'État du Wyoming. Le 9 février 1933, −66°F (ou −54,4°C) y ont été enregistrés, la température la plus froide jamais enregistrée dans le Wyoming.

S'il y a un endroit ou il faut vous arrêter, c'est au Beartrap Cafe and Bar. L'accueil y est parfait et on mange très bien. En plus, il s'y passe toujours quelques choses, concerts country, fêtes, ou en arrivant, à la porte soit il y a un cheval ou une vieille Ford etc...

Une petite population de 63 habitants en 2024, du coup on ne croise pas beaucoup de monde dans les rues.

J'aime beaucoup la peinture qui date 2020 sur l'entrepôt de Rocking R Storage à l'entrée de Riverside.

Elk Mountain (11/05/2024)

Elk Mountain est le nom de la montagne ou une charmante ville avec une histoire riche et une beauté naturelle époustouflante s'est installée a ses pieds. Même si on ne réalise pas tout de suite, la ville est située à une altitude de 7 264 pieds (2214m), à la base de son homonyme de 11 156 pieds (3400m).

Son nom, Elk Mountain, ainsi nommé d'après le chef Sioux Standing Elk. Il faisait parti des chefs qui ont signé le traité de Fort Laramie en 1868.On le disait très intelligent.

Beaucoup d'habitants sont les descendants d'immigrés de Finlande, de Suède et d’autres pays européens, arrivant pour soutenir les industries minières du charbon et du bois, essentielles au succès du chemin de fer, apportant avec eux une riche diversité de cultures et de traditions.

Chargé d’histoire, l’Historic Elk Mountain Hotel construit en 1905 par John S. Evans est inscrit au Registre national des lieux historiques. C'était un grand nom pour la fête et le gens venaient de loin pour applaudir de grands artistes sur la scène, Louis Armstrong, Lawrence Welk, Hank Thompson, Jim Reeves, Tommy Dorsey, Merle Haggard et bien d'autres. Elk Mountain Hotel était anciennement connu sous le nom de Grand View Hotel et/ou de Mountain View Hotel avec son Garden Spot Dance Pavilion et sa grande piste de danse.

Depuis, le Pavillon Garden Spot a malheureusement été démoli pour des raisons de sécurité, et trop cher a restaurer.

Mais le Elk Mountain Hotel existe toujours, Peter Thieriot, le propriétaire à la fin du siècle dernier, a entièrement restauré l’hôtel dans le cadre d’un projet intensif de deux ans au début des années 2000. Il offre maintenant 12 chambres, chacune avec salle de bain privée, et une salle de conférence au troisième étage où se trouvait autrefois le grenier.

Comme souvent, les anciens bâtiments changent d'acquéreurs. Susan Prescott-Havers et son mari Arthur ont acheté l’hôtel en 2007. Susan Prescott-Havers, propriétaire et chef de cuisine. Elle est diplômée de l’Ecole de Cordon Bleu et de l’École de Vin de Steven Spurrier à Paris. Elle crée des plats étonnants qui sont un mélange de cuisine maison et de saveur gastronomique européenne. Puis au début de 2020, c'est Christine Ledder Neels qui a acheté l’hôtel et propose toujours des repas exquis, toujours grâce au cordon bleu, Susan Prescott-Havers qui est toujours en cuisine, et qui font venir les clients de très loin, même des Etats voisins et l'hôtel propose aussi un séjour relaxant dans l’une des chambres magnifiquement rénovées de l’hôtel historique Elk Mountain construit en 1905.

Pour trouver le Elk Mountain Hotel, traversez la toute petite ville et traversez le vieux pont qui enjambe la Medicine Bow River, qui craque quand vous passez dessus, l'hôtel/restaurant historique Elk Mountain Hotel est sur votre gauche.

La Medicine Bow River coupe le chemin de l'Overland Trail, et lorsque le roi des diligences Ben Holladay s'en rend compte au début des années 1860, il décide de construire une station au bord de l'eau, appelée "The Crossing", qui est devenu un arrêt pour les voyageurs.

Jusqu'en 1868, la station fonctionne très bien, mais avec l'arrivée du chemin de fer et de l'Union Pacific Railroad dans le sud du Wyoming, l'arrêt des voyageurs et sa pension sont tombés en désuétude et en mauvais état après être abandonné.

L'ancienne station "The Crossing" a même été détruite par un incendie.

En 1905, John Evans construit un hôtel, le fameux Elk Mountain Hotel. Lorsque John Evans a construit son hôtel, c'était le premier établissement de la région à disposer de l'électricité et de la plomberie intérieure. La centrale électrique au charbon sur place  alimentait l'hôtel en électricité, mais desservait également plusieurs voisins proches. L'hôtel offrait 16 chambres à l'étage et un bar dans l'actuelle salle à manger.

Savez vous ou est construit le Elk Mountain Hotel ? Sur l'emplacement de l'ancienne station "The Crossing".

Arrêtez vous aussi au musée d'Elk Mountain pour en apprendre davantage sur l'histoire importante d'Elk Mountain.

En 1909, Elk Mountain, même si elle n'a jamais été reconnu ville, fut officiellement constituée.

Parmi les immigrés Suédois, il y avait Margaret et Andrew Anderson qui ce sont installés à Elk Mountain. Ils ont eu 8 enfants, John, Andrew, Eric, Carl, Walter, Ruth Victor et Elsie, et le seul qui soit resté sur place est Victor.

Après avoir travaillé sur l'Union Pacific, Andrew Anderson a construit la maison principale, une cabane de 4 pièces. Le fils qui est resté, Victor, a ouvert un salon de coiffure dans les années 1930 dans la cabane. Plusieurs années plus tard, il commença à construire d'autres cabanes derrière la maison principale qui s'étendent vers la Medicine Bow River. 

Appelé les chalets d'Elk Mountain, les voyageurs venaient passer quelques jours sur place.

Victor a vécu dans sa cabane jusqu'à sa mort en 1975. Son épouse Sigrid a dirigé les chalets jusqu'à ce qu'elle vende la propriété à John Larsen en 1996.

Aujourd'hui, les chalets existent encore et vous pouvez les louer pur vos vacances. Bien sur, ils ont été restauré depuis les années 1930.

Un nom de famille bien connu à Elk Mountain est Olson, de Norvège. Andrew Olson, est né le 24 décembre 1865 à Namsos, en Norvège. Il a 21 ans en 1886, quand il traversa l'Atlantique vers les États-Unis et débarqua à New York, où il se dirigea presque immédiatement vers Laramie, dans mon Wyoming. Il s'est lancé dans le commerce du bétail en 1890 à Elk Mountain, où il possédait et dirigeait l'un des meilleurs ranchs de bétail de la région, couvrant environ cinq mille acres.

Andrew Olson est devenu citoyen américain naturalisé en 1892 et aide à établir la ville d'Elk Mountain, il en a été le premier maire. Homme d'affaire aimant la politique, il a été candidat à l'élection présidentielle en 1912.

Au début des années 1900, au dégel printanier, les Suédois qui travaillaient dans le bois ne pouvaient pas travailler, alors pour ne pas rester a rien faire, ils construisaient des granges pendant cette période. Andrew Olson a construit en 1906 la grange qui est à gauche à l'entrée de la ville.

En 1905, Andrew Olson a offert un terrain à Elk Mountain pour y construire une église. Elle a été nommée l'Église populaire d'Elk Mountain. Il a été établi comme étant non confessionnel et ne pouvait jamais être modifié. Elle st toujours là, et en parfait état.

Après être passé devant la grange Olson, vous trouvez la mairie dans un bâtiment qui date du début des années 1940. La construction on la doit à un homme du nom de M. Howard, qui la vendu quelques années après à Lee et Lola Shannon. Finalement, c'est devenu un petit café et un standard téléphonique. Depuis lors, il a été utilisé pour le programme de repas chauds de l'école, encore comme bar, club de danse, et en 1980, la ville l'a acheté et l'a transformé en hôtel de ville et un centre pour personnes âgées.

Juste après la mairie se trouve une belle maison bien entretenu, pourtant la dame à plus de 160 ans. C'était une station de passage construit vers 1860, pour accueillir des voyageurs et les ouvriers du l'Union Pacific Railroad et des bucherons. On dit que pendant la guerre civile, l’or était transporté pour payer les soldats de l’Union et stocké dans cette belle demeure.

Un ancien magasin en pierres a été construit en 1932 à la place de l'ancien magasin qui avait brulé le 7 décembre 1931. Le rebaptisant Elk Mountain Trading Company, qui est toujours son nom aujourd'hui. Le nouveau magasin abritait également le bureau de poste.

La ville d'Elk Mountain est l'une des portes d'entrée de la forêt nationale de Medicine Bow et propose une variété d'activités pour chaque saison, dont certaines incluent la pêche à la truite de classe mondiale, la chasse, la motoneige, la randonnée, le ski et le camping.

Même si elle n'a jamais été reconnu comme ville, ayant toujours peu d'habitants, 148 au dernier recensement 2024, c'est un endroit reposant ou je m'arrête souvent.

Il y a tellement de belles choses a voir à Elk Mountain que je ne saurais tout vous expliquer, il faut venir le découvrir vous même.

Rawlins (12/05/2024)

A l'origine, la ville s'appelait Rawlins Springs. C'est le général Rawlins, qui travaillait pour le chemin de fer en 1867, et était à la recherche de points d'eau pour les trains qui passeraient sur cette voie et a trouvé une source fraîche et remarqua que c'était l'eau la plus douce qu'il ait jamais goûtée.  John Aaron Rawlins disait que si quelque chose devait jamais porter son nom, il aimerait que ce soit cette source d'eau, d'où le nom de Rawlins Springs.

Construire une ville à cet endroit était un pari difficile. Isolé, au milieu d'un désert rouge, on disait que c'était pour le train l'arrêt de la dernière chance pour prendre de l'eau avant le long tronçon poussiéreux traversant la frontière.

On y construit une gare, un entrepôt, un réservoir d'eau et très vite une ville jaillit. En 2 ans, Rawlins Springs avait atteint 574 habitants, dont 81 militaires affectés à Fort Rawlins pour surveiller la ligne de chemin de fer.

Avec l'arrivée du chemin de fer, Rawlins est devenue un centre de l'industrie ovine pour les expéditions. Cheyenne était la ville sainte de la vache, mais Rawlins était au moins une ville sainte du mouton. On prétend que le chariot à moutons a été inventé à Rawlins par le forgeron James Candlish en 1884.

Rawlins a été constituée en ville en 1886 avec une population toujours en augmentation.

Une nouvelle gare plus grande et plus moderne a été construite en 1901 et le bâtiment est aujourd'hui inscrit au registre national.

Considérée par les Wyomingites, comme le bâtiment le plus hanté du Wyoming, l'ancienne prison de Rawlins. Connue sous le nom de "State Pen", la première pierre a été posée en 1888 et elle a ouvert ses portes en décembre 1901. Si vous faites le calcul des années, la prison n’a pas ouvert ses portes avant 13 ans. Ce qui est drôle dans mes explications c'est que ça fait 2 fois que je dis la prison à ouvert ses portes, alors qu'une prison a plutôt intérêt à fermer ses portes.

La prison "State Pen" contenait 104 cellules, appelées le bloc "A". Il n’y avait pas d’électricité, pas d’eau courante et pas de chauffage adéquat.

Le pénitencier a fermé ses portes en 1981 et n’a été réutilisé qu’en 1987 pour le tournage du film "Prison", avec les acteurs Viggo Mortensen, Lane Smith, Chelsea Field. De véritables anciens détenus sont utilisés comme figurants.

Aujourd'hui, c'est une attraction touristique qui plait beaucoup. En 1988, le pénitencier a été rebaptisée Wyoming Frontier Prison et est devenue un musée.

Une autre curiosité à Rawlins, "The Ferris Mansion", une grande maison construite entre 1899 et 1903, elle est inscrite au registre national des lieux historiques le 1er novembre 1982.

Vers l’année 1871, un petit bâtiment a été érigé et a été utilisé comme église. En 1914, il y avait toujours une population grandissante et un afflux des catholiques qui avait besoin d'une nouvelle Eglise, plus grande. L’église Saint-Joseph a été bâti a l'angle de Third street et Pine street. Le bâtiment est encore visible et sert toujours, l'église peut accueillir 750 personnes.

Au début des années 2000, dans le centre ville, Sur Walnut St, j'avais l'habitude de venir boire mon café dans un bar qui avait un vieux pick-up le toit. Depuis quelques années il a disparu, dommage, c'était une dés attractions du centre de Rawlins.

Il y a beaucoup de vieux immeubles, comme le Osborne Building de 1901, le Miller Block, nommé en l'honneur d'Isaac C. Miller, immense immeuble construit en 1907, le Strand Theater Building construit en 1919 et pleins d'autres.

Il est difficile d'entrer dans le détail des débuts de la ville, parce que l'on du mal à trouver des documents de l'époque. Aujourd'hui, en 2024, la Population est de 8174 habitants, en légère baisse chaque année.

Offrez vous une visite à pied du centre-ville, vous ne serez pas déçu.

La prison de la frontière du Wyoming, à Rawlins, est considérée par les Wyomingites, comme le bâtiment le plus hanté du Wyoming. Une prison n'est pas un endroit agréables, qu’elle soit hantée ou non, mais ce pénitencier du Wyoming est particulièrement inquiétant.

Voyons d'abord, la prison;

Il y a quelques temps, ma Belle et moi avons visité la vieille prison, à l’époque connue sous le nom de "State Pen", pour voir à quel point elle fait peur... 😱

Bien que la construction ait commencé en 1888, il y a eu un retard dans l’achèvement du bâtiment en raison de problèmes économiques. La première pierre de la prison a bien été posée en 1888, mais en raison de problèmes de financement et aussi du climat mauvais du Wyoming, les portes n'ont pas pu s'ouvrir avant 13 ans, en 1901.

En 1890, lorsque le Wyoming devint un État, les législateurs estimèrent que trop d'argent avait été dépensé au cours des années précédentes et la future prison en a fait les frais. Les législateurs ne considéraient plus la construction comme une nécessité. Ils disaient que ces dépenses importantes pour les institutions les auraient obligés à augmenter les impôts fonciers, qui étaient déjà élevés.

Il y avait déjà la prison territoriale à Laramie, pour eux, c'était suffisant pour l'instant pour héberger les prisonniers du nouvel État à l'époque.  Les législateurs n'allouèrent pas de crédits supplémentaires pour terminer l'établissement de Rawlins avant plusieurs années.

Voilà pourquoi, la prison de Rawlins a mis tant d'année a être construite.

En décembre 1901, la prison a enfin ouvert ses portes et comprenait 104 cellules (bloc cellulaire A), sans électricité ni eau courante et avec un chauffage très insuffisant. Au départ, il n'y a eu que des hommes, arrivés en décembre 1901. Les prisonniers masculins ont été transportés par train depuis la prison territoriale de Laramie, devenue trop petite. Cet ancien pénitencier de Laramie est aussi devenu un site touristique.

Les femmes condamnées ont rejoints la prison de Rawlins seulement en 1902, dans un quartier séparé.

Beaucoup de prisonniers ce qui oblige en 1904, a construire 32 cellules supplémentaires. Mais décidément, le manque de place contraint les autorités, en 1909, à transporter les femmes dans une prison du Colorado.

Néanmoins, le surpeuplement a toujours été un problème, de sorte que plusieurs ajouts ont été créés en 1950, appelés bloc B et bloc C. Le bloc cellulaire B comprenait des cellules d’isolement, un meilleur système de chauffage et l’eau chaude. Le bloc cellulaire C, était considéré comme à sécurité maximale et était utilisé pour les criminels les plus dangereux.

Des méthodes primaires ont été utilisées pour discipliner les détenus récalcitrants. Ils étaient mis dans un cachot, un isolement cellulaire avec un poteau de punition. Les hommes étaient attachés au poteau et fouettés avec des tuyaux en caoutchouc.

Il y a eu les condamnés à mort, avec 2 méthodes d’exécution, la pendaison et la chambre à gaz. 😱

Les 2 premières exécutions furent effectuées à l'aide de la potence Julien. Le célèbre Tom Horn fut pendu à Cheyenne en 1903 avec une potence Julien.

La petite anecdote;

J'ai fait des recherches pour savoir pourquoi ce nom Potence Julien. La seule chose que j'ai trouvé et que le 2 premiers pendus de l'histoire du monde s'appelaient Jacques Bertault et Gilette Baune. Ils avaient une fille de 13 ans, Isabelle, qui s'est mariée à un certain "Julien" Latouche. Ils n'aimaient pas leur gendre et, de connivence avec leur fille Isabelle, empoisonnent "Julien".

Ils seront condamnés par le Conseil souverain qui se montre impitoyable et prononce la première peine de mort de l'histoire. 

En juin 1672, Jacques Bertault et sa femme Gilette Baune sont conduits jusque sur la place publique. Le couple, à genoux, demandent pardon à Dieu et au roi. Le mari est ensuite étranglé sur une croix de Saint André dressée au sommet d’un échafaud. Quant à l’épouse, après avoir assisté à l’exécution, elle est pendue à une potence.

La fille, Isabelle, jeune épouse, ayant égard à son âge, est épargnée.

Gilette Baune est donc la première personne a être pendu pour le meurtre de "Julien" Latouche. C'est peut être pour cette raison que les potences de l'époque sont appelé "potence Julien". 😱

Revenons à la prison de Rawlins.

En 1912, les conditions de détention étaient si mauvaises et se dégradaient rapidement que des prisonniers mécontents, incendièrent l'usine de balais et 27 en ont profités pour s'évader et un habitant de Rawlins fut tué.

En 1916, le pénitencier termina l'ajout d'un bâtiment, la maison de la mort, composée de 6 cellules pour loger les détenus dans le couloir de la mort, et d'une version intérieure unique de la potence Julien.

Le bâtiment abritait également la chambre à gaz lorsqu'elle fut choisie pour remplacer la pendaison comme méthode d'exécution privilégiée du Wyoming en 1936.

Au fil des ans, 250 personnes sont mortes à la prison. Certains ont été exécutés, d’autres ont été assassinés par des codétenus ou les gardiens eux même, plusieurs sont morts de froid à cause de mauvaises conditions et seulement une poignée de détenus sont morts de causes naturelles ou se sont suicidés.

Sur les 250 décès à la prison, il y a eu 14 hommes exécutés, 9 ont été pendus avec la fameuse la potence Julien et 5 ont été exécutés dans la chambre à gaz cyanhydrique., qui a été ajoutée à la prison en 1936.

Selon l’histoire officielle de la prison, il y aurait eu jusqu'à 13 500 personnes incarcérées dans la prison, dont 11 femmes.

La plus célèbre d'entre elles a été Annie Bruce, une adolescente de 14 ans qui assassina son père avec du poison à la strychnine. 😱

C'est à partir de 1980, que les prisonniers sont transférés dans la nouvelle prison moderne, au Sud de la ville. L'ancien pénitencier resta en activité jusqu'en 1981.

La prison aura fonctionnée durant 80 ans. Dés le début, les détenus pouvaient travailler pour des entreprises et cela a duré jusqu'en 1981.

Par exemple, en 1901, la prison possédait une usine de balais, même si les détenus l'ont incendiée lors d'une émeute en 2012, les balais étaient fabriqué sur place jusqu'en 1917. Ensuite l'usine à balais a été exploitée comme une usine de chemises, ce qui a rapporté 2 fois plus de revenus à l'État. En 1934, une loi fédérale a été adoptée pour interdire la vente et le transport de produits manufacturés par la prison d'un État à l'autre, ce qui a entraîné une perte de revenus importante lorsque l'usine a fermé.

En 1935, l'usine de la prison a commencé à fonctionner comme une usine de laine qui a remporté le prix "Navy E" en 1942 pour les couvertures de qualité supérieure produites par la prison pour l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1949, la prison a changé une dernière fois de production, produisant des plaques d'immatriculation jusqu'à la fermeture du pénitencier en 1981.

En 1987, avant que l'ancien pénitencier ne soit rouvert comme musée, le film Prison , y fut tourné. Un film avec Viggo Mortensen, Chelsea Field, Lane Smith... Plusieurs véritables détenus sont utilisés comme figurants.

En 1988, un comité a pris possession du pénitencier, l'a surnommé "Wyoming Frontier Prison", et a transformé le bâtiment abandonné en musée.

La prison est depuis inscrite au registre national des lieux historiques et propose des visites guidées à environ 15 000 visiteurs par an.

La partie hantée;

La vieille prison de Rawlins est un vestige du passé macabre du vieil Ouest, mais tous les aspects de la vie carcérale n'étaient pas aussi rebutants.

La prison est si connue pour ces légendes de détenus que certains n’ont jamais obtenu leur libération, même après la mort, quelques esprits trainent toujours dans les couloirs. 😱

Les apparitions sont fréquemment signalées. Dans diverses cellules à travers les blocs cellulaires, des présences invisibles sont ressenties et des voix sont entendues.

On dit qu’une présence en colère et folle menace quiconque ose entrer dans certaines sections et le reflet d’une apparition d’un homme portant un chapeau à bords a été vu dans la pièce où des hommes ont été exécutés.

L’une des légendes urbaines les plus durables sur la prison frontière est celle de la "Pie Lady". La légende raconte qu’une femme de Rawlins a joué un rôle maternel parmi les détenus de la prison peu de temps après son ouverture. La "Pie Lady" faisait des tartes pour les hommes et les apportait à la prison chaque semaine. Un détenu inconnu a été libéré sur parole, et la légende raconte qu’il a trouvé la "Pie Lady", l’a violée et assassinée, ce qui lui a valu une réadmission dans la prison. Les prisonniers qui s’étaient attachés à la "Pie Lady" ont exigé une justice rapide. L’agresseur a été retrouvé pendu au-dessus du balcon au deuxième étage. Certains disent que la scène se joue en boucle dans la prison, et si vous êtes là au bon moment, vous pouvez voir l’homme être puni pour ses crimes par d’autres criminels. 😱

Normalement, les hommes à la potence mourraient rapidement d'une fracture du cou. Cependant, il semble que seulement 4 sur les 9 condamnés à mort pendant cette période aient eu cette chance.

Les autres ont tous dû être pendus jusqu'à ce que la vie leur échappe. Maintenant, il est facile de comprendre pourquoi ils pourraient encore hanter la potence Julien.

Les chasseurs de fantômes célèbres ont fait de la prison l’un de leurs lieux d’enquête les plus recherchés. Les touristes ont souvent entendu des voix étranges dans les cellules, ou vu des formes devant eux et ils disparaissent, ressenti la présence d’esprits hostiles etc... Mais ce sont surtout les employés qui ont vu des apparitions et entendu des bruits étranges. 😱

Les endroits ou l'on trouve le plus de foyers d’activité sont autour des douches, du couloir de la mort, de la chambre à gaz, de la zone d’isolement, de la chapelle et de l’établissement pour femmes. Dans quelques cellules également ou une présence se fait sentir, comme si quelqu’un vous observait. Les voix désincarnées sont souvent entendues. 😱

Ma Belle et moi avons visité plusieurs fois la vieille prison de Rawlins et nous n'avons jamais rien vu ou ressenti, dommage, j'aurai aimé être témoin de ces apparitions, même si je serais surement parti en courant laissant ma Belle sur place. 😱 Courage, fuyons...

Sinclair (30/11/2023)

La ville a commencé à être construite en 1922 et terminé en 1925 et s'est appelé Parco. Construite avec un thème de conception cohérent par les architectes Fisher & Fisher dans le style néo-colonial espagnol.

D'ailleurs la première fois que je suis passé a Sinclair, je me suis dit que l'hôtel et les bâtiments ressemblaient à des haciendas. On se croirait à Santa Fe ou Albuquerque au Nouveau Mexique.

C'est Frank Kistler, patron de la Producers and Refiners Corporation, qui est venu ici pour vérifier la région à la recherche d’un emplacement de la raffinerie. Il a trouvé l'endroit idéal, une belle route, le chemin de fer et le premier coup de pioche a été donné en 1922.

Les responsables de la raffinerie restaient dans des beaux hôtels à Rawlins, à 6 miles à l’ouest, mais les ouvriers vivaient dans des cabanes et des tentes primitives à côté de la voie ferrée. Ce campement d'ouvriers s'appelait Rag Town.

Tout les terrains autour de la future raffinerie sont achetés. Les ouvriers de Rag Town voulait vivre dans des logements mieux adaptés. Des pourparlers de construction de nouveaux logements pour les employés durèrent de novembre 1922 à février 1923. Les travaux de construction de la future ville ont commencé.

Le 13 mars 1923, à 15h30, la raffinerie démarre. Dés avril, l’information s’est répandue de l'ouverture et le courrier a commencé à inonder le bureau de poste de la raffinerie en utilisant les initiales de P&R Co. Le nom Parco était officiellement utilisé parce qu'il ressemblait aux initiales de la raffinerie.

Dés l'année suivante, en 1924, les ouvriers ont commencé à creusé, martelé, scié et bâtir tout au long de l’année. Rapidement, 120 résidences remplaçaient la ville de tentes construites à la hâte par l’entreprise.

La plupart des bâtiments sont encore visibles en ville aujourd’hui.

Il y avait des magasins, une église, une bibliothèque, un cinéma, une salle de danses une école, et des équipes de baseball.

Le 9 octobre 1924, le drapeau américain est hissé. Il mesurait plus de 100 pieds de haut et c’était le plus haut mât de Carbon County à cette époque.

Le bâtiment de la First National Bank of Parco est bâti, toujours le style Espagnole, et ouverte de 1924 à 1933. L’intérieur a été fini en noyer américain. De nos jours c'est le musée Parco/Sinclair qui occupe ce site. Un superbe musée a visiter, on y trouve une exposition de fusils, des mannequins habillés militaires et des mannequins féminins vêtus de tenues vintage. À l’étage, vous verrez les assiettes du Parco Inn de l’auberge, un piano à queue carré de 1876 avec une estampe d’une femme jouant du même piano, un coin lecture, beaucoup de photos, et des livres de recherche.

les deux petits plus du musée sont qu'il est ouvert toute l’année et gratuit pour le public.

Une grande fontaine unique est construite en 1927 sur la place de la ville en l’honneur du fondateur de Parco, Frank E. Kistler. La fontaine a été récemment rénovée et est allumée tout l’été.

Au théâtre il s'y passe toujours quelques choses, il est très chargé en évènements, il fait office de théâtre et cinéma, de salle de mariage, service commémoratif et cérémonie privée, salle de concerts, de loisirs pour les habitants, organise des événements (Déjeuners, barbecues dans le park, expositions).

L’élégant Parco Inn était autrefois le lieu de rassemblement social de Rawlins et des environs, de grands groupes venaient dans sa salle de bal, des repas étaient servis dans le restaurant Fountain Room, où les truites nageaient dans la fontaine.

L’entrée de l'hôtel dispose d’un long vestibule voûté menant à un hall carrelé de deux étages éclairé par des lucarnes en vitrail soutenues par des poutres en cèdre peintes à la main ornées de pochoirs. Des balcons en fer forgé qui donnent sur la place, gardée par deux canons. Deux clochers de chaque côté de l'hôtel surplombent le magnifique édifice.

Les bâtiments importants qui ressemblent au style Espagnole ou Mexicain, utilisent pour les murs des caractéristiques similaires de stuc lisse, d’arcs aveugles, d’arcades et de toits de tuiles d’argile polychromes.

À l’Ouest de l'hôtel, qui est le bâtiment principal de Sinclair, se trouve une petite église ressemblant à un bâtiment d’une paroisse rurale, et l’école Parco d’origine qui a avait été convertie en bibliothèque municipale. Mais je pense que l'ancienne église est abandonnée, même le portes ont disparu. La dernier fois en 2021, il y avait encore de belles portes, mais quand j'y suis passé en septembre 2023, plus de porte, juste des planches en bois pour protéger les entrées.

La dernière structure de style Espagnol ajoutée à la ville est l’école, construite en 1937. C’est le seul bâtiment scolaire de ce type dans le Wyoming, et il est toujours utilisé pour l’enseignement primaire.

Les deux côtés de l’hôtel abritaient à l’origine des magasins et d’autres entreprises. Mais aujourd'hui, tout est fermé.

L’entreprise de Frank Kistler, qui a bâti Parco ne survécut pas à la faiblesse des prix du pétrole brut pendant la Grande Dépression, et il fut forcé de vendre la raffinerie et la ville de la compagnie à Consolidated Oil qui devient plus tard Sinclair en 1934.

Le nom Parco est resté ainsi jusqu’en 1943, date à laquelle le nom a été changé en Sinclair. Mais  quand on parle du centre ville historique, on dit Le Quartier historique Parco.

Pas beaucoup de gens s’arrêtent à Sinclair, ils ne font que passer sur l'interstate 80. La ville possède de très beaux courts de tennis, une belle place, un parc spacieux avec son vieux wagon historique etc. Un panneau est là, pour rappeler que l'histoire de Parco et que Sinclair est le deuxième nom de la ville.

Aujourd'hui, c'est la Sinclair Oil Refinery, elle est a l'Est de la ville et dans le centre on y trouve le bureau de poste, la petite caserne des pompiers, son poste de police, son château d'eau

Le quartier historique de l'ancien Parco a été inscrit au registre national des lieux historiques le 6 mai 1987. Au dernier recensement 2023, Sinclair à une population de 378 habitants.

Saratoga (03/12/2023)

"Where The Trout Leap In Main Street" (Où la truite saute dans la rue principale) est la devise de la ville. Avec la North Platte River qui traverse Saratoga, beaucoup de pêcheurs adorent venir passer des journées au bord de l'eau qui regorge de truites.

Le mountain man, Jim Baker, aurait était le premier homme blanc arrivé ici, d'après l'historienne Gay Elizabeth Day.

La première cabane est érigé en 1877. Un bâtiment en rondins qui servait de premier bureau de poste, centre communautaire, magasin général, saloon, salle de jeux, point d’eau et meilleur endroit pour prendre un bain chaud avec de l’eau minérale des sources.

L'endroit était appelé Warm Springs et c’est la seule photo connue portant ce nom.

En 1884, Fenimore Chatterton habitait déjà Warm Springs et c'est lui qui suggéra de changer de nom en Saratoga. Comme la célèbre ville thermale de New York, Saratoga Springs qu'il avait visité. Fenimore Chatterton a été gouverneur du Wyoming de 1903 à 1905.

Petite anecdote; Pendant le mandat de Chatterton, le détective Tom Horn a été reconnu coupable du meurtre de Willie Nickell. Les avocats de Horn ont demandé un pardon à Chatterton, mais après un examen approfondi de l’affaire, il a décidé que le tribunal avait fait son travail correctement. Tom Horn a été pendu à Cheyenne le 20 novembre 1903..

En 1884, l’hôtel House est construit par William H. Cadwell et le juge M.E. Hooker. Connu plus tard sous le nom de Saratoga Springs Hotel. Il avait une grande salle à manger pouvant accueillir 60 personnes ainsi qu’un salon de coiffure, une pharmacie, une salle de billard et une salle de réception pour dames. L'hôtel accueillait du monde, soldats de Fort Fred Steel, sportifs, chasseurs et pêcheurs, jusqu'en1902, ou un incendie a détruit le bâtiment.

À l’été 1890, on trouve en ville deux magasins, une écurie, une forge, deux journaux, un studio de photographie, une bijouterie, une fabrique de cigares, une laiterie, deux hôtels et deux saloons.

La ville était construite à l'Est de la North Platte River, mais peu a peu, c'est de l'autre côté que l'on construit. Et aujourd'hui, la ville principale est toujours du côté Ouest de la rivière.

C'est d'ailleurs de ce côté que le magnifique Wolf Hôtel est construit par l'Allemand Frederick Wolf en 1893. C'est parce qu'il souffrait de douleurs articulaires qu'il se rendit aux sources chaudes de Saratoga pour se soulager en 1887.

Le vieux bâtiment en briques est toujours la pièce maîtresse de la ville et qui accueille toujours des clients et toute l'année.

Bien que le bâtiment a failli être démoli en 1977. Mais la famille Campbell de Californie, qui n'ont aucune expérience en matière de restauration ou d’hôtellerie, ne veulent pas voir disparaitre ce monument historique. Ils ont signé un contrat, achetant l’hôtel à Mary Moore, le 01 avril 1977, jour du poisson d'avril.

Ils ont dépensés beaucoup d'argent et de leur temps pour remettre le Wolf Hôtel aux normes actuelles.

L'hiver 1989 est très rude, ils ont dû faire face à une nouvelle calamité. Un incendie s’est déclaré par une froide matinée venteuse d’hiver. Les pompiers ont dû grimper par l'extérieur et casser les fenêtres pour atteindre l’incendie. Ils ont été très rapides et professionnels. C'est peut être le poêle à bois utilisé pour chauffer le restaurant qui était le coupable. Mais l'hôtel est sauvé.

Le premier train arrive à Saratoga en 1907, et on construit une gare. On la déplace dans les années 1970 et on la retrouve au musée de Saratoga qui est juste devant le petit aéroport.

En 1956, on fait déplacer un pont en ferraille de la route 130 à 10 miles pour le mettre à Saratoga. Il enjambe la North Platte River et il est encore là aujourd'hui.

Oakley Anderson, un habitant de Saratoga, a participé la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à 5 batailles majeures, dont le jour J en Normandie, en France, le 6 juin 1944, et a survécu à toutes.

Le lieutenant Jack E. Shively, aussi de Saratoga, a eu moins de chance, aviateur il est mort lorsqu’il a été abattu au-dessus de Chinon, en France, le 13 juin 1944. Shively Field, l’aéroport de Saratoga, porte son nom.

De temps en temps, la North Platte River fait comprendre que c'est elle la maitresse des lieux et déborde en ville, comme en 1917, 1932, 2010 et 2011.

Relativement inconnue par rapport aux autres destinations touristiques du Wyoming, Saratoga garde toujours son charme, son style vieille ville western, qui rend la promenade relax, détendu.

La ville offre aux visiteurs de nombreuses aménités, des sources chaudes naturelles, une piscine d'eau chaude minérale naturelle également etc... Les touristes peuvent nager et se détendre gratuitement dans les bains. Il y a une microbrasserie, un spa de jour et des aventures guidées en plein air, tandis que le musée Saratoga est ouvert pendant l'été, offrant aux visiteurs un aperçu du riche passé de la ville. On trouve aussi l'écloserie nationale de Saratoga, construite en 1915, qui se trouve juste au nord de la ville.

Saratoga accueille de nombreux événements tout au long de l'année, le derby de pêche sur glace organisé au lac Saratoga, des rodéos, festival de la bière, de plats cuisinés au chili, des concerts en plein air, des festivals d'art et même des courses de chars.

Bien qu'il n'y ait pas de service commercial disponible ici, l'aéroport Shively Field et sa piste de 8 400 pieds de long (presque 2700m) est capable de gérer toutes sortes d'avions, y compris des jets privés.

Avec un peu plus de 1800 habitants au recensement 2023, et une population qui augmente un peu chaque année depuis quelques temps.

Saratoga est une belle petite ville que j'apprécie beaucoup sur les rives de la North Platte River qui propose également une variété surprenante de délicieux restaurants.

Wolf Hotel à Saratoga

Le Wolf Hotel à Saratoga doit son existence à un cas particulier de rhumatisme. Frederick Wolf, le fondateur de l'hôtel, souffrit de douleurs articulaires et se rendit aux sources chaudes de Saratoga pour se soulager en 1887. Comme l'eau de Saratoga lui faisait beaucoup de bien, il décida, avec sa femme Christina, de rester ici et de construire un hôtel pour y accueillir les personnes qui souffraient de Rhumatisme comme lui.

Frederick Wolf est né à Flein, Württemberg, Allemagne. Il a servi dans l’armée allemande. En 1869, il épouse Christina Waldeman, et le couple vient aux États-Unis, s’installant à Rawlins, dans le territoire du Wyoming, en 1875. Wolf travaillait pour l’Union Pacific Railroad et possédait un commerce d’alcool. Sa femme Christina était apprentie pâtissière cuisinière.

Le Wolf Hotel a été construit en 1893 pour seulement 6 000 $ à Saratoga. Frederick Wolf a construit une structure de trois étages, avec des briques fabriquées à Saratoga, sur la rive Ouest de la North Platte River. Le but de l’Hôtel Wolf était de servir d’arrêt d’étape, bien que dès le début les logements aient été considérés comme assez élégants.

Au moment de construction du futur Wolf Hotel, il y avait déjà deux hôtels à Saratoga, dont, construit en 1884, l’hôtel Saratoga Springs, un incendie a détruit le bâtiment en 1902,  remplacé par le State Bath House, pour les bains. La ville comprenait deux magasins généraux, une écurie, une forge, deux saloons, deux journaux, le "Platte Valley Lyre" et le "Saratoga Sun", un studio de photographie, une bijouterie, une fabrique de cigares, une laiterie, et les deux hôtels.

Le Wolf Hotel est de style victorien, il a ouvert ses portes au public le 10 janvier 1894. mais quelques jours avant, Frederick G. Wolf avait organisé un banquet et un bal masqué pour célébrer la veille du Nouvel An. Les invités en costumes de fête ont apprécié un somptueux repas à la Gold Hill House de l’autre côté de la rue où ils ont dansé jusqu’à l'aube.

Christina Wolf serait le thé dans le salon des dames du deuxième étage. Les passagers des étapes pouvaient se reposer et déjeuner à l'hôtel.

Déjà en 1900, de petits travaux étaient fait par leur fils, Frederick M. Wolf, il a repeint et remplacé le papier peint au rez-de-chaussée. Mais malheureusement, Frederick M s'est noyé en juillet 1901.

Après s'être remis de la disparition de leur fils, le couple Frederick G et Christina ont continué a faire des améliorations à l'hôtel. En 1902, l’électricité est arrivée à Saratoga et à l'hôtel. L'immeuble a été agrandi sur le côté Sud avec une nouvelle aile avec de nouvelles chambres.

On y ajoute une salle pour les bagages, un couloir, des salles où les hommes dégustaient les meilleures liqueurs et cigares, et des salles de bain et des toilettes au premier étage ainsi que trois grandes chambres et toilettes pour dames au deuxième étage.

Hélas, la mort frappe a nouveau la famille Wolf en 1910, c'est le mari Frederick G. qui décède.

L’année suivante, Christina Wolf loue l’hôtel à George "Baldy" Sisson, qui le rachète en 1913 et le renomme Sisson Hotel. George B. Sisson connaissait bien Frederick G., ils avaient servi ensemble dans les Rough Riders du colonel Torrey pendant la guerre hispano-américaine.

La North Platte River était connu pour la pêche et ses nombreuses truites, et les pêcheurs qui venaient dans la région dormaient au Sisson Hotel.

Bien des années plus tard, en 1935, George B.Sisson s’est noyé, comme le fils Wolf, alors qu’il pêchait sur la North Platte River. Deux ans passent, et en 1937, J. Earle Moore, un autre homme qui aimait la chasse et la pêche, achète l’hôtel. Il meurt 10 ans plus tard, et sa veuve, Mary Moore, continua l’entreprise pendant 30 ans, connue à nouveau sous le nom de Wolf Hotel.

Au début des années 1970, l’hôtel a été nommé au registre national des lieux historiques.

Puis arrivent en 1977, Doug et Kathleen Campbell, et ils achètent le Wolf Hotel, avec Michael Self. 

Ensemble ils signent les documents le 01 avril 1977, le jour du poisson d'avril. C'est bien pour une ville comme Saratoga ou on dit que les truites sautent dans Main Street. Michael quittera l'aventure en 1983, laissant Doug et Kathleen les seuls propriétaires d'un hôtel qui approche les 90 ans.

90 ans est un âge ou il est nécessaire de faire des travaux. Le sous-sol contenait de l’humidité, les cuisines a refaire, les fenêtres cassées, la peinture, les murs etc...

Avec la crise du charbon au début des années 80', la population de Saratoga diminue fortement. Les habitants vont même jusqu'à abandonner maison, voiture, moto neige, les banques ferment etc....

Mais Doug et Kathleen sont fort, ils tiennent le coup.

Un nouveau coup dur, un incendie cause des dégâts en 1989. Ils refont les travaux, plus déterminés que jamais, aidés de leur fils Judd. 

Une chambre est devenue célèbre. Si comme moi, vous lisez les aventures de Joe Picket du romancier C.J Box, vous aurez compris que je parle de l'histoire qui porte le titre " The Disappeared". Durant cette aventure, Joe Picket dort dans la chambre du Worth Hotel.

Il est normal que la chambre porte aujourd'hui le nom de Joe Picket. Il y a même un hamburger qui a le nom de l'écrivain, le "Hamburger C.J. Box".

Désormais, a 130 ans, le Wolf Hotel est devenu une plaque tournante pour les touristes, le Wolf Hotel à Saratoga est un point d'ancrage dans la communauté de la ville et est l'un des bâtiments les plus reconnus du comté de Carbon et du Sud/Est du Wyoming.

 Doug et Kathleen Campbell accueillent les membres du Lions Club pour leurs réunions, l’équipe de Skijouring y siège sa course d’hiver, on y fêtes des mariages, des tournois de billard et de nombreux touristes arrivent toujours plus nombreux.

Arlington (28/11/2022)

Créé sur la route de l’Overland Trail avec au départ juste un pont pour traverser la Rock Creek vers 1860. Comme c'était devenu un arrêt au bord du ruisseau pour les convois de chariots, un magasin a été construit. Puis quelques cabanes en rondin, et en 1882 un bureau de poste portant le nom de Rock Dale, et devenir ensuite Arlington et qui a servi de 1902 à 1943.

En 1983, la communauté a été inscrite au registre national des lieux historiques en tant que district historique pour son importance au 19è siècle.

J'y suis passé il y a quelques jours, et l'esprit des pionniers y règne encore. C'est un endroit magnifique avec ces vieilles cabanes et granges. Au dernier recensement il devait y avoir moins de 20 habitants.

Fossil Cabin à Como Bluff (10/05/2023)

On dit que c'est le plus vieux bâtiment du monde, pas par son âge, mais parce qu'elle est entièrement construite avec des os de dinosaures.

Tout commence en 1877, William Harlow Reed rentrait chez lui après une chasse aux antilopes lorsqu’il découvrit de gros ossements d’animaux. Il a engagé William Edward Carlin, pour explorer la découverte. Ils ont conclu qu’il s’agissait d’un lit d’os de dinosaure. Ce sera les premiers restes sauriens découverts dans l’Ouest des États-Unis.

Les plus grands paléontologues du moment sont arrivé pour explorer la région. Beaucoup de découvertes et les os de dinosaures récupérés ont été expédiés à Medicine Bow Station (qui abrite maintenant le Medicine Bow Museum). Les os recueillis par les équipes paléontologiques ont rendu Como Bluff célèbre dans le monde entier.

En 1912, Carl G. Fisher voulait construire une route d’un océan à l’autre, de New York à San Francisco. L'idée est de nommer la route d’après Abraham Lincoln, l’un des héros de Fisher.

Nous n'entrerons pas dans les détails de cette route parce que j'ai écrit un article la dessus il n'y a pas longtemps.

Mais je citerais la famille Boylan. Thomas Boylan est né en Californie, en 1863, il est venu avec son épouse, Grayce, s'installer dans le Wyoming en 1892. Il a au départ travaillé pour l'élevage de moutons jusqu'en 1904, et ensuite il est passé au bétail. Sachant que beaucoup d'os de dinosaures étaient trouvé dans cette région, il a fait des recherches et durant plus de 17 ans il a collecté des ossements.

Avec sa femme Grayce et leur fils, ils sont venus habiter à Como Bluff dés 1908. L'idée de départ était d'ériger un squelette complet représentant un dinosaure, mais il y avait peu de probabilité que les os proviennent du même animal.

C'est à ce moment que Thomas a eu l'idée de construire avec l'aide de son fils, une maison en os de dinosaures. Elle fait environ 8,8 m (29 pieds) par 5,8 m (19 pieds). La maison a eu 2 surnoms "Le Musée de la création" et "Le bâtiment qui marchait". La famille Boylan a fini de construire la cabane en 1932 en utilisant un total de 5 796 os.

Par la même occasion, avec cette nouvelle route qui passe devant leur maison, Thomas décide d'ouvrir une station service Texaco sur la 30 Hwy connu sous le nom de Lincoln Rd.

La station fait le bonheur des voyageurs et des visiteurs qui veulent voir les os de dinosaures. La "Fossil Cabin" commence a être connu et même si les voyageurs ne doivent pas faire le plein de carburant, ils s'arrêtent pour voir l'attraction principale.

Thomas Boylan est décédé en 1947 et la station-service continue à être exploité par sa veuve jusqu'aux début des années 70. L'ensemble fonctionne bien, la station-service et la "Fossil Cabin" qui sert de musée attire du monde.

Lorsque la construction du nouvel Interstate 80 a provoqué une chute du trafic sur la route 30. Les visites sont devenues de plus en plus rare et les affaires se sont fortement contractées.

Au point de devoir fermer l'établissement et le musée en 1971. Grayce Boylan, qui a vieilli, vend la propriété en 1974.

Même s'il reste quelques aventuriers comme moi qui passent par cette route pour voir la "Fossil Cabin", l'endroit est désert. La maison de la station service est toujours visible. Como Bluff lui-même est sur une propriété privée, et ne peut pas être visité par le grand public. Heureusement, la "Fossil Cabin" est au bord de la route donne aux visiteurs un avant-goût de la bonté des dinosaures !

Les propriétaires actuels de la propriété ont fait don de la cabane au Medicine Bow Museum, et elle devrait être déplacé vers Medicine Bow. La cabane en os de Como Bluff sera déplacée de quelques miles vers Medicine Bow. Elle sera certainement proche du Museum en face de Virginian Hôtel. Ce sera mieux pour les visiteurs, car a son emplacement actuel la maison est isolé et est souvent vandalisé. Depuis longtemps, elle patiente sur des poutres au-dessus d’une fosse d’excavation. Le vandalisme est passé par là, les fenêtres ont été cassées, des artefacts à l’intérieur de la cabane ont été volés ainsi que quelques objets. Ils ont également essayé de voler certains des os de dinosaures sur les côtés.

La mairesse de Medicine Bow, Lucy Schofield, a déclaré au Cowboy State Daily que la ville était impatiente d’accueillir la "Fossil Cabin", de l’installer sur son nouvel emplacement et de lui redonner sa gloire d’antan.

La "Fossil Cabin" a été inscrite au registre national des lieux historiques en 2008.

Placée à Medicine Bow, elle sera mieux pour l'entretien et la conserver en bon état.

Depuis 2019 elle doit être déplacé, mais pour diverses raisons elle n'a pas bougé. Avant d'abandonner le projet, Fossil Cabin, avait été posé sur des poutres pour le transport. Puis plus rien depuis. J'avais d'ailleurs annoncé son déménagement en 2019 dans un article.

Elle pourrait enfin être déplacée cet été pour son nouvel emplacement à Medicine Bow à quelques miles.

 

Elle est encore là, lorsque j'écris mon article, mais, normalement, plus pour longtemps.

Encampment (27/06/2022)

Connu aussi sous le nom de Grand Encampment cette toute petite ville est située le long de la frontière entre le Colorado et le Wyoming. C'était, au tournant du XXe siècle, une ville en plein essor d’extraction et de fusion du cuivre.

C'est en 1897 que du cuivre a été découvert dans les montagnes de la Sierra Madre juste au-dessus de cette colonie tranquille, et bientôt des centaines de personnes ont afflué dans la région pour obtenir leur part des richesses extraites. Une fonderie a été construite le long de la rivière, et un tramway incroyable, pour son époque, a été construit. Ce tramway à vapeur était, à l’époque, le plus long du monde.

Ce tramway a parcouru seize miles du site minier dans les montagnes jusqu’à la fonderie. Le tramway pouvait transporter près de mille tonnes de minerai par jour ! Une partie de ce tramway est maintenant exposée au musée du campement, ce qui est un must lors de la visite ici. 

À la fin des années 1800, Grand Encampment, comme on l’appelait, était le centre du monde de l’extraction et de la fusion du cuivre.

Une forte baisse des prix du cuivre et des incendies désastreux ont conduit la société minière à la faillite, mais la grande scierie a fonctionné dans la ville encore entre 1950 et 1998.

Des expositions merveilleuses sont a visiter, Le Grand Encampment Museum qui préserve l’histoire avec sa collection d’artefacts représentant l’histoire du bois, de l’exploitation minière et de l’agriculture de la vallée de l’Encampment et comprend une bibliothèque de recherche.

Ce musée d’histoire se distingue par une chose inattendue, un chien empaillé, il n'y avait pas de taxidermiste et il a fallu en trouver un. Ce chien c'est Teddy, il appartenait à Hettie Kyner, une couturière qui vivait à Encampment vers 1901. Hettie aimait tellement son chien Teddy qu’elle ne pouvait pas supporter de se séparer de lui après qu’il soit mort, heurté par un chariot. Hettie l'a fait empailler et maintenant visible au musée ou il monte la garde tranquillement assis .

Plus de 15 bâtiments historiques, y compris les tristement célèbres toilettes avec un étage y sont installées et des milliers d’objets intéressants sont a voir.

Il y avait une boulangerie, un magasin de crème glacée, une forge, un saloon, un petit théâtre etc... À l’extérieur, du musée c'est également remplis d’histoire, y compris des vieux chariots authentiques et des chariots couverts ou de vieilles machines. Dans la grange il y a même de vieilles voitures, un peu plus récentes mais anciennes quand même.

Pour revenir aux toilettes a étage, vous vous demandez "Comment faisait la personne en dessous si il y avait quelqu'un occupé au dessus", et bien en fait, les toilettes a l'étage étaient utilisées en hiver, lorsque la neige rendait trop difficile l’accès inférieures et les portes trop dur a ouvrir.

A voir aussi, La maison Willis qui a été inscrite au Registre national des lieux historiques le 29 mars 2001. Construite en 1908 pour Mme Lydia M. Willis à Encampment, comme une maison de prostitution. Mais j'en dirait plus sur cette maison dans un autre article.

Lora Webb Nichols, grande photographe connu vivait a Encampment. Elle est né à Boulder, Colorado, mais arrive très jeune a Encampment et commence a faire de la photo a l'âge de 16 ans. J'ai fait un article sur cette photographe il y a quelques temps.

Le Grand Encampment Opera Hall a plus de cent ans. Les mélodrames y sont encore joués deux fois par an par la Compagnie d’Opéra Grand Campment.

Chaque année le week-end de la fête des Pères en juin, une grande fête est organisé, avec démonstration de coupes de bois, et bien sur, une fête dans mon Wyoming sans rodéo ne serait pas une vrai fête.

Pêche, chasse, randonnée, rafting etc... La région sait s'occuper de vous pour que visite se passe a merveille.

Pas très loin sur l'I.70, il y a le monument Edison commémorant l’endroit où, alors qu’il pêchait sur le lac Battle, Thomas Edison a eu l’idée du premier filament d’ampoule. Il y a aussi la Ghost Town Battle, mais n'y allez pas, plus rien a voir, si ce n'est que quelques traces d'anciens bâtiments.

De nos jours, Encampment abrite environ 450 personnes et reste une image forte de l’Ouest américain.

Willis House est à voir à Encampment. Elle a été construite en 1908 pour Mme Lydia M. Willis à Encampment, dans mon Wyoming, pour devenir une maison de prostitution de luxe et le siège du réseau d’affaires de la famille Willis. C’est le seul bâtiment résidentiel revêtu de maçonnerie de deux étages dans la ville d’Encampment. L’intérieur de la maison n'a jamais était fini par la famille Willis. C'est seulement en 1931, que la maison a été acquise et achevée par M. Charles Deo Terwilliger, un éleveur et marchand de renommée locale et respecté.

La famille Willis était très aisé, ils avaient de l'argent. Ils ont géré un certain nombre de maisons closes, avec deux bordels à Rawlins, un à Saratoga, un à Encampment, et probablement un à Rock Springs. M. Willis élevait des chevaux de course et gérait des saloons.

Lydia, qui ne s'appelle pas encore Willis, est née vers 1846 dans le comté de Pendleton, en Virginie. Après la mort de son mari Edward après la guerre de Sécession Lydia et son fils Lee, un autre fils et une fille déménagent à Rawlins vers 1886, où elle épouse S.L. (Jerry) Willis. Les Willis se sont installés à Encampment, qui était près du centre du boom minier de cuivre de Grand Encampment du début du 20ème siècle, avec un approvisionnement prêt de mineurs à la recherche de divertissement. Ils ont voyagé à travers le Colorado et le Wyoming, démarrant un certain nombre d’entreprises, dont beaucoup impliquaient la prostitution, comme je l'explique plus haut dans l'article. Une vaste correspondance a été conservée documentant les affaires de Mme Willis et sa relation avec ses filles.

Malgré leurs activités commerciales dans le milieu de la prostitution, qui ont suscité des plaintes éditoriales dans le journal de la ville, S.L. (Jerry) Willis a été juge de paix du campement en 1915 et maréchal de la ville en 1916. Nous pensons que l'intérieur de la maison n'a jamais était fini en raison de La fin du boom du cuivre dans Encampment. La famille Willis a quitté Encampment après 1916.

Lydia est décédé en 1926 à Brighton, Colorado. Son fils Lee exploita une station-service à Encampment jusqu’à sa mort en 1941. La maison a changé de propriétaire 18 fois avant 1931, jusqu’à ce qu’elle soit achetée par l’éleveur, marchand et mineur Charles Deo Terwilliger qui a terminé enfin l'intérieur de la maison. Terwilliger avait fait fortune dans le Nevada en vendant des fournitures aux mineurs. Après quelques revers dans son entreprise d’élevage, lui et sa femme Laura ont acheté la Willis House pour 800 $ en 1931, adaptant la maison comme pension pour enseignants. La maison est restée entre les mains des descendants de Terwilliger jusqu’au 21ème siècle.

La maison Willis a été inscrite au Registre national des lieux historiques le 29 mars 2001. Elle est visible au 600-698 Winchell Ave, à Encampment. Je n'ai pas encore eu la chance d'entrer à l'intérieur, seulement le tour du jardin. Derrière il y a une vieille grange et je ne sais pas si elle fait partie de la propriété.

Carbon et son cimetière historique (21/02/2024)

Aujourd'hui c'est une ville fantôme que peu de gens connaissent.

Carbon, a été fondée en 1868 sur le tracé de l’Union Pacific Railroad, et nommée d’après ses nombreuses mines de charbon. Le premier train arrive le 30 juin 1868.

Le tracé du chemin de fer, suivait 2 choses à l'époque, les rivières, parce que les locomotives ont un grand besoin en eau, et les mines de charbons pour alimenter les grosses machines. Les mines étaient à Carbon, Rock Springs, Hanna ou Almy, près d’Evanston, des villes importantes dans la détermination du tracé du chemin de fer à travers le Sud de mon Wyoming. 

Beaucoup d’armoise, d’herbe séchée,  peu d’arbres à des kilomètres à la ronde. Mais une journée de 1867, du charbon est découvert pour la première fois le long de la ligne de Chemin de fer de l’Union Pacific.

Les premiers à ouvrir une mine sont Thomas Wardell, Mike Quealy et William Hinton, du Missouri, qui ont conclu un accord avec l’Union Pacific Railroad Company, et obtenu la permission d’ouvrir et de développer ses mines de charbon.

La ville de Carbon allait voir le jour. Le 17 mars 1869 c'est le premier bureau de poste qui ouvre ses portes.

À l’apogée de la ville, de la fin des années 1860 aux années 1900, il y avait 7 mines de charbon pour alimentaient les locomotives.

L'ancienne voie ferrée, même si elle a disparu a laissée de bonnes traces visibles dans la prairie.

Carbon est situé à peu près à mi-chemin entre Laramie et Rawlins, pas très loin de Medicine Bow, à environ 15 kms au Sud/Ouest. Dans ses premières années, c’était des cabanes dispersées et rudimentaires. Peu à peu, ceux-ci ont été remplacés par des bâtiments à ossature et en pierre, choses rares à l'époque.

Carbon avait des immigrants de plusieurs pays. Au début, c'était pour la plupart des immigrants britanniques. Mais il y avait souvent des conflits avec ses mineurs et les dirigeants de l’Union Pacific. Pour être plus tranquille, l'UP a embauché des mineurs chinois plus dociles, des finlandais et des scandinaves, 

Pour la petite anecdote habituelle; Oskari Tokoi, qui faisait parti des immigrants finlandais, est devenu par la suite un dirigeant syndical et homme politique, puis président du Sénat finlandais en 1917.

Un petit ruisseau traversé la ville par intermittence, Carbon Creek, mais souvent à sec. La plus grande partie de l’eau devait être transportée dans des wagons-citernes.

Un incident connu dans l'histoire du Wyoming est survenu à Carbon. La ville a renforcé sa réputation de rudesse en 1881, lorsque des mineurs en colère ont assailli un train. Charlie Burris alias Dutch Charley, faisait parti de la bande très connu de George Parrott alias Big Nose. Avec le gang Big Nose, Dutch Charley avait attaqué un train prés de Medicine Bow. Il a tué un des policiers très apprécié qui les poursuivaient. Dutch Charley a été pris quelques jours après et a reçu une balle dans le bras gauche.  Il a été emmené à Rawlins pour y être jugé. Mais le train passe par Carbon, Et le policier tué était très connu ici.

Les citoyens de Carbon ont appris que le bandit était dans le train, le prirent de force et ils l'ont pendu à un poteau télégraphique près de la voie ferrée. Dutch Charley a été enterré au cimetière de Carbon.

En 1890, Carbon est a son apogée et atteint son pic de population de 1140 habitants et 7 mines de charbon.

Parsemé de structures impressionnantes pour l'époque, notamment des pensions de famille, des saloons, des maisons, des magasins, une banque, une école, un journal, des hôtels, des églises, une imprimerie, un salon de coiffure, une pharmacie et bien sûr, un dépôt pour le chemin de fer, le tout souvent construit solidement en pierre. Le Milliken and Ross Saloon était la plus importante des maisons d’alcool de la ville. Les mineurs convertissaient rapidement leurs dollars durement gagnés en bière ou en whiskey et bien qu’il y ait 8 saloons en ville, la consommation d’alcool n’était pas démesurée.

Il y avait plusieurs petits magasins de marchandises générales et le plus important était celui de la Beckwith Commercial Company, anciennement connu sous le nom de Beckwith, Quinn & Co. en 1875. Cette société avait des magasins dans toute les villes minières du Wyoming.

D'après les livres d'histoires que j'ai lu dans le bibliothèques, les hôtels se Carbon, qui comprenaient The Scranton House, The Wyoming House, The American House et Bob Jack’s House, étaient plus agréables à l’oreille qu’à l’œil. La vie hôtelière dans les années 1880 était plus proche de la vie de camping.

Le premier médecin à s'installer à Carbon est Dr David Whitney en 1877.

Je sais que vous aimez les petites anecdotes, alors en voici une deuxième; En 1883, Martha Jane Canary, alias Calamity Jane, est passée à Carbon sur son chemin vers la Californie. Elle a, bien sur, visité les saloons de la ville.

Bon pendant que j'y suis, pourquoi pas une troisième anecdote; Le 17 juin 1885, la Statue de la Liberté arrive par bateau dans le port de New York. Un bateau rempli d’immigrants et certains d'entres eux avaient traversaient l'océan Atlantique pour travailler dans les mines de Carbon.

Un matin du 19 juin 1890, un pensionnaire ivre de l’hôtel Scranton, a renversé une lampe à pétrole. Comme je le disait plus haut, le ruisseau Carbon Creek avait peu d'eau ou était souvent à sec, et l’incendie a détruit tout le centre-ville, soit plus de 20 bâtiments. Les pompiers ont même essayé de dynamiter quelques bâtiments dans l’espoir d’empêcher le feu de se propager, mais leurs efforts n’ont pas été couronnés de succès.

L’Opéra de John Milliken a été construit, il pouvait accueillir 300 personnes.

Carbon se trouvait proche de Simpson Ridge, une colline dure a grimper, si dure que l’Union Pacific ajoutait souvent une locomotive supplémentaire aux trains afin qu’ils puissent franchir la pente. 

Mais à partir de 1899, la compagnie de chemin de fer retrace l’ensemble de son itinéraire du Nebraska, jusque dans l’Utah, en réduisant les pentes. Carbon et la colline de Simpson Ridge ont été contournés.

Même s'il faisait bon y vivre, la région était en proie aux attaques Amérindiennes, aux accidents miniers fréquents et au manque d’eau.

En 1902, les 7 mines de charbon ferment définitivement et la ville est progressivement abandonnée, quelques personnes restant sur place pendant une dizaine d’années de plus. 

Les habitants préféraient déménager vers de meilleurs endroits tels que Hanna, une autre ville minière légèrement plus au Nord.

Carbon ne retrouvera jamais sa prospérité d’antan et a été abandonnée peu à peu pour devenir une ville fantôme.

De nombreuses fondations rocheuses, même les bâtiments en pierre ne sont plus debout, mais sont encore impressionnantes aujourd’hui.

Il ne reste que quelques fondations, des murs en ruines, la trace des rails qui passaient à cet endroit, des routes, des ruines de mines et la plate-forme en cendres de la ligne originale de l’Union Pacific Railroad se trouvent encore aujourd’hui dans la ville. La majeure partie du bois utilisé sur les bâtiments a pourri ou a été emportée par le vent.

Quelques panneaux que les descendant, familles ou associations remettent en place sont visibles. Carbon a été la première ville minière à s’établir dans un territoire qui deviendra un état du Wyoming le 10 Juillet 1890.

Le cimetière est oublié ? Non, des personnes viennent l'entretenir en remettant les clôtures tombées ou en nettoyant. Une association s'est formé en 2002 pour entretenir le cimetière, des bénévoles rénovant l’endroit et reconstruisant les histoires des personnes qui y sont enterrées.

L’ancien cimetière de la ville fantôme de Carbon est populaire pour les passionnés d’histoire comme moi et les descendants des mineurs et familles qui y ont vécu. C’était l’un des premiers cimetières officiels du Wyoming.

Le cimetière de Carbon subsiste et comme la ville, date de la fin des années 1860. Dans les mines de Carbon, il y a eu beaucoup  de mort, et John Jones a été le premier a être tué dans une des mines en avril 1869 dans l’effondrement. Il avait 30 ans, son lieu de sépulture est dans le cimetière mais l'emplacement reste inconnu.

Sur une tombe on peut lire, que l'homme a été tué par des Indiens alors qu’il était parti à la recherche de sa mule. Une autre indique que c'est le policier tué par le hors la loi Charlie Burris alias Dutch Charley, pendu par les habitants de Carbon.

Le cimetière a peu changé depuis les années 1940, lorsque son utilisation est devenue moins fréquente. Cependant, la famille et les amis ont continué à entretenir les parcelles individuelles et, ces dernières années, l’Association du cimetière de carbone a rénové l’endroit, en réparant la clôture du périmètre et en remontant les pierres qui étaient tombées.

On compte 239 tombes marquées d'un nom, 98 autres tombes anonymes, et il y a surement des sépultures que l'on ne trouve plus avec le temps. Les plus remarquables, et les plus belles, sont les stèles finlandaises, toujours soignés, et souvent un grand monument.

Les derniers enterrements dates de 1995 et  2011. Certaines personnes prévoient également d’y être enterrées à l’avenir.

Le vieux cimetière de Carbon, est inscrit au registre national des lieux historiques depuis le 7 avril 2011.

Walcott, la ville oubliée (27/08/2023)

Les éleveurs de moutons étaient nombreux dans la région à la fin du 19è siècle. C'est un bon endroit pour expédier les montons par trains. C'est devenu une destination d’expédition majeure pour un grand nombre de moutons qui y sont tondus sur place.

L'Union Pacific Railroad passe et s'arrête à cet endroit, un bureau de poste a été créé le 28 décembre 1900 sous le nom de Wolcott Post Office. Wolcott et non Walcott comme aujourd'hui. Le nom sera changé en ajoutant un A deux ans plus tard, en 1902. 

La ville porte le nom de Frank Wolcott, né le 13 décembre 1840 à Canandaigua, dans l'État de New York. Il a servi dans l'armée de l'Union pendant la guerre civile, a eu le grade de major avant d'être démobilisé en 1866. Il a ensuite tenté de travailler pour le US Land Office dans le Kentucky, mais est parti pour le Wyoming quelques années plus tard pour être de US Marshal ou il s'impliqua dans la guerre du comté de Johnson en travaillant pour la Wyoming Stock Growers Association.

Durant cette guerre, il dirigea un petit groupe de régulateurs qui terrorisèrent et tuèrent les petits éleveurs qui faisaient obstacle à l'objectif de la WSGA.

Après le meurtre de Nate Champion, le shérif du comté de Johnson a traqué Frank Wolcott et les régulateurs. Le gouverneur du Wyoming a demandé l'aide des troupes fédérales au président Benjamin Harrison, le 23e président des États-Unis et l'aide de la 6e cavalerie. 

Frank Wolcott et les régulateurs sont arrêtés, mais sous l'influence de la Wyoming Stock Growers Association, ils ont été libérés sans inculpation.

Wolcott est un homme influant et il est devenu juge de paix en mars 1890, avec la réputation d'être un homme qui prononçait des peines sévères et 4 ans plus tard, agent des Omaha Stockyards. Il meurt en 1910 à Denver, dans le Colorado.

Je ne comprend pas pourquoi, Walcott, ville d'élevage de moutons porte son nom, alors qu'il tuait souvent ces petits éleveurs.

Bref, dés 1901, un hôtel est construit avec la gare.

Dix ans après la construction du bureau de poste, en 1910, il y avait une gare, un grand hôtel, des habitations, et quelques entreprises. Walcott devait devenir une ville de campagne robuste, prospère et stable, une bonne ville d’affaires et d’un bon point de commerce.

La petite ville en pleine croissance à environ 300 âmes qui y vivent a cette époque. Dans les bibliothèques du Wyoming, on trouve des publicités pour l’hôtel Walcott qui date de 1901 jusqu’en 1919. Souvent les publicités prétendent que l'hôtel de Walcott est le meilleur endroit pour s’arrêter plutôt que d'aller à Saratoga ou Encampment.

Walcott est le point de passage de 2 lignes de diligences et l'hôtel Walcott, qui assez récent en 1903, est très prisé des voyageurs en diligence.

Proche de Walcott, on trouve "White Horse Canyon". On raconte qu'un homme qui avait trop bu de bourbon Old Scratch, est monté sur un cheval blanc et disait qui pourrait sauter au dessus du canyon...

Il a pris son élan, a sauté et bien sur atterri sur les rochers 200 pieds plus bas.

Des documents datant du début du 20è siècle indiquent qu'il y a des rumeurs d’un avenir brillant pour Walcott. Surtout que l'on parle d’un projet d’irrigation et que de nombreuses terres adjacentes au Walcott seront irriguées.

Hélas, tous ce qui avait prédit n'a pas été réalisé. La ville qui devait devenir prospère et de plus en plus oubliée. En 1918 on compte déjà une grosse baisse de la population. Il n'y a plus que 100 personnes en ville.

Avec l'interstate 80 qui passe désormais un peu plus loin, les voyageurs préfèrent passer leur chemin est s'arrêtent à Rawlins, à 20 miles. La ville de Walcott s'éteint doucement.

Le bureau de poste qui date de décembre 1900, a fermé en 2007. De nos jour, la ville est presque inexistante. La route menant à la ville  n’est pas entretenue, pas goudronnée et pleines de trous. Les trains de l'Union Pacific Railroad passent toujours, mais s'arrêtent plus.

Sur l'interstate 80, il y a un parking, Fort Steele Rest Area avec un superbe vieux pont, le "Seminoe Bridge". Cet espace de repos et le pont font parti de Walcott.

Pas loin de Walcott il y a le Fort Steele à visiter.

Il reste à Walcott les traces d'un passé, de vieilles granges, dont une qui sait écroulée récemment, de vieilles cabanes en bois, des enclos pour les moutons et le chemin de fer qui passe à travers la ville.